= Бельгийская прелюдия =
Набережная Антверпена …
Отдельное удовольствие в Антверпене доставила прогулка по реки Шельды… Написал Шельды и сразу возникает большущий вопрос: через Антверпен протекает Шельда или всё же – Эско?
Т.к. я категорически не доверяю википедии, вследствие того, что глобального вранья слишком много… да и по мелочам немало – обращаюсь к Большой Советской Энциклопедии, где чёрным по белому написано, что «(Эско (голл. Schelde, франц. Escaut), река во Франции, Бельгии, Нидерландах (эстуарий))». Как видим государственного «Бельгийского» языка просто нет. Так кому принадлежала территория Амстердама (есть и немецкие… и испанские следы) Нидерландцам или Французам … На каком языке разговаривает население? И вот тут-то однозначные проблемы! … и «лежала» территория и под одними и под другими… и болтают на обоих языках… Возьмите карту Гугл, (которая частенько так же врёт, как поссать сходить) – там как раз на территории города как раз указано – Эско! Западная Шельда начинается гораздо позже и уже за территорией города. … Так что, скорее всего правильно ответят именно, жители Антверпена, которые с «этим названием» живут. Поэтому и я буду обзывать и так… и так… — что первое в голову придёт, пока мне официально не объяснят.
Первым же предложением характеристики бельгийского Антверпена как правило является замечание, что город расположился на обоих берегах реки Шельда. Центральная, … историческая часть города лежит полностью на правом берегу. На левом виднеются практически сельские пейзажи.
Антверпен — второй по величине порт в Европе. В Средневековье город был разрушен норманнами, но восстановлен довольно быстро. И стал пограничным округом — маркграфством Священной Римской Империи Германской Нации. Поскольку лежал на речном пути к Британским островам, он быстро стал удобным местом для причала кораблей. Именно тогда Антверпен сформировался как порт. И сегодня порт Антверпена — второй по важности в Европе и третий в мире. Здесь находится самый большой в мире морской шлюз, и значительная сеть железных дорог, 127 км погрузочных пристаней, более 110 млн. тонн товаров проходит через Антверпен ежегодно. Как говорят антверпенцы: «Бог нам дал реку, остальное дала Шельда».
И это при том, что он не стоит непосредственно на берегу моря, а в устье реки. Портовые краны видны только вдалеке вверху по течению. И оборудованная, … обустроенная набережная почти на всей территории «старого» города.
Первое на что мы сразу обратили внимание – красивые навесы (доки). Почти все используются под парковку для машин и только в некоторых были небольшие судёнышки, которые ещё непонятно для каких судов: раритетно-исторических или использующихся в реальном времени.
Второе, — это конечно, пред нами открылся чудесный вид на город.
Естественно, — замок Стен. К стенам название этого замка не имеет никакого отношения, ибо по-фламандски этот замок называется просто и понятно «замок» (Hetsteen), что звучит как «стен» (Steen). Замок считается одной из самых старых построек в городе, но сейчас сам замок не более, чем просто живописен. Он был построен в XIII веке и позволял контролировать реку Шельда, у которой и был возведен. В период между 1303 и 1827 годами использовался в качестве тюрьмы. Здание, сохранившееся до наших дней – всего лишь небольшая часть прежней крепости, занимавшей площадь в несколько раз больше. Замок не раз перестраивали, наибольшим изменениям он был подвергнут в 1520 году при императоре Карле V. Фрагменты замка, относящиеся к 13 веку, легко отличить по более темному цвету.
Большая часть замка и множество старинных домов, включая старейшую церковь города, были снесены в XIX веке при спрямлении реки для борьбы с её обмелением. Самая внушительная часть замка – это ворота, напоминающие о прежней средневековой крепости. Над ними находится небольшой барельеф языческого бога молодости и плодородия Семини. Согласно легенде, он был родоначальником племени, заселившего город. В 1587 году барельеф был поврежден фанатиком из ордена иезуитов. А внутри располагается Национальный музей мореплавания (Nationaal Scheepvaartmuseum).
У стен замка Стен находится памятник Длинному Вапперу. Это великан, согласно легенде, живущий в Антверпене и пугающий горожан. Длинный Ваппер, как правило, худ и высок, что позволяет ему быстро переноситься из одного города в другой. Длинный Ваппер, гроза всех пьяниц города, появляется ночью и преследует пьяниц при этом он становится всё больше и больше, а когда пьяница добирается до дома Ваппер любит заглядывать к нему в окна. Иногда Ваппер притворяется младенцем и пьет материнское молоко, и снова стремительно растёт.
Еще одна «добрая» городска легенда рассказывает, что однажды Длинный Ваппер притворился женщиной, за которой ухаживали четверо. От её имени Длинный Ваппер попросил их всех доказать свою любовь: первый должен был два часа просидеть на кладбищенском кресте, второй — два часа пролежать в гробу под тем крестом, третий — постучать по гробу, а четвёртый должен был с цепью в руках обежать крест. Первый, увидев, как второй ложился в гроб, от ужаса упал с креста и разбился на смерть. Второй умер со страху, услышав, как третий стучится в его гроб. Третий умер, решив, что дьявол с цепями пришёл за его душой. Четвёртый же сошел с ума, бросился в Шельду и утонул.
Ой, на какой сложнейший вопрос я сейчас «нарвался»! Что делать?!
Всё дело в том, что я просто обожаю барокко, впрочем, как и готику… обожаю и Рубенса… Материала у меня об этом масса… пиши и рассуждай хоть месяц только обсуждая и повествуя о Антверпене… об нескольких церквях этого города… о доме, где он жил… Но, … но, без подтверждения фотографиями руки просто «отваливаются». Не смогли мы нафотографировать по разным причинам: где-то просто запрещено… где-то дождик набрызгал на объектив, а я во-время не заметил… где-то в храме была служба… где-то не получились, т.к. было слишком темно … и т.д.
«Воровать чужие» — не в моих принципах …
Именно, поэтому и о церкви Карло Борромео напишу очень кратко.
церковь Святого Карло Борромео …
Всего один человек, — Питер Пауль Рубенс, а именно он, — сделал культурный облик целого города. И с этим, мало кто будет спорить… Собор Антверпенской Богоматери – почти уверен, что большинство туристов посещает этот Собор, именно из-за Рубенса и только потом, вторая половина из-за того, что он очень большой и красивый снаружи.
Церковь Св. Карло Борромео находится немного в «тени» от главной площади и в неё уже идут «специально» ценители «на Рубенса».
Сама церковь стоит рядом с площадью Хендрика Консьянса, фламандского писателя, прозванного «Человеком, научившим свой народ читать». Его, кстати, самой известной книгой является «Лев Фландрии». На площади установлен монумент писателю… поставили еще при его жизни, но из-за тяжёлой болезни он его так и не увидел. В наши дни, рядом располагается библиотека наследия Хендрика Консьянса. Эта старейшая библиотека была основана в 1481 году как городская библиотека Антверпена.
Сразу хочу сказать, эта церковь на меня произвела гораздо большее впечатление, чем Собор Богоматери. Казалось бы, мелочь – плата за вход, но моё глубочайшее убеждение – во все храмы он должен быть бесплатным… даже если и провозгласили что-то в виде музея. Религиозное сооружение – 100% бесплатно… если музей на основе храма, то у города и страны должны быть средства…
Церковь, как следует из таблички была построена орденом Иезуитов в период 1614-1621 гг. Собор стоит уже 500 лет и не потерял своей привлекательности ни в плане внешней отделки, ни, уж тем более, в плане внутреннего убранства.
Рубенс принимал активное участие в первоначальном дизайне фасада и оформлением внутри церкви. Именно в дизайне фасада и изящной пятидесятиметровой колокольне хорошо видна твердая рука Рубенса и «мягкая кисть» его изворотливого ума которые так пышно и легко создали неповторимый барочный рисунок архитектурного ансамбля церкви «Карла Борромео».
Внизу первого яруса, возле портала на возвышении в нишах стоят статуи Петра и Павла.
На втором ярусе в нишах тоже две статуи, слева евангелист Матфей, справа евангелист Марк. Каждый евангелист имеет свой символ, по которому их легко отличить, Матфей изображается с ликом ангела, Лука с быком, Иоанн с орлом, Марк с львом.
В центре фасада лепнина герба иезуитов с монограммой ордена Иисуса, три первые буквы его имени согласно латинского алфавита, вокруг летающие ангелы, так любимые Рубенсом в его барочной манере изображений на полотнах. Третий ярус украшают скульптуры евангелистов Иоанна и Луки, но самое интересное, что чуть выше них расположили бюст основателя ордена Игнатия Лойолы увенчанного лаврами, иерархия явно не по чину, но кто это сегодня осудит, не будем цепляться и мы.
Увенчивает фасад фронтон с скульптурой «Девы Марии» и младенцем Иисусом, сверху роскошный балдахин, работа скульптора Ганса ван Мильдера.
С одной стороны, поскольку храм построен не в стиле готики, внутри нет той роскоши и насыщенности в различных деталях отделки, как во многих больших готических церквях. Однако, и «скромненькой» эту церковь назвать нельзя. Видимая простота оборачивается роскошью, как только начинаешь разглядывать различные детали отделки церкви.
К сожалению, в 1718 молния попала в церковь и уничтожала роспись стен. Большая часть работ Рубенса была уничтожена вместе с оригинальным мрамором. Так что о первоначальной красоте можно судить лишь по эскизам — сейчас они находятся в доме-музее художника. Церковь не один раз горела, прям как карма какая-то, последний пожар произошел из-за замыкания электропроводки в 2009 году. Слава Богу — пожар удалось потушись. Но, пострадали от попадания воды несколько картин художника Абрахама Янсенса …
С XVI века все дома на площади принадлежали иезуитам — мужскому ордену Римско-католической церкви, благодаря своей миссионерской деятельности ставшему проводником Контрреформации. Его служители возвели эту роскошную церковь, назвав ее в честь Игнатия де Лойолы — основателя сообщества. При строительстве ориентировались на главный храм ордена в Риме — Иль-Джезу.
В конце XVII века орден иезуитов упразднили, а все его имущество конфисковали. Впоследствии церковь открыли заново, переименовав в честь католического кардинала и видного деятеля Контрреформации Карло Борромео. В церкви есть его скульптуры…
На внутреннее убранство — не поскупились. Нефы выполнили из лучших сортов итальянского мрамора, исповедальни украсили скульптурами библейских персонажей, а к оформлению алтаря вновь приложил руку Питер Пауль. Алтарь – красив! Очень богато украшен… к тому же, он украшен не только величественными колоннами из коричневого гранита и белоснежными резными скульптурными композициями, но и огромным полотном, выполненным в стиле картин великого Рубенса. Что интересно, в церкви за полотном установлен специальный механизм, который работает аж с 17-го века, и который меняет полотна. Их в настоящее «заряжено» 4 штуки, а когда-то их было две, и это были подлинники работ Рубенса, которые как раз и уцелели после пожара. Алтарная картина кисти Рубенса, как и другие произведения искусств, была вывезена в Вену в период Австрийского правления, так что здесь, в Антверпене, можно видеть лишь ее копию.
За свой роскошный декор церковь получила название «Мраморного храма». В церкви есть несколько отдельных, скажем так, помещений — это исповедальня и две маленькие часовенки. Каждая из них богато украшена, это и мраморные панно, и статуи Богоматери и ангелов, и ажурные лепнины, и красивейший резной золотой потолок
К счастью, боковая капелла Марии сохранилась в первоначальном варианте, и мы можем полюбоваться отделкой из разных сортов мрамора, включая мрамор из античных руин. Эта капелла была создана тоже по проекту Рубенса, и потому ее называют «Капеллой Рубенса». Рубенс великолепен во всем, он успел за свою жизнь сделать многое, его картинами наполнены самые великие музеи и галереи мира и все же именно в Антверпене в его родном городе мы можем увидеть самые главные работы его жизни, «Воздвижение креста», «Снятие с креста» в соборе «Нотр-Дам Антверпен и создание «Капеллы Богоматери»в церкви иезуитов «Св. Карла Борромео». Обратите внимание на уникальную вязь, которую нанесли резчики по мрамору, украсившему триумфальную арку перед капеллой и это только малая часть того, что можно увидеть, все это сделано по эскизам Рубенса. Орнамент, разработанный художником, включает в себя барокко в своих лучших проявлениях, это цветы, кукурузные початки, виноградные гроздья и листья и все это в мраморе. Лепной потолок с символическими почетными знаками Богоматери, плинтусы с стилизованными масками и рельефами, а также бесконечное множество ракушек, всевозможных завитушек и всего того что могло возникнуть в голове гениального декоратора. Конечно в создании капеллы принимали участие множество выдающихся мастеров скульптуры и живописи, например, мраморные панели под главным полотном Рубенса расписывал «Ван Бален», он пишет восемь картин жизнеописания Марии, а скульптор Колинс де Ноле создает из белого мрамора скульптуру Бога вверху над полотном.
Дом-музей Рубенса (Rubenshuis) … (Pieter Paul Rubens) …
Планировка мест посещения ещё дома в Москве – это обязательное для нас действие. Обычно этим занимается Супруга и её список в два раза длиннее, чем наши силы. Я же – добавляю что-нибудь для меня важное… У нас просто в семье вкусы очень схожие.
И важным фактором того, что мы его не выполняем, не только уже не молодые наши годы, а то, что если мы где-то что-то смотрим, то смотрим не из «под палки» как это бывает в «групповуха», а именно в наше удовольствие. Нет дурной привычки и подгонять друг друга… Так дом-музей Рубенса был хоть и в конце списка, желаемого посмотреть в Антверпене, но не самым последним. Просто потому, что как написано в Путеводителе – там лишь частичное воспроизведение его интерьеров и художественных коллекций.
Дом Рубенса (Rubenshuis) — муниципальный музей, посвящённый жизни и творчеству художника XVII века Питера Пауля Рубенса.
Первое что меня заинтересовало – это формальные данные о самом Рубенсе. Как говорится «что, где, когда»?
Родился в1577 года… в герцогстве Брабант в Южных Нидерландах – это современная Бельгия. В семье беженцев из Антверпена. Переехал в Антверпен примерно в 12 лет. Т.е. можно сказать, что он «коренной» Антверпенец. Но учился он в Италии и там же начинал карьеру художника. Рубенс прожил в Италии достаточно длительный период своей жизни, в это время он как губка впитывал весь культурный слой итальянского Возрождения.
Вернувшись в 1609 году домой, Рубенс женился на статс-секретаре Изабелле Брант, был принят на службу при дворе и осел в Антверпене. В следующем году Рубенс решил удовлетворить свою тягу к архитектуре, он приобрел дом и по индивидуальным чертежам частично перестроил его в итальянском стиле, оставив уличный фасад, но сильно изменив внутренний под стиль барокко, обустроив там ещё и сад. В этом доме художник прожил почти три десятка лет до конца своих дней … до самой смерти в 1640 году.
Как гостеприимный хозяин, Рубенс принимал в своём доме талантливых фламандских живописцев, французскую королеву Марию Медичи, герцога Бекингем и других именитых людей. Рубенс был и заядлым коллекционером, собравшим ценнейшие полотна Тициана, Рафаэля, Яна ванн Эйка, большое количество работ других живописцев, в том числе и своих учеников.
После его смерти было оставлено около 300 картин, скульптуры, монеты, медали, драгоценные камни, статуэтки из слоновой кости, а также книги и рукописи. Согласно завещанию, вся коллекция должна была быть продана с аукциона, после чего вырученные деньги необходимо было отдать его второй жене и детям. Упоминается, что коллекцию скульптур Рубенс лично продал герцогу Букингему. Был продан и сам дом, который многократно менял владельцев и назначение, менялся и сам. В начале XX века, когда дом выкупил муниципалитет с целью создания музея знаменитого горожанина, от оригинала в доме не осталось почти ничего. Аутентичным остались только двери, да декоративная арка во внутреннем саду. В итоге потребовалось достаточно много времени, чтобы вернуть интерьерам былой вид, закупить мебель XVII века, приобрести картины современников Рубенса, и кое-что из его работ. По сути, на данный момент, это не музей Рубенса, а просто музей фламандского искусства … как центр изучения искусства Фландрии от средневековья до барокко. И он был открыт в 1946 году как музей «Дом Рубенса».
Самый интересный экспонат музея – стул Рубенса с золотой надписью, принадлежащий антверпенской гильдии св. Луки. Жилые комнаты, расположенные на втором этаже, соединяются небольшой галереей с сохранившемся камином из черного мрамора. Стены украшают полотна самого живописца – “Благовещение” и “Мавританский царь”, а также его учителей: Отто ванн Веена, Корнелиоса де Воса и Яна Вильденса.
К дому прилегает вполне внушительного размера сад в стиле барокко по планам, разработанным лично художником.
Конечно, в такие уютные садики лучше всего приходить поздней весной или летом, когда будет много зелени, а на маленьких клумбах зацветут цветы. Ранней же весной всё выглядит немного спящим, что ли. Но, главное, что территория чистая и ухоженная…
На территории садика можно увидеть надгробную плиту с могилы брата Рубенса – Филиппа, перенесённую сюда из разрушенной в 1830 году церкви аббатства св. Михаила. В садике установлен и мемориальный камень с датой рождения художника, датой его смерти и указанием года постройки дома:
И как Пы.Сы. добавлю небольшую ложечку дёгтя к этой выдающейся личности как Рубенс:
— все читали «Трёх мушкетёров» Александра Дюма?! Боюсь, что не все знают, что ему приписывают ещё пару сотен других произведений. Но, он – ли их написал?! Не любят у нас в тырнете и книгах «обсирать» великую личность… Ну, очень не любят. В реальности же – Дюма создал небольшую «артель» писателей, которым он просто подкидывал идеи… сценарии… — писали же они, а он только редактировал, а иной раз и без этого книги издавались …
То же самое и с Паулем Рубенсом. Его кисти приписывают около 3000!!! полотен (это, не считая множества фресок). И если вдуматься – мог ли один художник столько написать? … нет, конечно. Иную картину мастер пишет несколько лет…
Известно, что часто Рубенс создавал эскиз, а после того, как заказчик подтверждал, что эскизом он доволен, художник предоставлял остальную работу своим ученикам, среди которых были такие мастера, как Антонис ван Дейк, после чего осматривал картину и наносил финальные штрихи.
Рубенс не скрывал этой практики, и цена картины часто зависела от степени его непосредственного участия в её создании.
Далее уже по накатанной. Левой-правой… левой-правой… и так до вокзала. А как приехали домой в апартаменты – тут наши взгляды на стоящую кроватку разделились. У Супруги оставались ещё пол мешка сил, и она отправилась «в разведку» достопримечательностей Брюсселя, а я прилёг на три часа для восстановления сил, которые все полностью потратил на Рубенса…
Ирина прогулка по Брюсселю …
Все эмоции от прогулки остались у Супруги внутри её души и поэтому за неё я просто не имею права выкладывать. Я же просто выставляю несколько её фотографий и когда она «соизволит» — просто добавлю на сию страничку…
Королевский дворец …
Ещё вчерася мы здесь были. И вчерася и сегодня Супруга так и не смогла зайти внутрь… Так что это место остаётся «за нами» для будущей поездки …
Королевский дворец в Брюсселе расположен на площади Пале, напротив Брюссельского парка. Несмотря на статус резиденции бельгийской королевской династии, дворцовые помещения в основном являются местом проведения официальный мероприятий, в то время как монарх и его семья размещаются во дворце Лакен. Здание в неоклассическом стиле построено при нидерландском короле Виллеме I: заложено в 1815 году, завершено в 1829 году.
Памятник бельгийскому королю Леопольду II …
Статуя находится рядом с Королевским дворцом и парком на небольшой площади Трона. Здесь же – совсем рядышком музеи изящных искусств и неподалеку — музей Магритта. Это — исторический центр Брюсселя.
Оказывается, Леопольд был неразговорчивым и замкнутым по характеру. Даже его жена Мария Габсбург была более живой и раскованной. Художница, кстати. До самозабвения любила лошадей. Люди ироничны и востры на язык. Ехидные подданные прозвали их тандем «союзом конюха и монахини», где роль монахини отводилась королю, а роль конюха – королеве.
Чистой воды – колониалист. Была страна Конго. Хорошая или плохая не нам судить…, а стала «свободной республикой» превратив в колонию, где прав человека не было совсем.
Хорошо написано о нём в свободном тырнете: «лозунг свободы, братства и толерантности в Бельгии тогда популярным не был, поэтому численность населения в Конго сокращалась, зато объем производства каучука стремительно рос. А еще росла промышленность Бельгии. Чтобы не было особых нареканий по поводу эксплуатации рабочих – им по «высокому» указу короля дали официальный выходной, а детям моложе 16 лет было запрещено трудиться в ночную смену.
Его высмеивали Марк Твен и Конан Дойль. Ленин назвал «делягой» и «финансистом». Еще при жизни короля изобретатель кинотрюков Жорж-Жан Мельес снял ролик, где представил бельгийского короля полубезумным водителем, который мчится на авто и сбивает все и всех на своем пути. Так языком кинематографа он изобразил его политику урбанизации и любовь к техническим ноу-хау.
Но памятник воздвигнут был конный – в старых классических традициях. На табличке надпись: «PATRIA MEMOR», что означает «страна помнит».
Cквер Meeûs …
Памятник Графу Бартелеми де Тё де Мейланд (Barthélémy de Theux de Meylandt)
Бартелеми Теодор, граф де Тё де Мейланд (26 февраля 1794 — 21 августа 1874) был бельгийским римско-католическим политиком, который трижды занимал пост премьер-министра Бельгии. Он был государственным министром, членом Национального конгресса, премьер-министром Бельгии, министр внутренних дел и министр иностранных дел.
и Gold Angel, Memorial to Sculptor Julien Dillens — Золотой ангел, Памятник скульптору Жюльену Дилленсу
Сквер и площадь Люксембург Luxembourg …
Памятник Джону Кокрилу …
Памятник Джону Кокрилу установлен на Люксембургской площади, напротив железнодорожного вокзала Брюссель-Люксембург, в памяти о бельгийско-британском промышленнике, пионере сталелитейной промышленности и основателю железных дорог в Бельгии. Памятник открыт в 1872 году, он является второй версией того, который был установлен в 1871 году скульптором Армандом Каттье.
Европарламент — парламент ЕС …
А вот в это место, я категорически отказался идти. Даже для «галочки» меня туда не затащишь!
Идея создания ЕС – на первый взгляд прекрасная…, но хотели, как лучше, а получилась пидаристическая организация и в прямом и переносном смысле.
Выставляю просто фотографии Супруги, которая просто прогулялась здесь…
… нас уже заждался Мехелен! … но, об этом в следующей записи …