= увертюра похожая на гимн Саудитов =
Больших проблем пересечения границы Саудовской Аравии – не было… от слова «совсем».
Нервы (1 кило) потраченные Ирой в получении Визы – не считается. Ну, отправила в электронном виде запрос на получении Визы… оплатила сбор… и … … и получили эту визу в хрен знает каком виде без возможности прочесть и тем более распечатать. Даже указать кому-либо на это письмо было нельзя. Пришлось неоднократно бегать на 5-ю палубу, где находится «штаб» в виде ресепшен… трясти за шкирку барышень умственного труда… … и как итог: получить в конечном этапе заветную бумажку визы в Саудовскую Аравию.
… … … … …
Супруга прочла эти вышестоящие строки …, и я «получил по морде» за неумение правдиво отображать информацию. Сказала, что подобным образом пишут только «безнадёжные троечники» и представила своё видение ситуации. Копирую без сокращений …:
Виза в Саудовскую Аравию.
Мой туроператор предложила мне оформить визу за 90 евро с человека или самостоятельно за 25-30 евро. Виза приходит в электронном виде на почту за 2 дня до въезда в страну и не ранее. В былые времена я конечно оформила бы ее самостоятельно, хотя многие туристы, с более ранними сроками круиза писали на форуме Навимба, что очень трудно заполнить анкету на сайте саудитов и еще более напряжно ее оплатить. Для оплаты визы нужна карта зарубежного банка, а у нас ее нет. Периодически писали, что не проходит оплата белорусской картой, казахской и прочими, не приходит подтверждение об оплате, о приеме в работу заявления на визу, не приходит сама виза на почту. В общем, нас это уже не касалось, мы заплатили и ждали готовую визу на почту.
За 2 дня до Саудовской Аравии мы были в порту Иордании и к вечеру многим нашим знакомым стали приходить визы на почту в виде pdf файлов. На следующий день – в море – визы пришли всем нашим остальным попутчикам. Все делали визу самостоятельно, они бегали на 7 палубу их распечатать. И только нам, которые делали визы «по-дорогому» через туроператора, чтобы не заморачиваться, визы не пришли!
Интернета у меня не было, знакомая девушка с пакетом интернета, дала мне подсоединиться к ее телефону ненадолго и тут я прочитала радостное письмо от моего туроператора: «Визы вам одобрены. Вам их распечатают на рецепшен.» Как они нам их распечатают? Откуда они их возьмут? Вопросы задавать было не кому, т.к. WhatsApp у туроператора нет, только московский телефон. Я конечно ей написала на email, но когда она ответит?
Пошла на рецепшен, отстояла в очереди, где мне подтвердили, что они ничего не распечатывают, потому что не видят наших виз. Попросила их проверить входящую почту, может мой туроператор им переслал – ничего нет! Уже уходя от рецепшена, думаю, дай-ка загляну в бизнес –центр Pac Group, пожалуюсь им на мою беду. Зашла, там была Наталья, которая меня выслушала, спросила фамилию и без лишних слов тут же мне распечатала обе наши визы. Вот оно счастье!
Само пересечение границы через здание в виде таможни прошло без проблем. Просто прошли как будто через турникет метро и всё. Вышли на улицу и что делать?
Была возможность экскурсии с гидом и предоставлением автобуса. Но, я уже неоднократно говорил – все экскурсии, предоставляемые Сплендидой (и вообще всех круизных компаний) – страшно дорогие. В два… три… четыре… и более раз дороже, если Вы будете использовать другие варианты. Вышли и подойдя к огромнейшей парковке, где были, и таксисты … и приценившись … — так же оказалось – «бешенные деньги». Ведь ехать от лайнера до исторического центра не более 5 минут. Воспользовались «последним» вариантом – «шаттлом», который курсировал примерно через каждые пол часа. В три раза дешевле, чем с гидом, услугами которых пользоваться не хотелось. Хотелось просто «вольно» погулять.
Был у нас и ещё один вариант — прогуляться до могилы Евы. Могила это… или просто такой же стоунхендж для туристов… не хочется даже писать. В моей голове — кроме как «чушь… ахинея… вымысел» — других слов не залетает. Вера — это одно… но не настолько — же !? Естественно, даже желания идти к забетонированной площадке — вообще не было! Но, не поленюсь и вставлю для «ликбеза» чужую статью, которую стырил из тырнета:
В Саудовской Аравии находится знаменитый на весь мир археологический объект – Могила Евы (Tomb of Eve). Мусульмане называют эту достопримечательность гробницей Хаввы, которая являлась прародительницей всего человечества. Сегодня она привлекает паломников различных религий. В Саудовской Аравии находится знаменитый на весь мир археологический объект – Могила Евы (Tomb of Eve). Мусульмане называют эту достопримечательность гробницей Хаввы, которая являлась прародительницей всего человечества. Сегодня она привлекает паломников различных религий. Официальных данных, подтверждающих, где находится могила Евы, до сих пор нет. Несмотря на это все верующие, прибывающие в Саудовскую Аравию, торопятся посетить гробницу праматери. Многие из них пытаются найти доказательства, удостоверяющие истинность некрополя. Согласно преданиям, после своего грехопадения Ева попала в Джидду (ныне административный округ Мекки), а Адам оказался на Шри-Ланке. Они прожили длинную жизнь, и первая женщина планеты умерла в возрасте 940 лет. О ее могиле упоминали в разные века, некоторые записи можно увидеть до сих пор. О гробнице упоминали историки и исследователи, пророки и священники в разных веках. Они описывали святыню и утверждали, что она находится в Джидде. В связи с этим мировое мнение сходится к тому, что первая женщина покоится именно в Саудовской Аравии.
Судьба гробницы
Могила Евы находилась в специальном помещении, длина которого превышало 130 м. В 1857 году Ричард Френсис Бертон опубликовал в Personal Narrative of a Pilgrimage to El Medinah and Meccah план гробницы. Святыню несколько раз пытались снести, но это вызывало общественный резонанс. Одним из таких деятелей был амир Хиджаза и шериф Мекки по имени Аун ар-Рафик Паши. После того как ему не дали разрушить могилу, он произнес знаменитую фразу, которая вошла в историю: «Неужели вы считаете, что наша мать была такой высокой? Если это международная глупость, то пусть гробница стоит». В 1928 году принц Фейсал (наместник Хиджаза) издал указ об уничтожении захоронения. Он основывался на том, что оно порождало религиозные суеверия, так как мусульманские паломники после совершения хаджа нарушали исламские традиции и молились возле гробницы. В 1975 году могила была забетонирована.
Описание святыни до разрушения
Могила Евы имела длину 42 м. У ее изголовья находилась мраморная плита с арабскими надписями. Возле некрополя росла финиковая пальма, создающая тень. Над центральной частью гробницы располагались 2 часовни, которые объединялись общей кровлей. Одна крипта использовалась для проповедей, а вторая – для поклонения. Стены святилищ были исписаны множеством имен. С внешней стороны стояла специальная емкость, выдолбленная в большом камне. В ней постоянно была вода, предназначенная для лошади Евы. Возле гробницы всегда находились нищие женщины с детьми, просившие подаяния.
Как добраться? Могила Евы находится в Саудовской Аравии на окраине небольшого городка Аль-Амария в пригороде Джидды. Она располагается на территории большого христианского кладбища. Из центра населенного пункта до погоста можно добраться по улицам Wadi Mishait и Wadi Yasmud. Расстояние составляет около 1 км.
Источник: https://womanadvice.ru/mogila-evy
Привезли к стенам старого города. Как раз к воротам Джидды — Ас-Субба.
Ворота Ас-Субба…
Ворота Ас-Субба получили такое название от того, что раньше возле них зерно насыпали в мешки и взвешивали перед тем, как отправить их в торговые лавки. Эти ворота находились рядом со старым портом, и возле них располагался городской рынок, посреди которого в начале прошлого века появилась торговая улица. В этой части города всегда оживлённо, и здесь располагаются городской почтамт, банки, торговый центр, правительственные учреждения и десятки магазинов. Неподалёку от неё, чуть южнее, раньше находились ворота Аль-Фурда (араб. гавань), которыми обычно пользовались местные жители, работавшие в порту и на море.
Не успели мы пройти от ворот и пары десятка шагов как сразу наткнулись на «достопримечательность». Она была на витрине… — это золотые украшения! И как хорошо, что Супруга на всё золотое… серебряное… драгоценности и брульянты – имеет сравнительно пассивное восприятие. Нет в ней той дрожи в руках и вылупившихся из орбит глаз… Но, всё равно – быть равнодушным к тому, что мы видели просто невозможно даже мужчинам.
Много всевозможных дебатов о золоте Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии ходит на просторах тырнета. Там можно отыскать ответ на любой вопрос…
Я – же, совсем немного порывшись, — сделал простые выводы: Это дорогая бижутерия, искусно имитирующая настоящий драгоценный металл!
Это не золото! Это имитирующий сплав! Он состоит из меди, латуни, рандоля и небольшого количества золота. Также используется сочетание меди, цинка, бериллия и олова. Эти материалы сами по себе недешевые. Их используют для изготовления элитных украшений, которые выглядят, как будто из настоящего золота.
Сплав экологичен и безопасен для аллергиков, не раздражает кожу. Структура и цвет материала не меняются в процессе носки. Он устойчив к коррозии, воздействию солнечных лучей, морской воды. Украшения не потускнеют со временем, как обычная бижутерия. В то же время ими успешно можно заменить драгоценности.
В отличии от драгоценных металлов, их стоимость в разы меньше. Некоторые туристы специально приезжают в Египет, ОАЭ и Саудовскую Аравию чтобы пополнить коллекцию украшений.
Что же – я? Честно скажу, — не увидел я всяческих оттенков о которых пишут в инете: белый с синим или зеленым оттенком; лимонный; бело-золотой; розовый; насыщенный желтый; выраженный золотой… Для меня все эти хоть и страшно красивые безделушки выглядели только в одном очень насыщенным… даже тёмным (грязным) – жёлтым цветом…
мечеть Аль-Мимар …
Вдали показалась мечеть Аль-Мимар …
Мечеть Аль-Мимар располагается в восточной части рынка Аль-Аляви, где он упирается в улицу Аз-Захаб. Она была построена в 1093/1682 году, о чём гласит надпись над михрабом. Название мечети связано с именем османского наиба Мустафы Мимар-паши, который постоянно молился в ней. Это вторая старейшая мечеть в городе после мечети Аш-Шафии, что была построена во второй половине XII века правителем Йемена аль-Музаффаром Юсуфом из династии Расулидов. Согласно источникам, на месте нынешней мечети Аш-Шафии находилась более ранняя мечеть, относящаяся к эпохе второго праведного халифа Умара ибн аль-Хаттаба.
Особняк Насиф, принадлежавший раньше знатному и преуспевающему торговцу. Его построил в 1872 году Омар ибн Абдаллахт Насиф. В 1908 году шариф Хусейн, идя в Мекку, заночевал именно здесь. В 1923 году последний османский султан Мехмед Вахидеддин, покинувший Константинополь, остановился в доме Насифа. Мухаммад ибн Салих Насиф был последним мухтасибом Джидды, до того, как в 1925 году город сдали эмиру. Он был известным политическим деятелем, просветителем, основавшим в 1924 году местную газету и бывшим ее главным редактором. В своей газете он опубликовал интервью с королем Абд аль-Азизом. Именно в его доме, в декабре 1925, после завоевания Джидды, остановился эмир Абд аль-Азиз. Сегодня в нем располагается Исторический музей. С 2009 года, когда король Фейсал купил это здание (сплетничают, что за 3,3 миллиона реалов).
Музей, честно говоря, — не впечатлил. … от слова «совсем»…
… пара коридоров … пара тёмных лестниц… и пара помещений со стульчиками и скамейками. Больше понравился огромный ковёр\палас … уж, больно он мягкий… и ходишь по нему, как по огромному толстому одеялу…
Своей архитектурой в османском стиле музей обязан турецкому архитектору, который разработал первоначальный проект дома Нассифа. Несмотря на то, что дом-музей Нассифа претерпел несколько реконструкций, он все еще сохраняет свою османскую архитектуру.
Центральный зал музея ведет к прямоугольным залам и лестнице на юг. Многие из его номеров украшены произведениями искусства 19 века. Двери и коридоры украшены арабской каллиграфией, первоначально написанной турками-османами. В передней части дома есть два больших эркера, которые занимают два уровня над входной дверью. Эти окна теперь стали основным элементом традиционной архитектуры Джидды. Первый этаж приподнят из-за цистерн под ним, в которых накапливается дождевая вода и которые охлаждают нижние этажи дома. В музее также находится библиотека, в которой хранится около 16 000 книг, принадлежащих центральной библиотеке Университета короля Абдель Азиза.
Далее … далее мы просто гуляли и блуждали по улочкам Джидды …
Джидда существует с 7 века нашей эры и в средневековье считалась важнейшим портом на Красном море. Именно через Джидду лежали пути знаменитых мореплавателей, открывавших Азию и Индостан. Задолго от открытия Суэцкого канала.
Сегодня о богатой истории города напоминает интереснейший квартал старых купеческих домов, построенных в 18-19 веках. Колоритные деревянные двери, ставни, облицовка. Некоторые здания можно было бы считать памятниками архитектуры. К сожалению, долгое время власти не считали архитектурное наследие достойным сохранения. Большая часть старой Джидды находится в состоянии заброшенности и местами даже разрухи. Хаотичные попытки отреставрировать (весьма некачественно) отдельно взятые здания скорее наносят вред общему виду старой Джидды.
… и эти фотографии были сделаны в так сказать «отреставрированной» части старого города. Уже в самом конце прогулки, когда мы свернули в первый попавшийся закоулок… (немножко заблудились)… вот тогда мы увидели и полный бардак… и полную грязь… и не просто старьё, а развалины домов. Часто вызывало удивление «как это они ещё держаться?… неужели в них живут люди?». Время в тот момент поджимало и было не до фотосъёмки… теперь сожалею…
Так… почти неожиданно… мы подошли к достопримечательности, которая часто мелькает в тырнете:
Дом-музей Матбули, اق القمصاني
Дом-музей Матбули — это частная собственность, расположенная на аллее Аль-Коссани в районе Аль-Балад, Джидда. Этот музей был домом традиционного купца Хиджази, который с тех пор был преобразован в музей. Ему почти 400 лет, и на момент постройки он был спроектирован в городском архитектурном стиле.
Дом принадлежит местной богатой семье и был минимально отремонтирован, чтобы сохранить аутентичность этого места. Я бы подчеркнул – минимально! Он имеет два входа и четыре этажа, а впереди есть несколько потрясающих балконов с деревянными решетками. Внутри дома стены, которые немножко подтолкнуть и дом упадёт… потолки с явным желанием упасть на ваши головы… и … и кучи старья: старые граммофоны, классические лестничные клетки, швейные машинки всех пород и цвета, антиквариат и местные артефакты. … короче – барахло с барахолки …Также есть туалет для пожилых гостей (чем мы и воспользовались) и подвал для сбора дождевой воды.
Посещение этого музея дало представление о том, как выглядела повседневная жизнь в Аль-Балад в те времена. Конечно, не бедного населения, а какого-нибудь очень состоятельного… К сожалению, некоторые части дома, например, крыша, по-прежнему закрыты для посетителей. Однако есть много других доступных частей, которые дали полное представление о многовековой культуре.
Этот дом, несомненно, является одной из лучших исторических достопримечательностей региона, когда дело касается традиционного образа жизни древних арабов. Даже сожалели, что с нами не было гида. Было бы гораздо интересней… Входной билет стоит десять риалов …
Баб-Мекка — Ворота в Мекку…
Вход в Старый город осуществлялся через одни из семи ворот, которые были открыты только днем, после вечерней молитвы их закрывали и для прохода нужны были специальные разрешения (комендантский час). Вновь открывали их после первой утренней молитвы. Баб-Мекка — Ворота в Мекку, полностью восстановлены в 1940-х годах на месте старых, через которые миллионы паломников шли в Мекку, священный город — родину Пророка.
Старый город Аль Балад расположен в Южной части Джидды, это исторический центр города, основанный в 7 веке, когда халиф Усман ибн Аффан из небольшой рыбацкой деревушки создал место для подготовки и отправки паломников в Мекку и Медину. Район внесен ЮНЕСКО в Список Исторического Наследия и охраняется государством.
Саудовская Аравия в целом обладает репутацией страны, не очень заботящейся о древнем архитектурном наследии. Мусульмане всего мира неоднократно осуждали власти страны за разрушение памятников, связанных не только с поздними историческими периодами, вроде Османского, но и с временами Пророка, саллаЛлаху алейхи ва салям, и его сподвижников… Впрочем, история восстановленной мечети в Джидде доказывает, что эти обвинения не всегда справедливы, и на самом деле, власти королевства иногда стараются сохранить историческое наследие.
мечеть Аль-Шафи…
Речь идет о мечети Аль-Шафи, которая также известна просто как «старая мечеть». Эта мечеть была построена в 1250 году правителем, которого звали Музаффар Сулейман бин Саад ад-Дин Шахиншах II. Он был из Айюбидской династии в Йемене, где распространен шафиитский мазхаб — отсюда и название мечети. В 1533 году богатый индийский купец Хваджа Мухаммад Али перестроил мечеть, но оставил нетронутым ее минарет.
В книгах по истории сказано, что старая мечеть была построена из местных традиционных материалов, таких как морская глина, камни, и древесина. Все это материалы, из которых жители Джидды строили свои дома в те времена. Мечеть разделена на две части — открытый квадратный двор и вторая крытая часть, которая называется Кыбла.
Минарет мечети считается старейшим в Хиджазе, и представляет собой отличный пример айюбидского архитектурного стиля, возникшего в 16-м веке. В мечети есть также водный резервуар, наполненный дождевой водой, который используется до сегодняшнего дня. В стене Кыблы имеется пустая ниша, украшенная орнаментами и кораническими аятами. Столпы мечети сделаны из мрамора и были привезены в раннеисламское время из Эфиопии.
… как видно из последней фотографии — мы уже плутали по трущёбам старого города. Если бы всё что мы видели подвергнуть серьёзной реставрации, ой — Старая Джидда была бы ещё одной меккой… — туристической.
… кое-как выбрались. Знали, что плутаем в небольшом райончике … совсем рядом с местом нашего прибытия и отправления на шаттле…
Фонтан короля Фахда …
Конечно мы немножко были разочарованы тем, что не увидели реально красивую достопримечательность – фонтан. Но, даже в любом путеводителе написано, что он работает вечерами.
И как же было приятно, когда уже на лайнере… прямо с балкона нашей каюты … мы его увидели!
Конечно, он был далеко-далеко от нас… теле объектив еле-еле его запечатлел… Снимков много было, но более-менее удачными вышла парочка. Выдержка должна быть большой… но, штатива нет… да и если бы он был – всё равно лайнер, хоть и незаметно для человека, но покачивается…
Расположенный в Джидде, Фонтан короля Фахда назван так потому, что он был подарен городу Джидде королем Фахадом. Построенный в период с 1980 по 1983 год и открытый для публики в 1985 году, Фонтан короля Фахда является самым высоким в мире с максимальной высотой воды 853 фута, что выше Эйфелевой башни (без антенны).
Видимый со всего города Джидда Фонтан короля Фахда может выбрасывать в воздух в общей сложности 16 тонн воды каждый день со скоростью 375 км / ч. Лучше всего фонтан выглядит после наступления темноты, когда его освещают более 500 ламп, встроенных в дизайн фонтана. Вода меняет цвет, взмывая ввысь на фоне ночного неба, и создает завораживающее зрелище, в которое нужно увидеть, чтобы поверить в это.
В принципе: точно такой-же фонтан был в Женеве… только в там он маненький-маненький по сравнению с этой громадиной. Всё познаётся в сравнении. Когда плыли под Женевским водопадом – он был огромнейший… теперь я его обозвал маненьким …