2012. ФРАНЦИЯ — I I (Париж: Монмартр, Мулен Руж). 8 октябрь. 3 день. 2 часть.

… продолжение…

… увертюра …

В сквер Надар мы так и не зашли. Просто по причине собственного незнания — плохо подготовились и не прочитали в интернете, что калитка в этот сквер всегда закрыта от бродячих собак и прочей «нечисти». А открывается она любым человеком и очень легко (как пишут в инете). Только с особым Парижским секретом. Мы правда … и не пытались. Для Русских людей прикрыта — значит закрыта…

Музей Сальвадора Дали…

Прошлись с площади Кальвер на ул. Пулбо .. повиляли … не зная куда пойти … и только частые указатели-стрелки нам помогали…т.к.  следующим местом, которое мы хотели посетить, был музей моего любимого Сальвадора Дали. Как я рассказывал детям в школе на уроках рисования (не часто, но приходилось преподавать и этот «экзотический — умирающий» предмет, который развивает у детей пространственное воображение… а Российским детям с новой дебильной программой — он не нужен) … так вот, говорил я им примерно так: «Дали можно либо «обожать» как  я, или ненавидеть, и при виде его картин испытывать рвотное состояние. Третьего… как бы серединки, быть не может!

 

В самом центре Парижа – на богемном Монмартре, неподалёку от площади Tertre, которая всегда заполнена туристами и художниками, находится Espace Dali Montmartre. Это музей Сальвадора Дали – гениального каталонца, великого мастера сюрреализма. Наследие Дали разнообразно, как и его дарование. Он был талантлив в графике и живописи, литературе и скульптуре. Он был талантлив в графике и живописи, литературе и скульптуре. Более трёхсот его работ представлено в экспозиции музея, в основном это скульптуры и гравюры. Мир Дали поражает, его видение погружает в другую, мистическую реальность, в фантасмагорию. Равнодушными не остаются даже те, кто был далёк от мира искусства. В музее есть редчайшая коллекция – полный набор уникальных гравюрных работ, подписанных автором собственноручно. Двухмерность холста всегда стесняла полёт фантазии Сальвадора Дали, поэтому он особенно любил объёмные скульптурные образы. Espace Dali Montmartre располагает крупнейшим во Франции собранием скульптур великого мастера, выполненных в жанре сюрреализма, приоткрывающих загадки и тайны его всеобъемлющего воображения. Парижский музей театрален, в чём-то он похож на самого Дали. Посетителей сопровождает органично подобранная мистическая музыка, поднимающая над реальностью.

 

Было одно, но очень большое разочарование. Не успела Ирина достать фотоаппарат и сделать один — единственный снимок, как к ней подбежала с лёгким подпрыгиванием дамочка бальзаковского возраста и нежным голоском проорала, что фотографировать в музее запрещено… Очень — очень … жаль.  В Фигерасе, на родине Дали, мы фотографировали в полное удовольствие…

Памятник Марселю Эме — человек, проходящий сквозь стену…

От музея Сальвадора Дали мы свернули на Rue Norvins и тут же увидели этот памятник. Уже не помню, что и как я написал об этом памятнике четыре года назад, но может повторюсь …может ляпну что-нибудь новое. … Жан Маре, известный нам по фильмам «Парижские тайны», «Фантомас» и «Граф Монте-Кристо», был также писателем, художником и скульптором.

Пабло Пикассо, увидев некоторые ранние скульптурные работы Маре, удивился, как человек с таким талантом скульптора «тратит своё время на какие-то съёмки в кино и работу в театре». Сам Жан Маре отзывался о своих увлечениях так: «Я делаю скульптуры не потому, что я скульптор, рисую не потому, что я художник, пишу не потому, что я писатель. Я только развлекаюсь, и вы это знаете… Я даже не знаю, являюсь ли я настоящим актером». Марсель Эме — написал повесть «Человек, проходящий сквозь стены». Сюжет прост… фантастичен и, одновременно, романтичен. Некий бухгалтер Дютийель внезапно обретает удивительный дар проходить через стены. С помощью него он улаживает свои проблемы на работе. Но главное: он использует его в своих возвышенно-любовных интересах, регулярно навещая свою возлюбленную, которую суровый муж держит буквально взаперти. И все бы хорошо, но, как это часто бывает в грустных романтических историях, его дар исчез так же внезапно, как и появился. Уже покидая комнату своей любовницы, Дютийель застрял в стене дома, лишь немного не успев выйти из него. Увы, автор заканчивает свой рассказ, оставляя своего героя сдавленным толщей стены, которую ему уже не придется преодолеть.

Считается, что пожатие левой руки бронзового Марселя Эме приносит удачу и гарантирует исполнение желания – правда это или нет, не известно, но только проходящие мимо памятника гости Парижа не упускают случая «поздороваться» со знаменитым писателем и загадать свое самое заветное желание.

 Марсель Эме более 40 лет прожил на улице Монмартра Paul Feval. Теперь как будто он выходит из стены прямо к подъезду собственного дома.

Мельница Галет …

Когда-то, в конце XVIII века, улицы живописного Монмартра украшали крылья около 30 мельниц. До наших дней сохранились лишь две из них — Радэ и Галет. Мельница Галет (Moulin de la Galette), построенная еще в 1622 году, расположилась на углу улиц Лепик и Жирардон. С 1612 года здесь производили муку мелкого помола, используемую для приготовления теста для вафель. Если верить легенде, то в 1814 году казаки распяли на крыльях Галет мельника, который уже после подписания перемирия оказал сопротивление. В 1850 году мельница Галет стала довольно популярным местом, где устраивались танцы, прославленные полотном Огюста Ренуара. В наши дни мельница является частной собственностью и, к сожалению, подойти близко к ней нельзя. Полюбоваться ей можно с улиц Лепик и Оршан — именно с них открывается лучший вид на Галет. Нельзя не отметить, что в свое время ветряные мельницы были символом Монмартра, а мельницы Радэ и Галет запечатлел на своих картинах Винсент Ван Гог.

 

… ресторанчик Poulbot …

чуть-чуть отошли в сторону и перед нами оригинальный ресторанчик в честь Francisque Poulbot…

 

Francisque Poulbot — французский художник, иллюстратор и карикатурист. Он родился 6 февраля 1879 в Сен-Дени и скончался 16 сентября 1946 в Париже. Его родители были учителя и Франциско — самый старший из семерых детей. Талант к рисованию у него проявился еще в детстве, но он уклонялся от занятий в Школе изящных искусств.  Начиная с 1900 года, его рисунки стали публиковаться в прессе. Он поселился на Монмартре и женился в феврале 1914 на Léona Ondernard, перед отъездом на фронт, откуда уже в следующем году был отправлен. Во время войны, он рисовал патриотические плакаты и открытки, за которые во время Второй мировой войны, под немецкой оккупацией , находился под домашним арестом. Очень привязаный к жизни Монмартра, Poulbot , в 1920 со своими друзьями Adolphe Willette , Forain и Maurice Neumont создает «Республику Монмартра.  Чтобы помочь нуждающимся детям Монмартра, он открывает в 1923 году диспансер на улице Лепик. Наиболее известной работой Francisque Poulbot была его книга о детях Монмартре, где он показал воздействие войны на детей. Герои иллюстраций Francisque Poulbot — достойные наследники Гавроша. Francisque Poulbot умер в Париже 16 сентября 1946 и был похоронен на кладбище Монмартра.   Неологизм «poulbot «был создан как производная от фамилии художника и означает открытки с многочисленными иллюстрациями детей парижских улиц. А также на Монмартре, на улице Poulbot, находится маленький причудливый ресторанчик, который тоже был назван в честь Francisque Poulbot.

… ресторанчик La bonne franquette …

Уже второй раз мы около этого ресторанчика. Чем же он «знаменит»?

Вся «конфетка» в том, что  в него любили заходить Диаз, Писсаро, Сислей, Дега, Сезанн, Тулуз-Лотрек, Ренуар, Моне, Золя, а его садик послужил моделью для знаменитой картины Ван Гога «La Guinguette», выставленной в Лувре.

Вот две фотографии (к сожалению, — не мои). Первая — табличка о присутствии здесь вышеперечисленных людей, а на второй — картина Ван Гога из Лувра.

…Галерея керамических услуг …

 

Там-же на ул. Соль,  находится гончарная мастерская, она же Галерея керамических искусств, которую легко узнать по вывешенным на стене изделиям, которые там же можно и купить.

… спускаемся вниз по улочке…

 

…Розовый дом …

И опять… Розовый дом. Надо сказать, что зеленые ставни традиционны для сельских домов в предместьях Парижа, а вот розовый цвет стен появился здесь не случайно. Случилось это уже в те времена, когда по улочкам Монмартра бродили подвыпившие компании веселых художников. Среди шутников и пьяниц не было равных Морису Утрилло — художнику, получившему известность благодаря городским пейзажам Монмартра. Он родился и вырос в этом районе Парижа и знал здесь каждый закоулок. Говорят, что именно он однажды утром предложил друзьям выкрасить стены невзрачного домика в розовый цвет, чтобы он всегда казался таким же романтичным, как и во время восхода солнца. Идея воодушевила друзей и, быстро сбегав за краской и кистями, они за несколько часов выкрасили стены дома. Не известно, приглянулся ли новый цвет хозяину дома, но нежно розовый цвет стал его визитной карточкой. А сам Утрилло не раз писал этот уютный дом на углу улиц, и живописные полотна и прославили его, превратив в туристическую достопримечательность. (подробно в поездке 2008 года)…

 

…Виноградники Монмартра …

Виноградник посреди Монмартра появился не иначе как с большого бодуна, после того, как художник Пульбо с его друзьями в 1929 году решили захватить пустующий участок земли в знак протеста против ненасытных застройщиков. Правда в виноделии художники мало что понимали — вопреки науке виноград высажен на северном склоне. Более того, Пульбо и его друзья не знали, что лозам потребуется на созревание 4 года, и устроили праздник первого урожая уже следующей осенью: не терпелось выпить. Тем не менее, вино из недоспелого винограда пользуется большой популярностью. В год его производится всего около 1500 бутылок, и вне зависимости от качества, это вино — большая редкость.

 

…улица Пьяного Кролика …

Еще одно интересное место на rue des Saules – кабаре «Ловкий кролик» или «Проворный кролик»… или как нам обозвала его наш Гид в первую поездку — «Пьяный Кролик»

Легендарное кабаре расположено сразу после виноградников. Своим названием обязано картине на фасаде, где нарисован веселый кролик, выскакивающий с бутылкой вина из большой кастрюли.

… Далида … (точнее её бюст)

Площадь Далиды, где установлен бюст легендарной певицы. Грудь бюста отполирована до блеска. Мы ещё раз отполировали… (подробно в поездке 2008 года)…  …рядом с площадью дом, в котором одно время жила певица, но нужно спуститься по этой красивой лестнице…

 

… памятник святому Дионисию …

…Продолжаем двигаться дальше по ул. Жирардон. По ходу движения, по левой стороне будут ворота, ведущие в сквер, названный в честь героини Сопротивления Сюзанн Бюиссон (Square Suzanne Buisson). В сквере установлена статуя первого епископа Парижа (Лютеции) — Сен-Дени (св. Дионисия Парижского), который держит в руках собственную голову. (подробно в поездке 2008 года)…

 

… кладбище Монмартра …

Почти весь маршрут мы проходили и четыре года назад. А вот кладбище Монмартра было у нас в запланированном «списке посещений».

Дождик по прежнему моросил… То чуть больше…то  чуть меньше… Именно поэтому мы с Ириной не стали долго находиться на нём. Не стали «искать» могилы тех, кого хотели… Александра Дюма -сына… Далиды…

Монмартрское кладбище производит впечатление каких-то диких каменных джунглей, только изредка оживляемых чахлой растительностью. Кладбище Монмартра расположено у самого подножия холма в некоей впадине. Довольно значительная его часть даже находится под широким мостом с изрядно оживленным движением.
 
Кладбище на Монмартре было открыто в 1825 году на месте бывшего карьера для добычи гипса. Гипса за несколько сотен лет накопали немало, и яма на этом месте образовалась нешуточная. Основной особенностью этого места заключается именно в том, что большая часть территории лежит значительно ниже уровня поверхности земли. В яме же места немного, поэтому здесь надгробия буквально громоздятся друг на друга, а чрезмерная скученность захоронений будет только возрастать: территория кладбища всего 10 гектаров, в четыре раза меньше чем у Пер-Лашез, а вот желающих попасть сюда ничуть не меньше. Не менее существенно и отличие в кладбищах по социальному составу. Основная масса захоронений на Пер-Лашез (помимо перечисленных писателей, поэтов и художников) – это политики, генералы и общественные деятели, российскому человеку малоизвестные, да и самими французами, похоже, изрядно подзабытые.
 
Немало на Пер-Лашез и просто мирных обывателей. А вот на Монмартре похоронены, как это и следует из богемной репутации района, в основном деятели искусств. И чтобы попасть на это неказистое кладбище, после своей кончины надобно внести в мировое искусство хотя бы скромную лепту. 

Сориентироваться на местности и хотя бы относительно разобраться в лабиринтах надгробий и склепов на кладбище Монмартра намного сложнее, чем на Пер-Лашез. А уж без карты тут и совсем делать нечего. Поэтому при входе на кладбище в сторожке служителя при входе они тоже выдаются совершенно бесплатно. На кладбище Монмартра всего один вход, под уже упомянутым мостом.

 

Похороненные на кладбище Монмартр знаменитости:

Андре Мари Ампер, (1775—1836), математик и естествоиспытатель; Гектор Берлиоз, (1803—1869), композитор, дирижёр, музыкальный писатель; Пьер Мари Вальдек-Руссо, (1846—1904), французский государственный деятель;  Генрих Гейне, (1797—1856), немецкий поэт, публицист и критик; Теофиль Готье, (1811—1872), поэт; Далида (1933—1987), певица и актриса; Эдгар Дега, (1834—1917), живописец; Александр Дюма-сын, (1824—1895), драматург; Мари Дюплесси, (1824—1847), известная куртизанка, любовница Александра Дюма-сына; Эмиль Золя, (1840—1902), писатель; Вацлав Нижинский, (1890—1950), танцовщик и хореограф; Адольф Сакс, (1814—1894), бельгийский изобретатель музыкальных инструментов; Клод Симон, (1913—2005), писатель; Стендаль, (1783—1842), писатель; Франсуа Трюффо, (1932—1984), режиссёр, киноактёр, сценарист; Жанна де Турбе, (1837—1908), куртизанка, светская львица, хозяйка литературного салона; Рене-Жанна Фальконетти (1892—1946), актриса; Жорж Фейдо (1862—1921), драматург; Леон Фуко, (1819—1868), физик и астроном; Шарль Фурье, (1772—1837), социалист

… вышли на бульвар Клиши и немножко посидели в пивном ресторанчике Corcoran’s выпив по чашечке кофе…

… Мулен Руж …

 

Нижняя часть Монмартра (бульвар Клиши, площади Бланш и Пигаль) — средоточие злачных мест, парижский квартал красных фонарей. Когда гуляли по бульвару Клиши среди секс-шопов, кабаре, видео-баров и театров с фривольным репертуаром, невольно вспоминали Амстердам, что навело на мысль снова его посетить…

Вышли на площадь Бланш, бросив лишь мимолетный взгляд на легендарное кабаре Мулен Руж.

 

… голод не тётка! … — когда почувствовали, что в животе что-то журчит… — пришлось забежать в первую попавшуюся забегаловку на бульваре Клиши и немножко перекусили…

 

… Площадь Пигаль …

Площадь Пигаль названа в честь французского скульптора Жана Батиста Пигаля… на ней мы и закончили осмотр Монмартра

 

Пока раздумывал, чем бы завершить пост о богемном Монмартре, что-то накатило сугубо лирическое настроение. Поэтому заканчиваю самой что ни на есть классикой: «Если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой».

… теперь в метро…

 

… в таких автоматах купили билеты на метро …

 

… на поезд и едем до станции …

… Церковь Сен Жермен де Пре …

 

В самом сердце квартала Сен-Жермен, на одноименной площади возвышается колокольня Сен-Жермен де Пре, в переводе звучит, как церковь Святого Германа в Лугах. Это едва ли не самая старая церковь в Париже. Ее история началась еще в VI веке, при Хильдеберте I, сыне первого христианского короля Хлодвига. Епископ, осажденной когда-то Хильдебертом, Испанской Сарагосы, в качестве благодарности за отступление, преподнес завоевателю тунику св. Викентия и кусочек Истинного Креста. Дабы обеспечить святыням достойное место хранения, Хильдеберт начал строительство монастыря, названного в честь св. Викентия, и церкви при нем. В 558 году парижский Епископ Герман или Жермен, ставший впоследствии настоятелем монастыря, освятил церковь. В этот самый день Хильдеберт умер, словно выполнив свое предназначение в этом мире. Герман же был причислен к лику святых после своей смерти, и аббатство стало носить его имя Сен-Жермен-де-Пре.

 

Постройки того времени до нас конечно не дошли. Церковь неоднократно разрушалась и восстанавливалась снова. Сегодня самая старая часть Сен-Жермен-де-Пре – основная колокольня, она датируется X веком. Глухие стены из камня и массивные контрфорсы указывают на романский стиль постройки. Это старейший памятник той эпохи в Париже. В XII веке был перестоен центральный неф и появились наружные каменные полуарки (аркбутаны), позже это сочетание вошло в классику готического стиля. К слову, в Соборе Парижской Богоматери такие арки появились только в XIII веке.

В VIII веке аббатсово Сен-Жермен-де-Пре стало самым влиятельным в христианском мире, подчинялось непосредственно Папе Римскому, и управляло тысячами бенедиктинских монастырей во Франции и за ее пределами. Библиотека Сен-Жермен-де-Пре была знаменита на весь мир, но, к ужасу церковников, во времена революции она была сожжена. Тогда же церковь изъяли из папских владений и использовали эти территории как тюрьму. Более 200 монахов было казнено тогда на священной земле, это было кровавое время. Потом церковь использовали как склад для селитры, именно взрыв селитры и стал причиной пожара, погубившего прекрасную библиотеку. Только в 1801 году здание возвратилось к церкви. Перед смертью Хильдеберт велел похоронить его в стенах Сен-Жермен-де-Пре. Аббатсво стало первым, в своем роде, некрополем. Именно здесь нашли последний приют многие монаршие особы и знаменитости, в их числе последний правитель Речи Посполитой Ян Казимир, Вильгельм и Яков Дугласы, короли династии меровингов. Кровавые расправы и разрушения вынудили монахов перенести захоронения в часовню Сен-Дени. Сегодня от аббатства осталась только церковь. В ее стенах хранится лишь одна реликвия – сердце Рене Декарта. Великий философ и математик умер в Швеции и был похоронен там же на кладбище среди протестантов. Годы спустя останки ученого были перевезены в Париж и захоронены в Сен-Жермен-де-Пре. Каждый день церковь посещают сотни людей, желая прикоснуться к истории не только Франции, но и всего мира.

Прямо перед церковью — очень оригинальный….. Фонтан !!!

Церковь Сен-Сюльпис…

… потихоньку день приближался к закату… и силёнки у нас всё улетучивались и улетучивались….Но идти надо ! …Вот мы пешочком…ножками и передвигаемся к ещё одной старой церкви Парижа…

 

… Иногда приходится проводить «нравоучительные процедуры» для Супруги, чтобы не переходила дорогу на красный свет. Как нам поведал русскоязычный поляк на Елисейских полях за подобное дорожное правонарушение с пешехода выудят из кармана 40 Евро.

 

Церковь Сен-Сюльпис — удивительное место в Париже, это одна из самых больших церквей в столице Франции, поражающий своим величием, масштабностью и необыкновенной атмосферой. Многие туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться местом, которое оказалось в центре развития сюжета культового романа «Код да Винчи», другими движет желание посмотреть на французский меридиан, сюда же спешат и любители органной музыки. Много интересного в этом заманчивом местечке Парижа, оно достойно восхищения, внимания и посещения. Существует две версии о истории возникновения церкви. По одной из них, первый камень был заложен герцогом Орлеана, другие источники утверждают, что эта миссия была выполнена Анной Австрийской. Точно известно имя архитектора собора, это был Кристоф Гамард, первый, но далеко не последний, кто участвовал в планировке церкви. Архитектурный облик Сен-Сюльпис постоянно менялся, были разрушения и времена забвения, когда из-за финансовых проблем строительство приостанавливали.

 

Здание реставрировали и перестраивали, планы и проекты многократно пересматривались. И всё же торжественное открытие, и посвящение состоялись, это случилось в 1745 году. Правда, башни близнецы получились разными по размеру, в наши дни идут работы по их реконструкции, хотя есть в этой асимметрии какой-то шарм, как и в каждой часовне этого величественного парижского собора. Можно наслаждаться не только архитектурным великолепием, но и музыкой. В Сен-Сюльпис находится старейший орган, один из лучших в мире, он был создан ещё в XVIII веке. Инструмент установлен над входом, посетители могут его сразу и не заметить, но среди туристов много тех, кто приходит сюда только ради музыкальных впечатлений. По воскресеньям здесь организуются концерты, можно заглянуть и насладиться удивительным звучанием органа и фантастической акустикой.

 

Французский меридиан — ещё одна церковная достопримечательность, привлекающая туристов. Его называют линией розы. Этому астрономическому чуду приписывают уникальные мифические свойства. Луч солнца пробирается через крошечное отверстие и несколько секунд освещает обелиск. Это явление наблюдают уже много лет, но никакого мистического значения у него нет. Меридиан изобрели исключительно для того, чтобы по проникающим солнечным лучам измерять время зимнего и летнего солнцестояния. Судя по книгам, совсем рядом с церковью жил Д’Артаньян, по утрам его будили колокола Сен-Сюльпис. Трудно поверить, что по тихим улочкам вокруг собора когда-то бродили мушкетёры. Это место любят не только гости, но и сами жители Парижа. Просторная площадь Сен-Сюльпис окружена роскошными каштанами, в центре расположен красивый фонтан.

… как везде пишут, — воду в Париже можно пить из любого водопроводного крана… (я с этим согласен, т.к. остался в живых и даже намёков на диарею в эту поездку у меня не было…) …И перед входом внутрь собора, я увидев знакомый фонтанчик для питья, сначала подошёл к нему. …

… внутри храма, действительно всё очень красиво. Жаль — фотографировать нужно внутри широкоугольным объективом и хорошей подсветкой, которых естественно, у нас не было…

 

… легко узнаваемая статуя Святого Петра …

…вид на фонтан с входа в храм..

Французские блинчики (Crêpes / Galettes) — Традиционная кухня Франции

Французская кухня немыслима без традиционных французских блинчиков — Crêpe (читается как «Крепс«). Вообще французские блины считаются родом из Бретани, но популярны повсеместно: в каждом французком городе можно найти Cpererie (Блинную) с ассортиментом нежных тонких блинчиков. Crêpes или Galettes? На самом деле блинчики имеют два названия, в зависимости от того, сладкие они или нет.
Сладкие блинчики (crêpes sucrées) из пшеничной муки называются Crêpes.
Несладкие блинчики (crêpes salées) с добавшкой гречишной муки называются Galettes.
Именно последние чаще всего теперь ассоциируются с бретонской кухней, в то время как сладкие блинчики, особенно с шоколадной пастой, продают везде.
Галеты — это тончайшие блинчики довольно большой диаметра, которые делают с добавлением гречишной муки, отчего они приобретают более темный цвет и характерный привкус гречки. Название произошло от французского слова galet — галька, валун. Подают галеты обычно с несладкой начинкой, свернув квадратиком (иногда — треугольником): с сырами (часто — овечьими), паштетом, колбасками, ветчиной, грибами, яйцами. В меню, как правило, довольно значительный ассортимент разных начинок. Стоят галеты обычно от 6 евро за порцию и до… евро 11, хотя, конечно, зависит от ресторана.
Crêpes— сладкие блинчики. Французское название произошло от латинского слова crispa, «закругленный».
Вообще, если вы видите на улице стенку из банок с шоколадной пастой Nutella, значит там точно выпекают блинчики! Это любимая комбинация французов. Впрочем, есть и варианты. От самого простого — с сахарной пудрой, до классического варианта «Сrêpes Suzette», где блинчики подаются с соусом, сделанным из свежевыжатого апельсинового сока, апельсиновой цедры, сахарной пудры и сливочного масла. Чаще всего в блинных можно встретить варианты с шоколадной пастой и бананами, с яблочным вареньем, с кленовым сиропом. Излюбленный летний вариант — блинчики со взбитыми сливками и клубникой (или просто с клубникой), чуть сбрызнутые шоколадным сиропом. Сладкие блинчики стоят обычно от 4 до 10 евро, в зависимости от дороговизны заведения и начинки. В дорогих гурманских ресторанах цены, конечно, будут еще выше. Можно отведать настоящих вкусных французских блинчиков, зайдя в традиционную Creperie. Не стоит ожидать в таких местах белоснежных скатертей, скорее наоборот: атмосфера дружеская и простая. Чаще всего это небольшой зал с поставленными впритык столиками, где вы чуть ли не задеваете локтями соседей. Но это — неотъемлемая часть французских кафе, тут уж ничего не поделаешь!

На этом экскурсионная программа этого дня — закончилась.  … Стандартное: отель… вечерний чай с бутербродами… и … койка…

Оставьте комментарий

Прокрутить наверх