= Кавказская прелюдия =
Война между хорошей и плохой погодой закончилась полным и окончательным поражением туманов, дождей и слякоти. День встретил нас утренними солнечными лучами, призывающими к подъёму из роскошной кроватки и приёму завтрака. У входа в отель нас уже ждал микроавтобус и очередной гид. На сей раз коренной Ингуш – Магомед. Сказать, что он хороший гид – ничего не сказать. С виду – древний моджахед-душман без калашникова и паколя (головной убор, из тонкой шерсти, — двухуровневый шерстяной берет с закатанными в обруч краями). Весь в чёрном… кроссовки, носки, брюки, футболка, борода и волосы. Но, вид – обманчив! Душевный, добрый мужик (с большой буквы) обожающий свою родину – Ингушетию и пытающийся поведать для нас не только все прелести родного края, но и горечи трагических и чёрных моментов истории. Таких бы гидов, — да побольше!
Заодно, если уж начал – немножко о других гидах:
— Симзар. Гид в первые наши дни. Ну, абсолютно «пустой» гид! Просто исполняла свои обязанности «для галочки». Что-то лепетала… что-то рассказывала… Но, увы, — без души. Рассказывала так, что уже после 10 минут её рассказ куда-то улетучивался. Как даже не запомнилась, и она сама… её внешний вид… и если б, по нечаянности Ирина не записала у себя в дебильнике её имя, то и не вспомнили бы… … пустота.
— следующий гид – Роберт. Супруга метко его назвала «нарциссом»! О его недостатках можно очень долго писать. Но, ежель коротко, то суть его рассказов сводилась к какой-нибудь фразе… …потом следовала длительная пауза… …он будет долго наслаждаться как он эту фразу великолепно высрал… …далее его (не наш) истерический смех… …переход на какую-нибудь уже другую тему… … и закончит фуй знает, чем и о чём. Рассказал несколько анекдотов. Он смеялся над анекдотом, мы все над ним… … то, что я даже надел «беруши» от его речи – говорит о многом!
… сегодня у нас «полукруг» вокруг Владикавказа. Выехали резко на юг… поворот на восток… на север… и уже с севера опять вернёмся в город.
… только выехали из отеля… не проехали и нескольких километров… в самом центре около памятника «Пушкину на волах» … — прозвучала фраза «все взяли паспорта?». Редко-редко что-либо неприятное случается по «нашему с Супругой поводу». Здесь мы подцепили всеобщее негодование в виде бурчания… Да, в туристическом маршруте было указано, что при пересечении границы с Ингушетией нужно показать Российский паспорт. Проблем не будет, но процедура для всех. Это таможня. Иностранцам там «туго». … я взять паспорта просто забыл. Как забыли ещё две женщины из нашей группы… Пришлось потерять 15 минут на возвращение, чтобы эти паспорта взять…
Магомед предупредил – фотографировать на таможне – «низя» … поэтому и фотографий у меня нет, хотя здание-ворота (арка) очень и очень симпаптюлечные… … там типа – злые дяди с автоматами отстреливают всех, у кого фотокамера или дебильник … …
Символ Ингушетии – башни! Мы их видели предостаточно … Они не просто сооружения, — они история Ингушетии. Поэтому просто нельзя о каком-нибудь историческом месте что-либо рассказывать\показывать, не зная всей их сути.
Поэтому насмотрелся множества статей в тырнете… — везде одно и то же: все друг у друга копируют короткое изложение истории этих башен. Не буду «оригинальным» и я, только «стырю» не у путешественников, а у «умных» людей с архитектурными научными степенями. Естественно, сокращу их «до безобразия», т.к. «умные» не умеют писать коротко. … Итак будет большой текст о башнях в Ингушетии…, а мы между тем проедем с остановками от башни Цуровых по Тереку и вливающейся в него горной речки Армхи до улицы Путина в посёлке Эрзи с обалденной мечетью и видами на боевые башни Эрзи… а также руин в местечке Тярш, где у нас была очередная фотосессия…
Джейрах. башня Цуровых…
Первая башня, которая встречается на пути, — башня Цуровых в селе Джейрах. Башня находится в свободном доступе, более того — она специально оборудована, чтобы туристы могли попасть внутрь и исследовать ее: сооружены лестницы, поддерживается чистота. Да и в целом, башня очень хорошо сохранилась, хотя была построена в XVII веке. Это единственная башня в Ингушетии, на которую можно подняться. На ее примере можно рассмотреть историю всех башен в Ингушетии.
Древняя ингушская архитектура
Циклопические постройки из сложенных без раствора больших камней ученые склонны относить к весьма отдаленным временам, вплоть до времен неолита. Обычно эти постройки выполняли роль заградительных стен, воздвигавшихся перед входом в пещеру или же — вокруг жилища. На смену циклопическим строениям со временем пришли строения из обычного камня скальной породы с употреблением скрепляющего раствора. Речные округлой формы камни почти не употреблялись, так как они плохо скреплялись с раствором и между собою. Датировку начала таких строений установить весьма затруднительно: одни ученые относят ее к первым векам нашей эры, другие — к 8 веку н.э. В датировке завершения ингушского каменного зодчества ученые более или менее единодушны, относя ее к 18 веку, когда ингуши обрели покровительство России и стали активно осваивать свои древние равнинные земли, с которых они некогда были изгнаны могучими завоевателями.
… селение Ольгетти. Улица Путина. Башенный комплекс Эрзи…
Напротив башенного комплекса Эрзи находится село Ольгети. В 2002 году в результате наводнения… точнее в результате схода селевого потока… — оно было полностью смыто и вскоре в кратчайшие сроки восстановлено. Тогда жители в знак благодарности обратились к руководству республики с просьбой назвать одну из улиц населенного пункта именем Президента Российской Федерации Владимира Путина. Молодцы! А то у нас в Москве куча бесхозных и тупых названий: 1-ый тупиковый проезд, 2-ой тупиковый… 10-ый тупиковый… И если человек заслуживает…, то почему и не назвать «прижизненно»?! Ведь жители захотели, а не какое-нибудь политбюро…
Магомед сделал остановку прямо на улице Путина… Внизу – новенькая мечеть. Мечеть рассчитана почти на полтысячи прихожан. Ее открытие стало настоящим праздником не только для жителей самого Ольгетти, для населения всего Джейрахского района. В церемонии ее открытия участвовали известные религиозные и общественные деятели республики, а также глава региона Юнус-Бек Евкуров.
… и естественно, на противоположном склоне — башенный комплекс Эрзи – жемчужина Ингушетии, на которую просто невозможно не обратить внимания!
Комплекс Эрзи в Ингушетии называется так не зря – в переводе это имя означает «орёл». Крепость Эрзи в разные времена становилась приютом для представителей многих тейпов (родов). Но, согласно преданию, первую башню в селении Эрзи построил Итар – один из основателей рода Евкуровых.
Ансамбль состоит из боевых, жилых и полубоевых башен. Более всего насчитывается строений, в которых давным-давно обитали жители этих благословенных гор – таких башен всего 47. Боевых и полубоевых бастионов – десять. Также на территории комплекса видны останки каменных стен, некогда преграждающих путь недругам. Этажность башен начинается от четырех и заканчивается шестью уровнями. Максимальная высота бастионов доходит до 30 м. Сотни лет стоят построенные на голых скалах сторожевые великаны… Удивительно естественным образом вписываются в окружающий ландшафт.
Разных памятников истории и культуры в Ингушетии насчитывается около 1500 объектов, из которых порядка 100 объектов являются конкретно башенными замкового типа поселениями.
Такие строения из камня являлись надежной защитой от врагов, были долговечнее деревянных строений. Впрочем, разные подсобные помещения, размещавшиеся вокруг башен, но не впритык к ним, сооружались из строительного леса. Ингуши говорили: «Тепло тому, кто в башне живет и холодно тому, у кого нет своей родовой башни». «Только имевший наследственную долю в боевой башне и могильнике считался полноправным свободным ингушом».
Ученые подразделяют на: жилые башни, боевые башни, культовые строения, погребальные объекты — некрополи.
Древнейшими считаются полужилые — полубоевые башни. Иногда они двухэтажные, чаще — трех и четырехэтажные. Завершались они деревянным потолком, сверху накатанным утрамбованной глиной. Завершенные стены такой башни поверху покрывались камнями, не скрепленными раствором. Эти камни, во-первых, могли метаться сверху во врагов, а, во-вторых, предохраняли стены от проникновения в них дождя и талого снега. Первый этаж такой башни отводился скоту. С первого этажа по внутренним лестницам проникали во второй и последующие жилые этажи. Входная дверь делалась из плотно пригнанных дубовых плошек и закрывалась двумя прочными засовами. Небольшие узкие оконца давали свет, а также использовались и в оборонительных целях.
Со временем, чем выше строилась жилая башня, тем уже она становилась, что было обусловлено необходимостью придать башне большую устойчивость. Постепенно жилые башни становились боевыми. В них также жило определенное количество людей, прежде всего — холостые боеспособные мужчины. Когда враги подступали к башенному поселению, большая часть проживавших в жилых башнях людей устремлялась в боевую башню, в свое время являвшуюся неприступной для врагов. Конструктивно боевые башни отличались от жилых: они были выше и уже. Вход в боевую башню начинался со второго этажа, тем самым враги лишались возможности применения тарана. Были эти башни чаще всего пятиэтажными, иногда и шестиэтажными. В высоту такие башни поднимались на 25-30 метров. При такой высоте, как бы прочно не были сложены стены, они при небольшом землетрясении могли разрушиться. И тут строители пошли на хитрость: они второй этаж стали завершать прочным каменным сводом, который сцеплял между собою все четыре стены и к тому же становился как бы фундаментом для последующих третьего и далее этажей. В некоторых боевых башнях, для придания им особой прочности, четвертый этаж также завершался вторым сводом. Второй этаж башни был особо священным, т. к. в нем на цепи висел братский котел. Он свисал с также священной цепи. Преступления по своей тяжести различались по мере приближенности (особо тяжкие) и по мере отдаленности (менее тяжкие) от очага. Если даже кровнику удавалось вбежать в башню и ухватиться за эту цепь, он становился неприкосновенным до тех пор, пока он не отойдет от очага на безопасное для него расстояние.
Считалось, что над очагом витают души умерших и потому для них бросали в очаг кусочки пищи. Невесты, выходя замуж, брали в руки цепь, как бы прощаясь с родным очагом, а в доме жениха брали в руки цепь их очага, что символизировало ее приобщение к новой семье. Со второго этажа через лазы шли по внутренним приставным лестницам входы на первый и на верхние этажи. На первом этаже хранились продукты и разные предметы первой необходимости. Там же имелись выложенные из камня небольшие помещения, для содержания в них пленников — особо дорогого товара той поры. Третий, четвертый и пятый этажи были как жилыми, так и боевыми. Самый верхний этаж, называемый «сокол башни» был преимущественно боевым. В нем хранились камни, луки, стрелы, позднее — ружья. Довольно большие бойницы на четырех сторонах снаружи прикрывались каменными щитами. Издали эти щиты кажутся балкончиками, хотя ничего общего между ними нет. Чем башня была выше, тем смертоноснее были наносимые сверху удары. Боевые башни в высоту были слегка конической формы (ссужаясь кверху), что придавало им большую устойчивость и способствовало более успешному отражению врагов. Часто башенный комплекс ограждался каменной заградительной. В прошлые времена некоторые недальновидные авторы в своих работах пытались распространить ничем необоснованный миф о том, что ингушская архитектура являлась делом рук греческих мастеров. Смехотворность таких утверждений видна хотя бы из того, что местная архитектура совершенно автономна и специфична. Эти авторы должны были хотя бы задаться вопросом: почему же греки у себя не построили хотя бы одну башню ингушского типа. К тому же, греков с черноморского побережья никаким пряником невозможно было бы заманить в глубину Кавказских гор. Зато сведений об ингушских мастерах-строителях и об их искусстве более чем вполне достаточно.
Обычно строительство башни, которое требовало затраты времени, сил и материальных средств, становилось общеродовым делом. Хозяева заключали с мастером договор, в котором определялась сумма платы, распределение обязанностей мастера и хозяев башни и пр. Всю подсобную работу (заготовка камня и древесных стволов, расчистка грунта под фундамент, поднятие камней наверх, калорийное кормление строителей и пр.) должны были выполнять хозяева. В задачи мастера и нескольких его подмастерьев входили: планировка, обтесывание камней (особенно угловых и замковых камней над входом и над окнами-бойницами), приготовление раствора, которому придавалось большое значение и т.д. По преданию, плата мастеру (и подмастерьям) доходила до 60 коров. Это совершенно не значит, что платили именно коровами. Дело в том, что одна скотина числилась как бы одной валютной единицей, которая, условно говоря, могла равняться: одна скотина — 10 овец, две скотины — 1 лошадь, четыре скотины — 1 ружье, набор медной посуды — столько-то скотин и т.д. К тому же, из-за сложного горного рельефа жители предпочитали разводить мелкий рогатый скот. Башня должна была быть построена непременно в течение одного года. Длительное строительство было чревато опасностью, ведь иногда враждебные роды могли делать нападения и по мере сил разрушать то, что уже успели построить. Иногда такой акт совершали наемники. В те времена в сложном клубке родовых распрей усиление соседа (построил башню!) иногда воспринималось как потенциальная угроза. Для воздвижения башни обычно выбиралось место, к которому подступы были бы затруднены. К тому же, с этой башни должны были быть видны другие башенные строения и вверх по ущелью и вниз по нему. Большое значение придавалось основе, на которой планировалось строительство башни.
Обычно строительство башни, которое требовало затраты времени, сил и материальных средств, становилось общеродовым делом. Хозяева заключали с мастером договор, в котором определялась сумма платы, распределение обязанностей мастера и хозяев башни и пр. Всю подсобную работу (заготовка камня и древесных стволов, расчистка грунта под фундамент, поднятие камней наверх, калорийное кормление строителей и пр.) должны были выполнять хозяева. В задачи мастера и нескольких его подмастерьев входили: планировка, обтесывание камней (особенно угловых и замковых камней над входом и над окнами-бойницами), приготовление раствора, которому придавалось большое значение и т.д. По преданию, плата мастеру (и подмастерьям) доходила до 60 коров. Это совершенно не значит, что платили именно коровами. Дело в том, что одна скотина числилась как бы одной валютной единицей, которая, условно говоря, могла равняться: одна скотина — 10 овец, две скотины — 1 лошадь, четыре скотины — 1 ружье, набор медной посуды — столько-то скотин и т.д. К тому же, из-за сложного горного рельефа жители предпочитали разводить мелкий рогатый скот. 
С этой целью хозяева, под руководством мастера, сдирали верхние слабые слои вплоть до монолитной скальной основы. Затем ее с вечера поливали молоком. Если к утру молоко не впиталось, основу считали подходящей. Перво-наперво мастер по углам устанавливал четыре самых больших и крепкой каменной породы блоков. Естественно, что перед строительством проводились разные ритуалы и магические действия. Самыми ценными считались эти четыре блока. По рассказам, их дарили зятья. Если ингуш приходил к ингушу по какому-то делу, считалось весьма уважительным, если он заодно приносил с собою какой-нибудь камень. От качества раствора зависела прочность строения. По рассказам, мастера тут имели какие-то свои секреты. Основным компонентом раствора была известь. В раствор добавляли песок, но поскольку его мало в горах — каменную крошку, которая добывалась путем дробления каменных осыпей на специальных мельницах, которые мастера во время строительства устанавливали на реках. Особое мастерство в приготовлении раствора молва приписывает мастеру Ханой Хингу, якобы он, приготовив раствор, брал его деревянной лопатой, затем ее переворачивал; раствор бывал настолько вязким, что не отрывался от лопаты — тем самым Ханой Хинг демонстрировал высокое качество изготовленного им раствора. Даже сегодня раствор между камнями башни почти не поддается физическому воздействию. При подъеме камней первоначально использовался журавль, а затем лебедка. Леса возводились внутри башни. Каменщик сначала раскладывал без раствора один ряд камней по периметру башни таким образом, чтобы камни лучше цеплялись друг за друга, — как говорят предания, чтобы выступы одного камня цеплялись за выщербины другого — чтобы один камень цеплялся за «рот» другого. После такой примерки камней, мастер клал их уже при помощи раствора. Стены башен не должны были иметь каких-либо выступов, за которые противник мог бы уцепиться. Сверх того, стены покрывались прочной ровной известковой штукатуркой (тем же раствором). Пирамидальные ступенчатые каменные сводчатые крыши башен и других сооружений являются чисто ингушским изобретением. Ранее люди замечали, что в ничем не защищенные стены сверху проникала небесная влага, которая, замерзая в морозные дни, разрывала камни.
Ступенчатые крыши защищали строения от проникновения влаги. Возведение таких крыш было весьма трудным и опасным делом и за это мастеру полагалась отдельная плата, ценою в одну скотину. Завершив крышу, мастер устанавливал каменный шпиль, спускался вниз и на штукатурку башни вдавливал свою ладонь — завершающую «печать» мастера. Завершение столь важного строения отмечалось большим праздником, ритуальными действами. Вторыми по значению после башенных построек являются культовые строения. За многие века развития ингушского этноса его религия претерпела многие изменения и влияния извне. В ней присутствует свой древнейший пантеон языческих богов, поклонялись предкам, огню, Солнцу. Ощущаются религиозные древние влияния шумеро-вавилоно-ассирийского периода и времен Урарту. Несколько позднее стало приникать христианство. И наконец, в первой половине 19 века окончательно утвердился ислам. Учитывая все это, становится понятной разнохарактерность культовых сооружений. К третьему типу каменного зодчества ингушей относятся погребальные строения, называемые могильниками или некрополями. Второе название более научное. Делят погребальные сооружения на три типа: подземные, полуподземные, надземные. Хоронить покойников в землю ингуши стали только с укоренением ислама, но к этому времени большая их часть проживала уже на более просторной равнине. В горах царило жесткое малоземелье. Даже свои жилые и культовые строения ингуши пытались возводить на малопригодных в хозяйственной деятельности участках. «При крайней тесноте для живых людей нельзя было отводить много места для мертвых». Подземные склепы представляли из себя ямы, обложенные каменной кладкой. Полуподземные склепы наполовину уходили своей кладкой в землю, а затем уже кладка выводилась наверх. Надземные склепы, как и башни, строились на скальном грунте, иногда бывали двухъярусными и вмещали до 100-200 покойников. Строительство надземных склепов не отличалось от строительства башен. Также укладывался камень на строительном растворе и также завершалась кровля чешуйчатой кладкой. Но не было окон, вместо них имелись два лаза. Один находился внизу и через него затаскивали покойников. Второй лаз находился на противоположной стороне и вверху. Такое расположение лазов служило вентиляции и тела покойников, подвергаясь естественной мумификации, довольно долго не подвергались тлению. Вдоль стен некрополя находились полки, на которые клались тела обряженных покойников. Часто их сопровождали разной утварью. Карательные экспедиции царских времен, а также период депортации 1944-1957 годов нанесли большой вред древним ингушским архитектурным памятникам: едва ли не половина из них была уничтожена. О наличии в древности своей государственности в горной Ингушетии свидетельствует и такой факт: начиная с запада от Терека и кончая на востоке замковыми комплексами Цори и Кий, все между ними лежащие башенные комплексы построены таким образом, что каждый комплекс имел визуальную связь со всеми близлежащими комплексами. При помощи разного рода сигналов, через эти комплексы, едва ли не одномоментно оповещалась вся горная Ингушетия. Другой важный момент — ингушская архитектура имеет присущий единственно ей свой специфический стиль, неповторимый даже у соседних с Ингушетией народов.
Цей-Лоамский перевал… гора Цей-Лоам… Казбек …
Из курорта Армхи – проехали всего 16 км. Но, каких! … Сам Цей-Лоамский перевал расположен на высоте 2100 метров…
Издавна у многих народов мира принято было наделять волшебными чертами озёра, реки, водопады или горы. На территории крошечной Ингушетии очень много чарующих природных локаций, которые считаются священными. Есть здесь даже своя гора Олимп – её название Цей-Лоам или Цейлом. Находится вершина в богатом на достопримечательности Джейрахском районе. Это своеобразное место силы, энергетически наполненное и эстетически привлекательное.
Горы – это свидетельство активности планеты, ведь когда-то на их месте бурлила лава, впоследствии застывшая и превратившаяся в огромные каменные шрамы на теле Земли. Частично поэтому многие вершины наделяют особенным, сакральным смыслом. Именно на их отроги зачастую стремятся паломники или адепты различных религий, чтобы провести свои тайные ритуалы. Гора Цей-Лоам – не исключение, она видела множество культовых собраний и таинственных обрядов. Цейлом входит в состав Скалистого хребта Республики Ингушетия. Высота Цей-Лоам составляет 3 171 м.
Священную гору древние жители этих сказочных мест олицетворяли не с Зевсом – они считали, что там проживает «коллега» грозного греческого божества, великий Села, повелитель грома и молнии. Пантеон богов, обитающих на вершинах, в пещерах и озерах, а также за серебристой пеленой водопадов, неизменно помогал ингушам справляться с тревогой и опасностями, исходившими от окружающего мира.
Тем более, что жизнь тогдашних людей очень сильно зависела от погодных капризов, поэтому искренние молитвы и воззвания к богу, обитающему на Цей-Лоам, становились единственным утешением от суеверного ужаса перед чем-то более сильным и могущественным. Естественно, о прекрасной вершине, вокруг которой всегда находился густой ореол таинственности, ходит множество легенд…
Гора Цей-Лоам (Ингушетия) миллионы лет возвышается над Таргимской котловиной. Если внимательно вглядеться в неё издали, то вершина напоминает доломитовые Альпы, что вполне предсказуемо, ведь 95 % пород, из которых состоит гора, относятся именно к доломиту.
Стоит отметить, что Цейлом – не наивысшая точка республики – её опередила гора Шан, высота которой доходит до 4451 м. Но, как бы то ни было, священная Цей-Лоам берёт сердца туристов в вечный плен не габаритами, а природной прелестью и неповторимой энергетикой.
Гора Цей-Лоам настолько гармонично вплетена в пейзаж, что ее видно практически из любой точки Джейрахского ущелья.
Перевал Цей-Лоам – лучшее место для осмотра окрестностей и самой горы. Он гораздо ниже удивительной вершины (всего 2 100 м), но его местоположение позволяет идеально рассмотреть здешние скалы и ущелья.
Двигаясь со стороны курорта Армхи, немного не доезжая до перевала, можно увидеть большой памятник: в 2002 году здесь потерпел аварию вертолёт с двенадцатью пограничниками….
Смотровая площадка на перевале Цей-Лоам оборудована беседкой с лавочками и навесами. Также рядом с перевалом организована парковка. Любуясь потрясающей панорамой можно и перекусить… Перевал демонстрирует путешественникам укутанную вечными снегами вершину Казбека, очаровательный Джейрахский каньон с его шёлковыми, малахитовым лугами, а также саму великаншу гору Шан, в ясную погоду, стыдливо открывающую свой лик.
Цей-Лоамский перевал – удивительное место. В этой локации чувствуется настоящий воздух свободы. Каждый турист лично ощутит капризный характер гор: они то ласкают путника ослепительными солнечными лучами, нежно овевая свежим ветерком, то окутывают туманом, молочно-белой дымкой спускающимся до самой земли, а порой обволакивают леденящим, морозным дыханием, от которого застывает всё вокруг.
Фото Цей-Лоамского перевала – бесценны. На снимках видны окружающие горы, завораживающие изгибы долин и невероятная атмосфера места, на которое не в силах повлиять люди со всей их хваленой цивилизацией… 
Название горы Цей-Лоам переводится с ингушского, как «королевский трон».
В народе считается, что именно на Цей-Лоаме расположен трон великого божества Села-громовержца. Природная особенность этой горы видна издали: она то укутывается в туманные облака, то отлично просматривается. Именно с этим и связана первая легенда: ингуши уверены – если вершина не окружена тучами, то Села почивает на своём троне, а значит, непогоды не будет. Если же наоборот, Цей-Лоам не видно за стеной тумана – быть дождю или снегу. Сверкает молния или гремит гром? Это бог Села неистово рубит злых духов своим острым мечом. Если же удар молнии попал прямо в землю, то на этом месте обязательно воздвигали святилище. Столпообразный храм назывался сиелинг. А вот, если стихия убивала человека или зверя, то пострадавшие сразу переходили в разряд божеств местного значения (род, к которому принадлежал убиенный, становился очень уважаемым). Кстати, для поверженных также строились святилища, только назывались они иначе – элгыц. Поэтому умереть от удара молнии считалось истинным благословением, ведь это почётная отметина самого бога горы Цейлом.
Уникальный обряд был связан с засухой: если дождя долго не было, древние ингуши выносили своих покойников из склепов, дабы Села послал ливень, чтобы окропить их бренные тела
Кроме прочего, верховное божество, проживающее на горе Цей-Лоам, ассоциировалось со свободным грифом, взмывающим в небеса. Поэтому считалось, что увидеть эту птицу –однозначно к счастливому повороту событий. В знак уважения в честь Силы даже назвали один из весенних месяцев (май), а также его восхвалению посвятили один день, ровно посередине недели.
Ингуши были уверены в том, что ремесла, которыми они искусно владеют, были посланы человечеству родственниками Селы. Например, его дочь Сата, подарила женщинам наперстки, иглы для шитья, а сам Сила дал мужчинам ружья и кинжалы. Гора Цей-Лоам, наряду с армянским Араратом и двуглавым Эльбрусом, также претендует на звание места, где был прикован легендарный Прометей. Правдивость этого утверждения, конечно, спорная, но одно точно не вызывает сомнений: Цейлом – крайне прихотливая и капризная гора. Пришельцев, чуждых ей по духу, она не переносит и, соответственно, не подпускает близко. Но, если вы чувствуете себя здесь умиротворенно и спокойно, тогда волноваться не о чем – путник посетил родную стихию!
Ингушетия – сказочный край, полный загадок, тайн и легенд….
А мы выходим на очередную смотровую площадку, с которой видно вершину Казбека в снежной шапке. Вдали виднеется Казбек… Но, правда приходилось немного ждать пока очередные облака рассеивались и великан представал во-всей красе… Правда ооо.оо..очень далеко…
Казбек — давно потухший вулкан, самый высокий восточный пик Кавказа. Его высота составляет более 5000 метров, что сопоставимо с горой Эльбрус. Извержение было зарегистрировано в 650 году до н.э. Казбек летом и осенью в дымке, зимой краски ярче и чётче.
Нафотографировав «от души) окрестности и себя любимых около смотровой площадки, отправляемся дальше по перевалу. Видим и памятные таблички, связанные с трагедиями в память о погибшем бэйсджампере, разбившемся вертолёте…
Бейсджампинг — это одно из самых опасных и сложных направлений парашютизма, к обучению которого допускаются только те, у кого за плечами уже более 200 прыжков с самолёта, то есть скайдайвинга. Прыжки должны быть точными, поэтому в основном бейсджамперы — это уже опытные парашютисты, которые точно знают, как и что работает, как открывается купол, как ведёт себя тело в потоковом пространстве. Самое основное в бейсджампинге — это концентрация.
Древний башенный комплекс Кели …
… должны были нас отвезти на осмотр «Вовнушек»… пожалуй, одного из самых-самых почитаемых мест в Ингушетии, где представлены одни из самых красивых башенных комплексов башен… , но что-то произошло «веское» и Магомед изменил маршрут и вместо «Вовнушек» предстали родовые руины «Кели»
Кели — это средневековый башенный комплекс крепостного типа в Ингушетии. Отсюда ведут свою историю несколько ингушских родов (тейпов), существующих и сегодня.
Крепость Кели расположена на склоне горы Цей-Лам, буквально в нескольких метрах от трассы. Так что проблем с посещением этого комплекса не возникает, в отличии от многих других, расположенных в совершенно недоступных местах.
Это не самый большой или красивый из сохранившихся комплексов, но один из самых древних. Учёные относят его к III — VIII векам н.э., что делает его одним из древнейших сохранившихся сооружений на территории России.
Изначально в крепости существовало несколько башен, окружённых хозяйственными постройками и крепостной стеной.
Основой комплекса являлись одна боевая и три жилых башни.
Боевая 5-ярусная башня имела квадратное основание, ступенчато-пирамидальную крышу и достигала 23-метровой высоты. Жилые башни имели прямоугольное основание, 3 или 4 этажа и плоскую крышу.
Да… Вроде одни руины… А вот если чуточку помечтать… даже не помечтать, а просто пожить лет так 50 без всяких войн и столкновений?! Просто построить на этом месте … точнее восстановить-реконструировать то, что было когда-то… Получится в мульён раз покруче, чем всякие немецкие или чешские замки…
…Да и природа здесь, — на порядок покруче и по-красивей… тысячи туристов… — обеспечены посещением. А если ещё и парочка экскурсионных автобусов из Китая… мульённые туристические бумы…
Эгикал … «мёртвый» город…
Немного мы выбились из графика и поэтому в город «мёртвых» Эгикал не заехали. Просто разглядывали его с обочины асфальтовой дороги, где остановился наш микроавтобус. В принципе я уже всё описал о строительстве башен, жилых построек и местах захоронения. Поэтому только немножко… и постараюсь кратко…
Река Асса, являющаяся правым притоком Сунжи, берёт своё начало ещё в Грузии. Её берега в Ингушетии считаются чем-то наподобие мифической колыбели вайнахского народа. Именно здесь, по легенде, поселился воин Эльберт, а позже возвели свои крепости три его сына. Так, старший из них, Эги, поселился в Эгикале и основал здесь одноимённый город. Остальные два поселения, Хамхи и Таргим, образовывают с ним Трёхградье.
Возраст сохранившихся строений Эгикала разнится 12-17 веками!, хотя башни на этом месте строились много раньше… А последние жители покинули его лишь в середине 20 века, и то не по своей воле, а вследствие приказа Сталина о депортации ингушского народа с их исторической родины в Казахстан… … Так Эгикал стал теперь просто музеем под открытым небом. Эгикал — самый большой из башенных комплексов, которые мы видели в Ингушетии, целый город. Включает в себя 62 башни (6 боевых, 6 полубоевых и 50 жилых). Кроме этого там три святилища, множество могильников и мавзолей. Правда для меня достаточно сложно было представить это место полным жизни и людей. Кажется, что печать времени легла на него давным-давно.
До теперешнего момента сохранилась только одна боевая башня, зато практически в идеальном состоянии… К тому же некоторое время назад этот башенный город подвергся консервационной реставрации и можно надеяться, что дальнейшего разрушения не будет — за этим следят учёные… Постройка XVII века возвышается над округой на 27 метров, словно молчаливый часовой этих мест.
Пы. Сы. … сожалею, что не взял более мощный телеобъектив. На вершине башни — изображение голгофы, христианского креста. Как раз под балконом «Джульетты» …
Храм Тхаба-Ерды …
… проехали ещё 16 километров … и оказались у христианского храма.
Ингушетия полна уникальными святилищами, олицетворяющими богатое духовное прошлое этого восхитительного края. Особенно много храмов находится на территории архитектурно-исторического заповедника «Эрзи», расположенного неподалеку от Джейраха. Среди прочих, наиболее почитаемо святилище ингушей Тхаба-Ерды. Пожалуй, это самый таинственный и неизученный храм на просторах Ингушетии.
Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Ясно одно – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Кто построил святилище Тхаба-Ерды, также до конца не изучено, учитывая давность появления храма. Считается, что ранее на его месте располагался языческий алтарь. Поэтому, вероятнее всего, после этого предки современных ингушей решили построить здесь христианский храм, чтобы святое место не пустовало. Доказательством того, что язычники всё-таки правили на горных просторах, считаются символы, старательно выбитые на камнях и ограде возле строения. Именно эти своеобразные петроглифы, по мнению ученых, служили картой, обрисовывающей звёздное небо и помогающей жрецам ориентироваться по календарю.
С точки зрения архитектуры, храм Тхаба-Ерды имеет огромное значение, поскольку в нем прослеживается влияние сразу нескольких культур – грузинской, византийской, армянской и прочих. Стоит сказать, что святилище за прошедшие столетия не раз подвергалось реконструкции, поэтому внешний вид, который мы наблюдаем сейчас, относится к 14-му веку. Последняя реставрация храма произошла в 1969 году, в рамках программы сохранения национальных памятников.
До момента насильственной депортации представителей ингушского народа, произошедшей в сороковые годы прошлого столетия, храм Тхаба-Ерды был средоточием культурной жизни страны. В частности, здесь собирался совет вайнахов: самопровозглашенный народный суд, устанавливающий нормы поведения в обществе, решающий земельные и торговые вопросы и определяющий степень наказания за различные преступления. После этого храм некоторое время пустовал, а во время чеченской войны строение серьезно пострадало, утратив часть кровли.
Снаружи и внутри Тхаба-Ерды представляет собой классическую базилику, в оформлении которой преобладают ингушские и грузинские орнаменты. Многие утверждают, что на фундаменте храма 8-го века в двенадцатом столетии была построена новая церковь, предназначенная для прославления христианских идеалов. Кстати, факты о Тхаба-Ерды, в том числе свидетельствуют, что инициировали постройку миссионеры, служащие царице Тамаре – знаменитой и прогрессивной грузинской правительнице.
Планировка храма достаточно лаконична – огромный прямоугольник 17-метровой длины и почти 8-метровой ширины, условно разделен на три части с помощью пилонов, но, по сути, внутреннее пространство церкви представляет собой один огромный зал. От снега и дождей здание защищает двускатная кровля. Алтарь храма Тхаба-Ерды каменный и ступенчатый, с установленной чашей среднего размера. Он находится в единственной апсиде здания. В зале имеется двухарочное небольшое окно, свет из которого скупо заливает помещение, поэтому в храме всегда сумеречно.
Обращают на себя внимание и барельефные композиции, расположенные снаружи здания. Многие из них изображают Иисуса Христа и датируются примерно 10-м веком. На одном из рисунков, украшающих церковь Тхаба-Ерды, долгое время был утерян важный фрагмент. Спустя годы его случайно нашли археологи, причем довольно далеко от храма. Оказалось, что в композиции недоставало колоритной фигуры епископа Георгия, о чем гласила надпись на грузинском языке. Вообще, если внимательно взглянуть на фото храма Тхаба-Ерды, можно заметить, что он сплошь украшен изображениями библейских сюжетов. Этот факт еще раз свидетельствует о значительном влиянии армянской архитектуры во время художественного оформления облика церкви. К библейским историям также обращались зодчие, создающие архитектурные композиции во времена грузинского царя Давида-строителя.
Учитывая данные раскопок и визуального осмотра здания, можно с уверенностью утверждать, что храм Тхаба-Ерды в республике Ингушетия представляет собой гармоничный микс архитектурных традиций многих поколений и народов, но всё же тяготеющий к христианству. Церковь отличается от прочих культовых построек страны сохранившимся декором (в особенности поражают воображение фигурная резьба и витиеватые орнаменты), невероятной древностью и крупными размерами.
Всем известно, что горные народы истово почитали языческие культы, но каким образом жители Ингушетии превратились в христиан? Если внимательно изучить теологическую летопись края, то становится очевидным, что духовная культура этого великого народа переживала несколько ярких пластов, начиная от тотемизма и заканчивая христианством. Давным-давно тотемными животными жителей Ингушетии считались волк и медведь. Помимо зверей, жители гор почитали саму природу – скалы, озёра, водопады, и верили в то, что всё это живое! Поэтому неудивительно, что на месте христианской базилики ранее был языческий храм, где ингуши поклонялись пантеону богов грома, плодородия, молнии и небесным покровителям охотников. Но теперь-то это не так! Как произошла христианизация края? Тхаба-Ерды – самый древний храм Ингушетии, расположен в наиболее высокогорном регионе страны, между аулами Пуй и Хайрах. Живописное ущелье прекрасной и бурной реки Ассы приютило этот великолепный памятник древнего зодчества.
Храм Тхаба-Ерды стоит посмотреть хотя бы потому, что именно отсюда начала распространяться древняя архитектура, присущая горной стране. Древнее святилище – это переплетение различных стилей, отражающих верования давно ушедших представителей свободолюбивого народа, ценнейшее наследие, сохранившиеся в веках.
Добросовестно (с сокращением) стибрил в тырнете с https://club-voshod.com/info/pohodnoe_info/dostoprimechatelnosti/ingushetia/hram_thaba_erdy/
Ассинское ущелье… Река Асса …
Оставшаяся часть нашей поездки по горной Ингушетии пролегает вдоль реки Асса. Многочисленные пороги и водопады, каменистый берег и скалистый пейзаж вокруг завораживают своим видом. Когда-то река считалась священной, а сегодня она одна из самых чистых рек Кавказского региона.
Река Асса – правый приток полноводной реки Сунжи, по-другому называется Эс. Она рождается на севере Главного Кавказского хребта, после чего течёт ещё более 130 км по территории Грузии, Ингушетии и Чечни. В древние времена Асса считалась священным водоемом, причём некоторые лингвисты уверены, что её название каким-то образом связано с язычеством, поскольку у вайнахов долгое время царило многобожие.
Вообще, природа — мощный ресурс для ингушей. Здесь есть и горы, и реки, и хвойные леса, можно встретить редкие виды животных и растений, занесенных в Красную книгу, и даже снежного барса.
Ущелье реки Асса протяжённостью 17 км – незабываемая локация. Его отвесные стены выглядят в буквальном смысле нездешними, даже можно сказать инопланетными. Если внимательно присмотреться к утесам Ассинского ущелья, на миг может почудиться, что их спины испещрены следами от гигантских когтей. Фактура и ширина каньона такова, что солнце – редкий гость на дне ущелья, ведь, глядя вверх из его глубин, небо в буквальном смысле кажется с овчинку. Примечательно, что Aсса – одна из самых чистых рек Кавказского региона. Доказательством этому служат косяки форели, весьма комфортно проживающие в её водах.
Следует помнить и о том, что по Ассинскому ущелью некогда проходил фрагмент Шелкового пути. Скорее всего, древние купцы также не могли удержаться от любования экзотическими геологическими образованиями, трепетно и старательно создаваемыми природой на протяжении веков. Действительно, с каждым изгибом дороги, петляющей сквозь Ассинское ущелье, путешественников ждет какой-нибудь нежданный сюрприз: людям с богатой фантазией в этом каньоне открывается настоящий рай – куда ни глянь, везде проглядывают причудливые, гротескные, пугающие или завораживающие красотой каменные силуэты.
С Ассинским ущельем связана удивительная легенда о кровожадном драконе. Поговаривают, что в древности в глубине каньона жил ужасающий сармак – так местные называли грозного дракона, с упоением пожирающего кавказских красавиц. И вот однажды в аул явился смелый юноша. Он постучался в ближайшую саклю и у женщины, появившейся на пороге, попросил приюта и еды. Но вместо проявления гостеприимной радости, как это подобает, жительница аула расплакалась и пожаловалась молодому парню, что у неё нет ни капли воды. Юноша пообещал сходить к реке и принести воду. Но тогда несчастная женщина рассказала о кровожадном сармаке, который не только преграждает путь к бурливой Ассе, но и пожирает самых красивых девушек селения – только при таком условии дракон пропускает обитателей деревни набрать воды в Ассинском ущелье.
Парень сильно разгневался и пообещал сразиться с чудовищем. Бой действительно состоялся и, судя по изувеченным скальным обрывам Ассинского каньона, поединок был жесток и страшен. По преданию, именно когти сармака так щедро изрезали неподатливый камень. В итоге, добро победило зло и у жителей деревни появилась вода.
… нам ещё ехать и ехать… До Владикавказа – более 80 км… … да ещё и остановка на обед в Магасе…
Об обеде даже говорить не хочется… На голодный желудок мы бы и всех коров слопали Ингушских… , но хватило и обеда … — очень вкусно и сытно !!!
… сытыми и страшно довольными — поехали во Владикавказ…