= Сербская народная песня =
Улица князя Михаила (Кнеза Михаила) …
Планы на сегодняшний день, — грандиозные. Если бы выполнить все пункты, которые наметила в своём планшете Супруга, — мы бы и за неделю всё не обошли-бы. Это в нашей Семье уже стандартное явление. Выполнить хотя бы треть, и было бы на наших лицах нарисовано Счастье!
Главная цель дня – крепость Калемегдан. Можно было просто сесть на автобус или троллейбус и быстро доехать…, но мы «лёгкие» пути не ищем. Нам подавай, что посложнее.
Как я уже упомянул – мы проживаем в самом центре и до любой точки города можно быстро добраться, воспользовавшись транспортом. Но посмотрев на карту города и проложив почти прямую линию, то можно увидеть, что прогулка пешочком гораздо симпаптюлечней, причём идти придётся через главные достопримечательности города: Трг Републике на которой мы уже были; по улице князя Михаила с заходом в одноимённую церковь Михаила-Архангела, лишь немного свернув с прямого пути.
Хочется немного добавить к предыдущей записи о площади Республики. Трг Републики, в переводе на русский, означает «Площадь Республики». Помимо фразы «встретимся у коня», Белградцы часто говорят «встретимся на Тргу», не уточняя, какой точно Трг. Ясно же, какой – на пл. Республики! Ещё один перевод нужен Русскому слову «театр». На Сербском языке театр, это уже о слово «позориште». «Народному Позориште» на Трг Республики исполнилось 150 лет. Внушительно! Впечатляет и тот факт, что уже не один десяток лет пидар-эвропа обложила наших Сербов не только в границах, но и финансово пытается уничтожить братский нам народ. Об этом позже обязательно оставлю свои эмоции, а сейчас коротко скажу, что денег у Сербии – просто нет от слова «совсем». Но, Сербы — фанаты сцены. Здесь очень любят и театр … и актеров, режиссеров и, конечно, не пожалели сил, чтобы отреставрировать здание театра. Где деньги нашли – никому не ведомо …
И как утверждает Путеводитель, еще несколько лет назад на Тргу Републики были расставлены десятки палаток с фаст-фудом и сувенирами, периодически работали аттракционы. Городские власти сочли это беспорядком. Постройки снесли. Сегодня площадь выглядит чистой и опрятной, но какой-то безжизненной. Я бы сказал – чуть «мёртвой» …
В том же Путеводителе по Сербии интересно написано о улице Князя Михаила и в честь кого она названа: — главная пешеходная улица исторического центра Белграда носит имя князя Михаила Обреновича III занимавшего сербский трон в 1839-1842.
На стрелке больших рек — Дуная и Савы люди поселились в незапамятные времена ещё до времён «царя Гороха». С тех же времён скорее всего была и улица, которая скорее всего изначально была простой тропинкой протоптанной по вершине холма. Припёрлись римляне и город получил непонятное имя Сингидунум. Улица стала частью дороги Via Cardo и приобрела античный облик. При османской оккупации это была уже типично восточная торговая улочка с фонтанчиками и мечетями.
Далее припёрлись Австрийцы, захватившие Белград в начале XVIII века, восточному дизайну пришёл конец. Были снесены торговые лавки и все мечети. Улица стала выглядеть по-европейски. Европеизация длилась недолго. Османы вновь отвоевали Белград, но сил удерживать под своей властью Балканы становилось все меньше. Да и давление России давало себя знать. В 1867 году сербский князь Михаил Обренович отправился в Стамбул на переговоры с султаном Абдул Азизом. Вернулся он победителем. Султанский правитель предоставлял сербам столь широкую автономию, что, по сути, это была независимость. У жителей Белграда осталась лишь одна обязанность перед мусульманами: вместе с сербским флагом вывешивать еще и турецкий.
Михаил Обренович мечтал превратить Белград в европейскую столицу. Началось активное строительство. Центральные улицы начали приобретать современный облик.
Через год на князя было совершено покушение. Михаил Обренович погиб. В 1870 году было решено назвать главную городскую улицу в его честь. Плоды усилий князя Михаила созрели уже после его смерти (Сербия стала независимым королевством при его преемнике Милане) и даже гибели его династии (Сербия выросла в Югославию уже после уничтожения Обреновичей — при их злейших врагах Карагеоргиевичах).
Нет смысла описывать каждый дом на этой улице. Чисто исторически они не «засверкали» какими-то сверх яркими красками. Улица очень здорово похожа на наш Арбат. Оживлённая, … пешеходная улица. Где-то веселая и немного таинственная. На ней очень чисто. Не торопясь идут туристы и отдыхающие, много цветов, несколько фонтанов. Часто попадаются кафичи (т. е. кафешки) и кафаны (т. е. рестораны с народной кухней и музыкой). Посреди улицы вытянулись в стройный ряд стильные фонари.
Иногда по бокам возвышаются серые многоэтажки времен социализма. Все серое. Но и так же по обе стороны улицы стоят красивые здания конца XIX — начала XX века. Есть домики пониже, попроще что-ли, но старинные и очень милые.
Горожане обычно называют улицу — «Кнезмихайлова». Улица эта пропитана духом Белграда.
Мы же потихонечку подошли к …
Кафедральный Собор Святого Михаила Архангела (Црква Св. Архангела Михаила) (Саборна црква Светог арханђела Михаила) …
Территориально Собор находится на улице ул. Симы Марковича, на которой также (но с противоположной стороны) расположилось Здание Патриархии Сербской православной церкви и посольство Австрийской Республики. Чуть далее — дворец княгини Любицы, который мы посетим, но через несколько дней и тому будет посвящена отдельная глава наших каляка-маляк (сочинений о поездке).
Когда мы вместе с Супругой пишем о чём-нибудь святых для верующих местах: мечети, буддийские пагоды, католические костёлы…, ну и конечно же родные Православные храмы, — на себя брать какую-то ответственность в описании достопримечательностей и истории, мы не берём. Ошибки и «враньё» просто не допустимы. А где брать информацию? К сожалению, и всевозможные Путеводители уже не подходят. В них может быть не точная информация. Именно, поэтому стараемся «черпать» сведения или с сайтов самих храмов или обращаемся к крупнейшим религиозным проектам верующих на постсоветском пространстве. К тому же, частенько приходится «перепроверять». Для «надёжности», так сказать. Как уже многократно упоминаю в своих записях, популярная у многих «википедия» слита в нашей Семье – в Унитаз! Хотите, чтобы вами управляли как козлами – читайте. Хотите воспитываться и «умнет» на чуши и вранье – читайте!
В данном случае, … о Соборе Святого Михаила своровал несколько предложений у Азбуки паломника https://azbyka.ru.
Как часто бывает на месте сегодняшнего Собора стояла более старая церковь 1728 года, посвященная Святому Архангелу Михаилу.
Однако из-за непростой судьбы храма и только после многочисленных дискуссий князь Милош Обренович издал приказ о ее окончательном сносе и строительстве новой, которое началось 28 апреля 1837 года. Собор строился с 1837 по 1840 год на месте старой церкви по проекту архитектора из Панчево А.Ф. Кверфелда.
Архитектурно храм выполнен в стиле классицизма с элементами барокко. Интерьер был декорирован и украшен в период между 1841 и 1845 годами. Иконы на иконостасе, тронах, хорах и кафедрах, а также на стенах и потолках были выполнены одним из самых выдающихся сербских художников XIX века Димитрием Аврамовичем. В период с 1993 по 1996 в храме проходили крупные реставрационные работы. Отреставрированы были фасады, кровля, ограды и въездные ворота, настенные росписи и иконостасы.
Сегодня в Соборе хранятся мощи: святого и праведного князя Стефана Штиляновича, частицы мощей святого князя Лазаря Сербского, святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, а также святого Стефана Уроша V Неманича.
В храме вдоль южной стороны находятся гробницы князя Милоша Обреновича (1780-1860) и его сына Михаила Обреновича (1823-1868). В соборе также похоронены митрополит Михаил (Йованович), митрополит Иннокентий (Павлович), Патриарх Гавриил V (Дожич), Патриарх Викентий II (Проданов), Вук Стефанович Караджич и Досифей Обрадович.
Иконы, хранящиеся в ризнице собора, представляют собой иконографические произведения первой половины XIX века: иконы св. Иоанна Крестителя, Архангела Михаила, святых Трёх Иерархов, Пресвятой Богородицы с младенцем Христом, святителя Николая, Пресвятой Богородицы, святых первоверховных апостолов Петра и Павла, св. Саввы. Отдельно выделяется группа, состоящая из сорока икон, которые были специально написаны для храма известным сербским художником Урошем Кнежевичем в 1843-1844 гг.
Собор довольно крупный, а в Сербии считается одним из крупнейших, он вмещает в себя 850 человек.
Тис …
Не меньшую благодать я испытал, увидев прямо при входе на территорию церкви около входных ворот два огромнейших дерева – Тис.
Впервые его увидел в виде больших кустарников в Большом Каньоне Крыма ещё в ранней юности. https://ponu002.ru/rossiya/1982-krym-08-23-sentyabr. Деревья даже на глубине Каньона были ограждены металлической оградой, т.к. (если не ошибаюсь) – занесено в «Красную Книгу».
В Крыму видели в виде большого 5-ти метрового кустарника, а здесь стоят два огромнейших дерева. Лень залазить в тырнет для более точных сведений, но ежель не ошибаюсь продолжительность жизни Тиса очень велика — до нескольких тысяч! лет. Главным достоинством древесины является то, что она не гниёт. Чрезвычайно прочная…, и бактерицидными свойствами. Из неё изготавливают священные предметы – кресты, дарохранительницы, раки для мощей… Тис – единственное из хвойных растений, которое не имеет смолы. Но, пожалуй, для меня тогда была «сногсшибательной» новостью – ядовитость Тиса. Чем старее дерево, тем древесина ядовитее. Тогда, в 1982-ом году наш Гид рассказал байку, в которую я на 99% (если убрать приукрасы) – верю. Жил да был хороший царь. Рядом с ним разместил свой дворец – плохой. И они враждовали между собой. И решил тут один из них «замочить» другого оригинальным способом: вызвал к себе прекрасных резчиков по дереву и дал им задание изготовить из Тиса «набор» столовой посуды, искусно украшенной резьбой. И типа в знак примирения – подарил второму царьку. Тот от неграмотности и жадности – принял красивый подарок и не поставил его в комод, а стал из этой посуды есть.
Чем больше еда соприкасалась с древесиной… чем больше он облизывал ложки и вилки… чем больше он пил вина из фужеров, сделанных из Тиса, — тем больше он травился… Короче – откинул быстро копыта от «неведомой» хвори …
Буквально в квартале …
Калемегдан …
Это одновременно и крепость … и одноимённый парк в старой части Белграда. Одна из старейших крепостей всей Европы. По-турецки Калемегдан обозначает поле между крепостью и городом.
Так как происходит из двух турецких слов — крепость (турецк. kale) и поле битвы (мегдан (майдан)), то есть, в буквальном переводе, «крепость поля битвы».
Сразу хочется сказать, что назвать это место каким-то объектом, который взял и посетил… а, потом взял и рассказал о нём – не получится. Это то же самое, что взять и за пол дня посетить весь Париж, а потом написать о нём на одной странице.
Я специально отсканировал схему из выданного нам проспектика, вырезав оглавления основных пунктов, так как они хоть и на понятном Сербском, но с настолько «научными-историческими названиями», что без пол-литра не разобрать. И если внимательно разглядеть план, то понятно, что просто обойти его потребуется не один день. А если добавить к этому время на отдых… на фотосессии… на чтение Путеводителя или Аудиогида, который можно взять, то уж точно потребуется несколько дней на обход и минимум месяц на сочинение мемуаров.
Следуя этой логике – буду крайне краток и опишу сокращённо только те места, где ступала наша нога…
Начну с истории: Белградская крепость за 2,5 тысячи лет своей истории повидала больше армий, чем любая другая крепость Европы, а может и мира. И была пограничной крепостью сразу 4-х империй — Римской, Византийской, Османской и Австро-Венгерской. Крепость Белграда была основана кельтами III веке до н.э.
К большому сожалению в проспектике, который нам дали – об истории всего два предложения. Путеводитель сочинял, видимо принявший на грудь слишком много Советского «портвейна 777» и слишком написал много чуши, которая вряд ли кому-нибудь понравится… Пришлось просто обратится за помощью в тырнет, но и там слишком много «воды». Пока не нарвался на записи https://think-head.livejournal.com/729464.html, где более-менее коротко и без лишних эмоций написал сей текст, который почти без поправок благодушно спёр:
Высоченный утес (125 м) в месте впадения реки Савы в Дунай и широкое плато наверху – идеальное место для устройства крепости. В I веке на территорию Дакии, как назывался этот регион, пришли римляне. Сингидунум был захвачен и в нем появился уже римский каструм (крепость). В III веке, когда на Римскую империю начали наступление готы, Сингидунум стал пограничной крепостью и частью стены сплошных укреплений вдоль Via militaris. C образованием Византии крепость стала пограничной уже для нее.
Начиная с V века войны не оставляли крепость в покое, она же без конца переходила из рук в руки. В 441 году ее заняли гунны, но византийцам удалось отбить, потом были сарматы, после них остготы, у которых крепость отбили их германские родственники гепиды, однако впоследствии остготы вновь вернули Сингидунум. В начале VI века по мирному договору крепость отошла обратно Византии. Тогда же восточные ромеи укрепили свой город, построив новые стены. Однако это не помешало захватить крепость теперь уже аварам, а затем славянам. Византийцы в этом конфликте то периодически теряли, то возвращали крепость, что привело к утере ее боеспособности. В первой половине VII века заброшенную крепость заселили сербы, переименовавшие ее в Белград. До 1018 года крепость Белград входила то в состав Болгарского царства, то королевства Венгрия, после чего вновь вернулась к Византии. Но опять ненадолго…
На территории крепости находятся Военный музей с выставкой техники под открытом небом, галерея музея естествознания, здание Управления охраны памятников культуры. Для детей сделали небольшой парк «Юрского периода»…
Принадлежность крепости продолжали оспаривать венгры, а еще она несколько раз доставалась армиям крестоносцев. С 1284 года город и крепость постепенно вновь становятся сербскими, но в постоянном противостоянии с Венгрией. В конце XIV века сербский деспот Стефан Лазаревич, ожидая прихода турок, вновь отстроил крепость, придав ей современный вид и положение.
В течение века с 1440 года, не переставая, крепостью пытались овладеть турки и в 1521 году им это удалось. Но спустя полтора века, в 1688 году, когда на Балканах появилась новая сила — австрийцы, Белградская крепость перешла им. И они срочно принялись ее укреплять, правда во время очередной осады взорвался пороховой склад и турки взяли крепость, продолжив строительство новых бастионов. В течение следующих двух веков она продолжила переходить из рук в руки, кроме того, ее время от времени использовали сами сербы в ходе своих восстаний. В ходе Первой мировой войны крепость была сильно разрушена и больше не использовалась по назначению.
Сегодня суббота. Воскресный день. И поэтому в парке и по крепости гуляло много народа. Высокий холм, опускающийся ярусами к реке, с множеством тропинок и дорожек и остатками древней крепости с укромными уголками под зеленью по которым мы просто бродили-гуляли делая небольшие остановки на фотосессию…
… продолжение «гулянки» по крепости-парку Калемегдан уже на следующей странице …