2009. ИТАЛИЯ — I (Флоренция, Монтекатини Терме). 28 сентябрь. 3 день. 2 часть

… увертюра …

Наладили резкость в глазах… нашли нашу путеводную звезду – жёлтый зонтик в руках  Вероники-гида и отправились к площади Синьории…

 

Архитектурный комплекс — церковь Сан-Фиренце

Дважды мы прошли (туда и обратно) около красивейшего здания в стиле барокко. Запомнились ангелочки свесившие свои ножки над нашими головами…. Очень впечатляющее зрелище! Но, именно это здание напомнило мне старую поговорку – «с жиру бесятся!» Просто потому, что упоминания о нём нет в туристических буклетах. Туристы просто проходят, как и мы – мимо. Пугает\отпугивает и то, даже если и порыться в картах – здание обозначено как здание городского Суда. Двери открыты, а никто не заходит. И зря!!!  Уже только приехав и начав изучать места где мы были, — я понял, что этот комплекс\церковь будет в следующее наше посещение Флоренции стоять на одном из первых в списке наших посещений. Не буду выкладывать чужие фотографии и копировать чужие тексты – просто настоятельно советую посмотреть в инете об этом комплексе… почитать… и только потом ехать во Флоренцию. Уверен, — обязательно захотите посетить! (даю ссылку на лишь одного автора хорошей записи об этом здании — https://uchitelj.livejournal.com/1394116.html )

Архитектурный комплекс Сан-Фиренце расположен на одноименной площади в историческом центре Флоренции и состоит из действующей церкви и оратория, ныне выполняющего функции городского суда. И хотя внешний вид комплекса особо ничем не выделяется, его интерьер, напротив, заслуживает внимания туристов, для которых, кстати, вход свободный. История комплекса начинается в середине XVII века, когда монахам-ораторианцам выделили земельный участок, на котором уже находилась церковь Сан-Фиренце. Со временем к церкви были пристроены дополнительные помещения, включая новую церковь, освященную в честь святого Филиппа Нери – основателя католического общества ораторианцев. В результате все богослужения начали проводиться в ней, а старое здание церкви стали использовать в качестве оратория. Над внутренним убранством церкви Филиппа Нери работали, в частности, такие итальянские мастера, как Джузеппе Пинзани, Алессандро Герардини и Маттео Бонеччи. Кроме того, здесь собрана внушительная коллекция произведений искусства. Что касается оратория, то интерес вызывают чудесные лепнина и фрески, в которых изображаются деяния святого Филиппа Нери.

Площадь Синьории

Когда гуляешь по Флоренции, на площадь Синьории просто невозможно не наткнуться! Сама площадь имеет неправильную форму – в виде буквы “L” – и по всему ее периметру расположены рестораны.

Площадь Синьории известна со времен Древнего Рима. По обыкновению, римляне оставляли открытые площадки в центре города на пересечении главных дорог. Изначально она носила практический характер – там располагался театр и лавки ремесленников.

Позже на здесь построили 36 башен, в которых проживала семья Уберти. Ее члены были приверженцами императора и относились к партии гибеллинов. Надо сказать, что главными противниками гибеллинов были гвельфы – сторонники направления, поддерживавшего папство и выступавшего против императорства. В то время между ними шла ожесточенная политическая борьба. В 1260 году гвельфы одержали вверх. Они выгнали с площади семейство Уберти и снесли все 36 башен, в которых оно располагалось. С тех пор площадь начала приобретать знакомые нам очертания – то, что мы видим сейчас.

Всего у площади было несколько названий. Изначально она была площадью Приоров, позже – площадью Великого Герцога, далее – площадью Наций. В 1310 году на площади возвели дворец Веккьо, где стало заседать правительство Флорентийской Республики. Тогда она получила свое новое и последнее на сегодняшний день название: площадь Синьории.

Как только на площади появилась резиденция власти, здесь возвели различные скульптуры, призванные вдохновлять членов правительства.

Чуть левее от Дворца Угуччиони (фото) стоит Памятник Козимо І Медичи

После долгого противоборства с народом вольного города семейству Медичи все же удалось подчинить Флоренцию себе. Конную статую Козимо I Медичи – герцога Тосканского установили на площади Синьории в 1594 году. В этой работе скульптор Джамболонья придал Козимо I сходство со статуей Марка Аврелия в Риме, видимо, сравнивая по могуществу флорентийского правителя с великим римским императором. На барельефах на постаменте статуи в картинах рассказывается о достижениях Козимо: о его избрании герцогом Тосканским, коронации Папой Римским, военной победе на давним конкурентом Флоренции – городом Сиеной, который Козимо удалось захватить.

… правее Фонтан Нептуна

Фонтан Нептуна стал первым публичным фонтаном во Флоренции, а его открытие состоялось в 1565 году, как раз перед бракосочетанием великого герцога Тосканы Франческо I Медичи и Иоанны Австрийской. Располагается в самом центре площади. Его создателем был скульптор Бартоломео Амманати. Скульптурная группа имеет восьмиугольную форму, по центру располагается фигура Нептуна, выполненная из белого мрамора. Его окружают мифические морские существа. Амманати строил фонтан целых десять лет. В работе ему помогал в то время еще начинающий мастер Джамболонья – именно он создал морских жителей, окружающих Нептуна. Лично мне кажется, что нимфы получились неестественными и вычурными. Лицо Нептуна старались сделать похожим на лицо Козимо Медичи, чтобы подчеркнуть, что именно при этом правителе Флоренция получила выход к морю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статуи размещены на площади не случайным образом, а в аллегорической композиции. Они служили для вдохновения правителей Флоренции, направляющихся в Палаццо Веккьо. На сегодняшний момент на Пьяцца Синьория располагаются главным образом копии, а оригиналы скульптур перенесены в музеи для сохранности.

Скульптура Давида работы Микеланджело (1501—1504) был установлен слева от входа в Палаццо Веккьо. Сейчас на площади Синьории установлена копия, которой заменили оригинал в 1873 году.

«Давид» был создан в период Второй республики (1494—1512), когда Медичи были изгнаны, а к власти пришёл Савонарола. Под Голиафом, на предстоящей схватке с которым сосредоточен Давид, подразумевались французский король Карл VIII и римский папа Александр VI Борджиа, пытавшиеся захватить город. Скульптуры Давида, созданные ранее, изображали героя в момент триумфа. Микеланджело выбрал другой момент. Его Давид максимально сосредоточен перед битвой, взгляд его серьезен, даже грозен. Именно скульптура Давида признана вершиной искусства ваяния.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геркулес победивший Какуса

Еще один символ победы, на этот раз Бандинелли. Гордо возвышается сын Зевса над поверженным сыном Гефеста, уродливым чудовищем Какусом. Торжествует не только Геркулес, но сама справедливость и закон. Скульптура изображает Какуса перед гибелью от рук Геркулеса. Существует несколько легенд, посвященных этой истории. Самая известная гласит, что Какус похитил коров Геркулеса. После долгих поисков Геркулес нашел своих коров. Услышав их мычание из пещеры Какуса, Геркулес со злости убил его дубинкой, разрушил пещеру и воздвиг на этом месте алтарь Зевса Еврисейского.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лоджия Ланци

Изящная готическая Лоджия Ланци была задумана на площади Синьории как место для официальных приемов и торжественных заседаний. Считается, что ее проектировал Андреа Орканьи, а руководили ходом работ с 1376 по 1382 года два известных архитектора Симоне ди Таленти и Бенчи ди Чионе. Свое название «Ланци» она получила из-за того, что в 16-м веке здесь квартировались ландскнехты герцога Козимо I. Кроме того, строение иногда называют Лоджией Орканьи (по имени автора проекта).

«Лев» Фламинио Вакка

Влиятельные и богатые и богатые граждане Древнего Рима очень любили скульптуры охранных львов, которые, будто два стража, стояли у входа на их виллы. Цари зверей символизировали власть и могущество владельца дома. Представители семейство Медичи, которые представляли себя продолжателями традиций Рима, тоже решили выставить в Лоджии Ланци двух львов. Один их них античный, его нашли при раскопках в Риме. А пару для него (на фото слева), изготовил в скульптор Фламинио Вакка в 1594 году.

 

В 1495 году, после изгнания семейства Медичи, флорентийцы водрузили перед дворцом Синьории бронзовую скульптуру «Юдифь с головой Олоферна» работы Донателло. Обезглавленный Олоферн символизировал свергнутых Медичи, а Юдифь олицетворяла освобожденную Флоренцию, вновь перешедшую к республиканскому правлению.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Похищение Поликсены» —  Пио Феди

Работа скульптора Пио Феди по мотивам очень романтичной и красивой мифологической истории о том, как Ахилл влюбился в дочь Приама, против которого он воевал. Для того чтобы быть со своей возлюбленной Поликсеной, Ахилл предал соотечественников и перешел на сторону врага. Но его, безоружного, предательски убил Парис прямо перед свадьбой с Поликсеной. После взятия Трои голос из могилы Ахилла потребовал свою часть добычи. Тогда греки принесли Поликсену в жертву.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Менелай с телом Патрокла»

История создания этой скульптуры доподлинно не известна. Остатки мраморного шедевра были найдены в Риме – их приобрел Козимо Медичи. Он поручил скульпторам выполнить «восстановление» разрушенного и обезображенного изваяния.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Похищение Сабинянок”

Интересные случаи бывают, когда более подробно начинаешь «рыться» с какой нибудь достопримечательностью. Вроде бы обыкновенный шедевр. О котором все скупо пишут голые фразы, скопированные из инета. Типа: … «По легенде древний Рим был заселен одними только мужчинами. Они были бедны, и соседние поселения не хотели выдавать своих дочерей замуж за нищих Римлян. Тогда римляне устроили праздник и пригласили своих соседей – латинян и сабинян. Во время праздника римляне бросились на безоружных ничего не подозревавших гостей и похитили их девушек и женщин.»  А если порыться более «дотошно»? Можно «нарваться» на очень дальних страницах инета вот на такие интересные статьи … (копирую почти без вырезок)

Римляне всех вокруг завоевывали, но вот нашлось племя, которое оказало им сопротивление. Это были сабины. Римляне убивали сабинов, сабины убивали римлян, а толку было мало. И тогда римляне сделали мирное предложение. А давайте, сабины, соберемся, и не у вас или у нас, а на нейтральной территории, чтобы доверия больше было. Мы поляну накроем. Давайте придем без оружия, с семьями и заключим межплеменной союз, против которого не устоит никто, и мы завоюем весь мир. И сабины поверили. Они пришли, как вроде бы и римляне, без оружия, со своими женами и детьми. И было много хорошего вина и хорошей закуски. Провозглашались здравицы в честь вечной и нерушимой дружбы сабинского и римского народов. Но только римляне пили аккуратнее и, когда сабины были уже крепко навеселе, достав из-под туник свои знаменитые короткие мечи — гладиусы, которыми очень хорошо умели орудовать, стали доверчивых сабинов резать, а их жен, сестер и дочерей тащить к себе в лагерь. Женский пол брыкался и вопил, но никто их особенно не слушал. Они доставались победителям. То есть римляне просто-напросто снасильничали над ними? Выходит, что да. Это, конечно, большое хамство — вот так, без прелюдии, не спрашивая согласия. Но таковы были суровые законы того времени. Сабинянки сидят по углам у римлян за высокими, тогда еще деревянными стенами Вечного Города, обижаются. Но время, оно ведь все расставляет по своим местам. Мало-помалу выясняется, что этот охальник и насильник, в общем, неплохой мужик, не пьет, не курит, все в семью. Там и детки пошли, а это, говорят, сближает. Проходит год за годом, и образ прежнего мужа расплывается в памяти, тускнеет. Вообще непонятно, была эта прежняя жизнь или только приснилась. И так прошло 20 лет. Уже и внуки проклевывались, а черные как смоль некогда прекрасных сабинянок стали подергиваться сединой. Так бы все это и закончилось, но только не все сабины были вырезаны на той полянке. Кто-то не пришел, потому что не поверил, кто-то сбился с пути. Оставшихся в живых, понятное дело, объединяло одно-единственное желание — отомстить. За этот подлый обман, за поругание и насилие. Их было мало, и выступить широким фронтом они не могли, партизанили по лесам, все эти годы активно знакомились с девушками-представительницами других племен, чтобы поскорее восстановить популяцию, и заключали союзы с врагами Рима. У Рима всегда было много врагов. В конце концов им удалось собрать огромную армию, и эта армия со всех сторон обложила город. Как назло, стояла страшная засуха. Под Римом много естественных водотоков, но их откроют только через несколько веков. Осажденные мерли как мухи. Рассчитывать, что им и их домочадцам сохранят жизнь в случае капитуляции, не приходилось. То, что они учинили когда-то, не прощается и не забывается. Поэтому римлянам ничего не оставалось, как надеть доспехи, вооружиться, открыть городские ворота и выйти в поле, с тем чтобы дать сабинам последний и решительный бой. Пан или пропал, чья возьмет. И грянул бой. И снова они убивали друг друга. А почтенные римские матроны, в том числе некогда похищенные сабинянки, с высоких стен наблюдали за ходом сражения. Теперь представьте, что в седовласом сабине, который ведет в бой свой отряд, женщина узнает прежнего мужа. Время изменило его черты, но она узнает. А навстречу ему свой отряд ведет муж нынешний. И, может быть, снова они убивают друг друга. Женское сердце может это выдержать? Нет, конечно. И тогда сабинянки применили древнее право женщин, древнюю привилегию — остановить кровопролитие. Мы знаем, что такой обычай существует на Кавказе, но, оказывается, он существует не только на Кавказе, но и у разных других народов. Они выбежали прямо на поле битвы и бросили между дерущимися платки. И те, повинуясь этому мудрому закону, должны были вложить мечи в ножны. Что и было сделано. Вот тогда они и заключили межплеменной союз и не то чтобы весь мир, но значительную часть мира завоевали. Полулегендарное царство, республика, империя — режимы менялись, государство оставалось тождественным самому себе. В пору своего наивысшего могущества оно будет простираться от Атлантического до Индийского океана и от холодных вод Северного моря до знойных песков Сахары. Оно просуществует 13 веков. И это уже не легенда, а самая настоящая историческая правда. А что же наши сабинянки? Как они разобрались со своими мужьями — нынешним, прежним? Если бы были проблемы, мы бы о них знали. Время, оно ведь всё расставляет по своим местам. С возрастом ко многому относишься спокойнее. Разобрались как-то.
Джамболонья был родом франкоговорящий фламандец, Жан из Булони. Там и выучился на скульптора. Стажировался в Риме, два года учился у Микеланджело. Во Флоренции обытальянился, отосканился, забыл свой родной язык. Великий мастер маньеризма. Это не плохое слово, маньеризм — не манерничанье. Хотелось придать изображениям особую выразительность, драматизм, сделать красиво. Некоторая картинность, отстраненность — пожалуй. Холодноватость линий, которые сегодня могли бы назвать гламурными — не без этого. Демонстрация виртуозности — есть такое. Но — великий. Поэтому все эти измы отходят на второй или третий план, а мы, затаив дыхание, любуемся «Похищением сабинянок» — одним из величайших творений рук и разума человека. Опущенный почти что ниже каменного плинтуса сабин и гордый римлянин, который тащит к себе брыкающуюся сабинянку, Три человеческие фигуры, закрученные в спираль, страстный и страшный вихрь. Все три фигуры вписаны в невидимый цилиндр.Никогда раньше одна-единственная глыба мрамора не превращалась в столь многосложную композицию. Новаторство скульптора и в том, что эта композиция предназначена для кругового осмотра, раньше так не ваяли. Сплошь и рядом в трудах искусствоведов мы находим ученое суждение, что Джамболоньо не воплощал никакой сюжет, просто его занимала такая вот игра страстей. А уж потом, мол, назвали, надо же было как-то назвать. Трудно поверить, однако, что никому этот сюжет в голову не приходил, с момента появления небольшой бронзовой отливки-модели и в течение трех лет, пока маэстро воевал с мрамором. По тексту-основе Тита Ливия изучали классическую латынь, уж во всяком случае Франческо I Медичи, главный заказчик, её по нему изучал.

https://buzhor.livejournal.com/168454.html

 

 

 

 

 

«Персей с головой Медузы Горгоны»  Знаменитую бронзовую скульптуру «Персей с головой Медузы Горгоны» скульптор Бенвенуто Челлини изготовил по заказу герцога Тосканского Козимо I Медичи, который был покровителем художника и поддерживал его финансово. Мастер не просто повторил древнегреческий сюжет о герое, который сумел победить страшное чудовище – женщину со змеями вместо волос, взглядом превращавшую людей в камень, но и вложил в свою работу аллегорический смысл. Персей в данном случае символизирует самого Козимо Медичи, который победил республику и стал правителем Флоренции. Это одна из немногих статуй в Лоджии Ланци, которую не заменили на копию. Во время создания скульптуры возникали постоянные проблемы. Поначалу Козимо хотел, чтобы голова медузы свисала с руки Персея. Отлить таким образом голову казалось почти нереальным, но скульптор справился с поставленной задачей. Позже заказчик отказывался платить за работу Бенвенуто, более того, хотел обвинить его в растрате, т.к. не мог себе даже представить, сколько в действительности требуется времени и материала для изготовления скульптуры. Когда у Бенвенуто закончились деньги на реализацию идей, чтобы избежать гнева правителя, он забросил в печку, всю имевшуюся у в доме металлическую утварь, и, дабы огонь в печи не затухал, художник подтапливал ее своей мебелью. За свое творение Бенвенуто в результате получил деньги, обрел славу и почет.

Площадь Революции (Piazza della Repubblica)…

Топаем ножками на площадь Республики (Piazza della Repubblica), которая находится примерно в 200 метрах к юго-западу от Дуомо и в 300 метрах. Площадь Республики в давние времена была территорией, отведенной для Римского форума. Руины его все еще сохраняются под мостовой. В средние века здесь проводили казни, а сегодня она превратилась в оживленный центр. Современный облик — это место приобрела в 1887 году. Площадь Республики была выполнена в пьемонтском стиле после реконструкции всего центра Флоренции. Место древних башен и старинных домов заняли новые здания и огромная Арка, фасад которой обращен на улицу Строцци.  Сама площадь и все объекты на ней были построены в честь короля Виктора-Эммануила II. На перекрестке главных античных улиц в городе – Кардо и Декамануса,  в наши дни выступают фокусники и музыканты, туристы отдыхают в местных ресторанчиках за чашечкой кофе. Есть тут кафе с интересным названием Giubbe Rosse, что в переводе означает кафе «красных пиджаков». Его основали в 1897 году немецкие производители пива — братьями Райнингхауз. Название такое дано потому, что по моде тех времен официанты носили красные пиджаки. Это место издавна является местом для встреч писателей и художников.  Флорентийская площадь Республики – это интереснейшая часть города, которую нужно увидеть в первые же минуты пребывания на сказочных землях Тосканы. В ее пределах вокзалы, бутики известных марок, магазины с домашней утварью, одеждой и великолепной обувью. С XI столетия на площади Республики существует рынок. Новым его называют с XVI века, когда здесь появилась еще одна лоджия.

Единственная достопримечательность этого места, сохранившаяся от старой площади — Колонна изобилия. Ею отмечен центр города. Стоит она на своем месте на площади Республики с 1431 года. Увенчана колонна статуей из песчаника. С 1888 года рядом  с колонной Богатства (так ее тогда называли) построили прекрасную церковь Сан-Томмазо. С XIX века колонна у основания начала обрастать маленькими мастерскими, лавчонками, жилыми каморками. Сегодня именно из их нагромождения высится статуя.

 

Главная достопримечательность этого места и самый фотографируемый объект — «Кабанчик», который является символом Флоренции, наподобие «Русалочки» в Копенгагене. Тут же находится бронзовый фонтан «Порчеллино» — это копия замечательной мраморной скульптуры XVII столетия, хранящаяся в Уффици, в Риме.

… пока мы гуляли по рынку меня чуть-чуть не забрали в полицию… Обнюхали… обыскали… вывернули наизнанку карманы… проверили на СПИД и Ковид-19 (тьфу… соврал… тогда Ковида ещё не было)…. Но, услышав, что я болельщик Московского Спартака — испугались. Сделав, обиженные мордочки — извинились… встали на колени… и отпустили….

 

…»по нечаянности» забрели в очень оригинальный магазинчик сувениров. Необычность его в том, что почти вся его продукция — сделана из дерева

 

Набережная Арно и мост Понте-Веккьо (итал. Ponte Vecchio, Старый мост) …

Совсем рядышком – речка Арно. На ней ещё одна достопримечательность и цель нашей прогулки – мост Понте Веккьо. В настоящее время во Флоренции насчитывается десять мостов через реку Арно, четыре из которых были сооружены после 1957 года. Самый известный — Понте Веккьо, самый изящный — Санта-Тринита. Часть Флоренции, находящаяся на левом (южном) берегу реки Арно, называется Ольтрарно, раньше это был бедный район Флоренции. Весной и осенью каждого года, когда наступает сезон ливней в Апеннинах и уровень воды в реке поднимается, прибрежные районы Арно затапливаются. Одно из наиболее известных наводнений произошло в 1966 году. Город понёс значительный урон: была разрушена городская набережная, погибли сорок человек, были уничтожены редкие книги и произведения искусства. Наводнения во многом происходили из-за того, что скорость потока реки непостоянна. Однако построенные плотины вокруг Флоренции позволили немного стабилизировать ситуацию.

Понте Веккьо— знаменитый мост через реку Арно во Флоренции, расположенный в самом узком месте реки, почти напротив галереи Уффици. Этот мост сохранила История. Его пощадило Время и были милостивы люди. Мост Понте Веккьо – самый старый мост Флоренции, вот уже более семисот лет соединяет берега реки Арно и украшает этот старинный итальянский город.

Экскурсии — экскурсиями, а обед — По Расписанию !  … Этой истиной мы и воспользовались, решив, что осмотр моста Понта Веккьо на голодный желудок будет «не правильным». Зашли в первый попавшийся ресторанчик и …. и обалдели от огромного выбора предлагаемых блюд.

 

Уже точно не помню, но мне кажется мы впервые ели «настоящую» пиццу. Итальянскую. В отелях кормили «фиговой» пастой (макаронами по-нашему)… в Венеции в ресторанчике какой-то супчик…

… наполнив свои животики сытной пицце (заодно и пастой с вкусненькой приправой и зеленью) мы взошли на долгожданный мост, находящийся в сотне шагов от ресторанчика…. Очень интересная история этого моста, поэтому выложу его длинную историю из разных доступных источников интернета. Длинную, — но очень интересную. Итак:

Первый мост в самом узком месте реки Арно, в районе брода, был построен еще при римлянах, ориентировочно в I веке до н. э. При работах на дне реки вскоре после Второй мировой войны обнаружили бетонный фундамент, положенный под углом к берегам, чтобы мост мог выдержать частые разрушительные наводнения. До 123 года ширина моста увеличилась до 3 м, потому что через него провели Кассиеву дорогу, предназначенную для сообщения между Римом и северными провинциями. Несовершенные римские архитектурные хитрости не спасли мост: в VI-VII вв. он был разрушен совместными усилиями стихии и толп варваров, пронесшихся по Италии. В Средние века восстановленный мост как минимум дважды сметало наводнение. Предпоследний вариант был построен в 1177 году на дубовых балках, оставшихся от его предшественника. Поток 1333 года, самый бурный в истории Арно, уничтожил и его. В 1345 году властям города надоело оплачивать регулярные реконструкции, и они заказали архитектору проект каменного моста. Джорджо Вазари, художник и историк искусств, утверждает, что этим мастером был Таддео Гадди, современные исследователи в этом сомневаются и приписывают авторство Нери ди Фиораванти. В любом случае новый каменный мост, спустя некоторое время получивший название Веккьо, то есть «старый», быстро стал бойким торговым местом. Из недоступных нашему пониманию санитарных соображений сюда переместили лавки мясников, чтобы они не оставляли отходы на улице вблизи дворцов знати, а сбрасывали их в реку.
Вскоре переносных столов торговцам показалось мало, и мост по бокам оброс постройками, крепящимися над водой на кронштейнах. Красоты это ему не прибавило, зато от посетителей отбоя не было. В таком виде мост, дополненный в XVI веке коридором Вазари, проложенным над ним вторым ярусом, дошел до наших дней. Во время Второй мировой он не пострадал, в отличие от других мостов города, но были разрушены прилегавшие к нему здания. В спешке их пришлось реставрировать в 50-е годы, поэтому реконструкция квартала не совсем достоверна. Почему немцы пощадили мост, объясняют две взаимоисключающие легенды. Согласно первой, чувствительность проявил лично Гитлер. До войны он приезжал в Италию с целью заключить союз с Муссолини, и его возили по важнейшим городам страны. Мост Понте Веккьо произвел на него неизгладимое впечатление, и по его приказу в 1944 году достопримечательность не взорвали. Сторонники второй легенды в сентиментальность фюрера не верят. Считается, что случайным свидетелем закладки взрывчатки в ночь с 3 на 4 августа стал полупарализованный ювелир, владелец одной из лавок. Пораженного полиомиелитом мужчину сочли слабоумным маразматиком и не обратили на него внимания, в то время как он сохранил ясный разум и сумел объяснить своим помощникам, как перерезать провода. Как бы то ни было, мост Понте Веккьо уцелел, и даже мощное наводнение 60-х годов не сумело его разрушить. Мясники на Понте Веккьо задержались на два с половиной столетия, но потом из-за вечной грязи и запахов их перевели на окраины города. На смену торговцам мясом пришли респектабельные ювелиры. С ними связана легенда о происхождении слова «банкрот». Каждый торговец выносил свои товары из магазина и раскладывал на столе-скамье – «банко». Если он разорялся и не мог расплатиться с кредиторами, то солдаты, игравшие роль судебных приставов, ломали, то есть «ротто», скамью, и ему не на чем было торговать. Сегодня магазинчики сохранили свой первозданный вид, даже витрины с украшениями покоятся на старинных деревянных основаниях. Цены в них явно завышенные – владельцы берут процент за раскрученность места. В менее разрекламированных районах Флоренции можно найти золото значительно дешевле и качественнее. Понте Веккьо состоит из трех сегментов, длина центрального – 30 метров, боковые по 27 м, максимальная высота сооружения – 4,4 м. Автор проекта отказался от стандартной римской модели, предписывающей ставить мост на короткие арки-опоры. Это увеличивало прочность моста для пешеходов и всадников, но представляло опасность во время наводнений, когда маленькие арки забивались илом и ветками, принесенными рекой, а оставшиеся свободными – не выдерживали нагрузки. Магазины, появившиеся на Понте Веккьо уже без участия архитекторов, превратили его в обычную городскую улицу, и только три открытые арки в центре моста напоминают о близости реки. Над восточным краем моста проходит коридор Вазари, с другой стороны поставлен бюст Челлини. В 1565 году над мостом по заказу Козимо I Джорджо Вазари был построен коридор между палаццо Питти, где сейчас расположена галерея Уффици, и палаццо Веккьо – флорентийской ратушей. Сооружение длиной около километра было закончено всего за 5 месяцев – рекордные для XVI века сроки – и в знак признательности заказчиков получило имя архитектора. Теперь знать могла свободно переходить с места проживания в палаццо Питти на место работы – в ратушу, не сталкиваясь с простонародьем. Об их присутствии напоминали только резкие запахи сырого мяса, доносящиеся с Понте Веккьо. Это раздражало аристократию, и в 1593 году мясников, несмотря на заключенные с городом договоры, разогнали. После Второй мировой войны, когда прибрежные здания лежали в руинах, проход оставался единственным способом связи между южной и северной частью города. Сейчас коридор Вазари частично открыт для осмотра, но посещать его можно только с экскурсоводом. В нем хранятся работы итальянских художников разных периодов, коллекция автопортретов всемирно известных авторов, в том числе Кустодиева и Кипренского. В 1993 рядом с Уффици взорвался автомобиль, преступление приписали мафии. Часть картин в галерее Вазари была повреждена осколками настолько, что их нельзя было реставрировать. В память об ужасном взрыве изуродованные полотна оставили висеть в коридоре. В середине восточной части моста Понте Веккьо в 1900 году, к 400-летнему юбилею скульптора Бенвенуто Челлини, был поставлен его бронзовый бюст работы Раффаэлло Романелли. Несколько десятилетий назад среди туристов и местных жителей разнесся слух, что навесные замки на решетке вокруг Челлини сохранят любовь навечно, и тут же на ограде появились сотни сомнительных украшений. Администрация Флоренции, уставшая ремонтировать не рассчитанную на дополнительную нагрузку решетку, в 2006 году приняла постановление о штрафе в 50 евро за порчу городского имущества. Впрочем, традиция не умерла: теперь замки вешают неподалеку, в районе улицы Аркибузьери на стороне ратуши.

Вход на мост бесплатный круглые сутки. На Понте Веккьо всегда много народа: и организованные экскурсии, и туристы-одиночки считают своим долгом посетить одну из главных достопримечательностей Флоренции. Фотографировать в боковых пролетах нечего, кроме витрин ювелирных магазинов, в открытой центральной части обычно тесно, и сложно выбрать место для снимка.

 

Часто буду писать одно и то-же. Минусы и плюсы групповых экскурсий. Во Флоренции это проявилось очень и очень явно. Территория исторического города — небольшая. Достопримечательностей — мильярд и маленькая тележка. … Всё посмотреть просто невозможно. Ключевое слово — совсем невозможно. Чтобы осмотреть даже поверхностно — нужно несколько дней. Вот и в этот момент, когда мы «отметились» на мосту — наше «свободное» время подходило к концу. Мы хотели ещё «покорить» Собор Санта-Мария дель Фьоре… Точнее сделать восхождение на его купол… , а времени было всё меньше и меньше… Поэтому мы уже «галопом» осматривали всё что попадалось по пути к собору…

Возле одной из стен Уффици (а это ведь очень большое здание) на улице Via dei Georgofili стоит огороженное заборчиком растущее оливковое дерево. Таблички на нем говорят о том, что оно было посажено тут в 2004 году, в память о террористическом акте 27 мая 1993 года. В тот день, вернее ночь, около часу ночи на этом самом месте взорвался автомобиль, «послание» от сицилийской мафии. Во сне погибла семья из четырех человек, в том числе девочки девяти лет и полутора месяцев, а также студент из соседней квартиры. Сильно пострадала и галерея Уффици. Три картины были полностью уничтожены, пара сотен картин и скульптур требовали реставрации. Это поврежденное, но уцелевшее многовековое оливковое дерево – живой памятник жертвам теракта. На мемориальных табличках на десяти языках написано: «Мы помним о варварском акте, который состоялся 27 мая 1993 года и все те, кто пострадал, останутся в наших умах и сердцах».

 

 

 

 

 

 

 

Так всегда бывает — как только приедем из какой нибудь страны, — сразу начинаем делать список тех мест, которые не смогли \ не успели посмотреть и в следующий раз просто «обязаны» эти места посетить. Вот и галерея Уффици стоит на одном из самых первых мест во Флоренции.

 

… здание огромное. Мы только частично «пробежали» по одной из его сторон…

 

на фасаде галереи мульён статуй различным видным людям Италии …

  

Купол Брунеллески собора Санта Мария дель Фьоре

Время всё «поджимает и поджимает»… Приходится идти по более короткому маршруту и проскакивать кварталы через узкие улицы Флоренции. И под объектив фотоаппаратов попадаются уже не столь фотогеничные пейзажи…

 

Я по жизни — технарь. Когда заходит разговор о «ошибках» в прошлом, — я люблю признавать главную ошибку как самого себя, так и своих родителей в том, что не разглядел в себе в детстве и юности архитектурных способностей. Надо было поступать не в МИРЭА, а архитектурный ВУЗ. Я просто — не состоявшийся архитектор!

Вот и помимо всех исторических и художественных особенностей Собора, мне очень хотелось увидеть воочию купол Брунеллески, о котором слышал ещё в юности. А тут появилась ещё и возможность не только увидеть, но и «пощупать» его. Пройтись между двумя куполами….

Долго рылся в инете и нашёл более-менее короткую статью о его (Брунеллески) проекте. Копирую почти без сокращений и исправлений потихоньку вставляя фотографии нашего восхождения.

Символ Возрождения и памятник человеческой изобретательности, Купол Брунеллески был самым большим в мире во время своего строительства и до сих пор является самым большим каменным куполом из когда-либо построенных. Учитывая то, что Флорентийский собор Санта Мария дель Фьоре — это гигантское здание: 153 метра в длину, рассчитанное на 30 000 человек, с размерами купола, достигающего 43 метра в диаметре, строительство купола было непростой задачей, несмотря даже на имеющийся пример прекрасно сохранившегося купола Римского пантеона. Дело в том, что древние римляне построили свой купол из бетона, но техника такого строительства была уже давно утеряна. Купол флорентийского собора должен был быть построен, как и своды готических соборов из камня или кирпича. Но строительство деревянного опорного каркаса свода, который начинался бы с земли и поднимался на 93 метра в высоту, эквивалентной 30-этажному зданию, считалось невозможным и слишком дорогим. Кроме того, ни один сорт дерева не мог выдержать вес такого большого и тяжелого покрытия до завершения его строительства. Конкурс 1418 года ставил задачу решения проблемы со строительством купола. Филиппо Брунеллески (Filippo Brunelleschi), 1377-1446 гг., был в числе семнадцати архитекторов, представивших свои проекты, и единственным, кто прошел отбор. Его идея была гениальна своей простотой: «самонесущая» конструкция, способная поддерживать себя на каждом этапе строительства. Конструкция купола Брунеллески состоит из двух отдельных куполов, один внутри другого.

… а мы, между тем уже подошли к Собору…

 

Перед нами подъём на 463 ступеньки. Никаких лифтов, естественно нет. … На одном «этаже» за оградой «выстроились» святые. Похоже их просто перенесли из какого-то другого места и они просто ждут своего «часа»…   … в круглых окнах ощущается толщина купола… ведь, как пишут в инете для строительства потребовалось не менее 4 миллионов кирпичей …

 

Тропа идет внутри купола и позволяет вам видеть красивые фрески Джорджо Вазари. К сожалению, он не успел закончить работу. После его смерти она была завершена Федерико Зуккари, его учеником, в 1579 году. Фрески реставрированы полностью в 1996 году.

  

Это мощный каркас из двадцати четырёх ребер, соединенных горизонтальными арками, которые усиливают внутренний купол и разбивают очень широкие грани наружного купола на три части. Внутренний купол несет основную конструктивную нагрузку и представляет из себя каркас из арматур и соединительных частей. Внешний купол — более легкий, и выполняет декоративную функцию. Нижняя часть купола построена из камня до тех пор, пока это позволял изгиб стен, затем использовались кирпичи, которые выкладывались «ёлочкой» для соблюдения равновесия всей конструкции. Завершающим штрихом гения была облицовка купола. Брунеллески не хотел, чтобы его купол был похож на существующие сооружения 14 века. Для этого он создал его простую, но четко отличительную черту с помощью хроматического эффекта, заметную даже на расстоянии многих километров. Поверхность сооружения была покрыта красной черепицей и разделена восьмью рядами белого мрамора, расположенными на угловых ребрах. Эти хребты, сходившиеся у своего основания в латерне, не имеют несущей функции, но создают видимость легкого каркаса, похожего на зонтик, благодаря которому стены выглядят как натянутые мембраны. Спустя много лет после завершения строительства купола, Брунеллески занялся строительством Латерны (1438-60) и четырёх полукруглых эдикул, известных как «мертвые трибуны» (1438-70). Латерна, соединявшая белые мраморные рёбра с волютами, была задумана как настоящий маленький храм и гармонично завершала величественную структуру купола. Её архитектурная ценность неоспорима — своими масштабными размерами, один только бронзовый шар на вершине купола превышает 2 метра в диаметре, она создает неповторимый образ панорамы Флоренции. У основания барабана купола были построены Мертвые трибуны, имеющие функцию статического сдерживания, заменив собой строгие готические арки. Они подпирают четыре стороны восьмиугольника, не усиленные сводами трех апсид. Их открытые большие ниши, украшенные огромными ракушками, представляют собой одну из самых ясных форм, задуманных архитектором.

… а мы уже на смотровой площадке! Повезло, что погода была самая-самая!!! Хоть время было здорово ограничено, мы успевали не только фотографировать , но и любоваться…наслаждаться….

 

 

Семейный снимок на память… и пора спускаться…

 

Это не дверь … это что-то похожее на «мышиный лаз».  Да и спуск между куполами не такой уж и большой. Иной раз приходилось сгибаться в «три погибели», держась мёртвой хваткой за поручни…

 

Спустившись у нас оказалось несколько минут на «перекур» под сводами собора…

 

Монтекатини Терме и наш отель «Санта Барбара»

… Сели в экскурсионный автобус… и в горы. В курортный район Монтекатини Терме. В отличный отель «Санта Барбара»….  … приехали уже «затемно»… Разглядеть отель нам так и не пришлось из-за темноты. Запомнился в этот вечер переход со светящейся дорожкой до столовки среди зарослей бамбука… … и живые раки\омары в огромном аквариуме…

 

… что ели в столовке — не помню. Но, судя по счастливым лицам Веры АлексеевныЧеремушкиной и её сестры — ужин был вполне приличным. (Вера — д.б.н., проф. лаб. популяционной биологии и биоморфологии Центрального сибирского ботанического сада)

 

В номере нас уже ждали чистенькие кроватки… и уже полюбившееся биде.

 

 

Оставьте комментарий

Прокрутить наверх