«увертюрочка»
Кафедральный Собор лютеранской церкви Дании…
Здравствуй, готика, моя любимая готика, с моей любимой конфигурацией линий! И с нотами яркости, добавляемыми за счет кирпичной кладки.
Собор – это кафедральный собой в городе Роскилле, находящийся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор является одновременно местом проведения церемоний и мавзолеем, в котором с 15 века в гробницах были похоронены 39 королей Дании.
… король Харальд Синезубый построил в Роскилле деревянную церковь Святой Троицы в 980 году и через 5 лет был погребен в ней сам. От этой церкви не сохранилось ничего – да и как это было бы возможно, если на ее месте в течение последующей тысячи лет возводили церковь за церковью. Следующий храм на этом месте построила сестра короля Канута, Эстрид, пожертвовавшая изрядную сумму для церкви, которую возвели из местного известняка (1080). Городская хроника повествует, что эта церковь была украшена короной, мраморными колоннами и каменной резьбой, а с северной стороны к ней примыкало общежитие-монастырь для священников.
Строительство этого чуда средневековой архитектуры началось в 1170 году, вдохновителем работы выступил епископ Абсолон, одна из крупнейших фигур датской истории. До этого времени главный храм города был деревянным — настоящий позор для столицы. Амбициозность епископского замысла потребовала огромных затрат, достаточно упомянуть о нескольких миллионах кирпичей. Как следствие, работы продлились больше ста лет, да и пришлось перерабатывать проект в сторону уменьшения размеров. В 1280 году собор Роскилле официально сдали в эксплуатацию, однако финальную точку строители поставили лишь через 125 лет, когда было закончено возведение двух колоссальных башен. Перенос столицы в Копенгаген не оставил здание на обочине прогресса, в нём с XV века начали хоронить датских королей. Всего под сводами храма обрели порой больше сорока представителей правящих династий.
Искусство кирпичной кладки было ввезено в Данию в середине XII столетия, и первыми образцами нового слова в строительстве церквей стали аббатство в Соре (где похоронен епископ Абсалон) и церковь Святого Бенедикта в Рингстеде.
Третьим стал собор в Роскилле – епископу Абсалону по душе пришлось новаторство, он утвердил новый проект незамедлительно, и стройка закипела – к 1280 году церковь была закончена, на постройку ее ушло около трех миллионов кирпичей. В дальнейшем собор неоднократно достаивался, и если в начале строительства собор выглядел как типичный романский храм, то к моменту окончания (начало XV века) он приобрел выразительные готические черты. А вот характерные островерхие башни-рожки, благодаря которым собор узнается без труда на всех изображениях, появились в 1636 году. После нескольких пожаров средневековые колокола башен не сохранились, и те, что там висят сейчас, были подарены нынешней королевой в 1970е гг.
После восстановления Собора, богатые датчане начали возводить свои капеллы в Соборе и просто платить деньги, чтобы быть захороненными в Роскилле – чтобы быть ближе к богу, вероятно.. Поэтому находясь в соборе, вы буквально ходите по надгробным плитам.
После Реформации от них мало что осталось, а те, что чудом уцелели, были выкуплены другими семействами и превращены в семейные мавзолеи по новой. Часть часовен была снесена, чтобы освободить место для королевского саркофага – к примеру, для гробницы Кристиана IV в 1612 г. была разобрана пара часовен, для гробницы Фредерика V – одна, но самая древняя. Могил под церковью столько, что он, по сути, стоит на костях.
Естественно и мы с Супругой сразу обратили внимание на часы над северным входом в собор (XV век). Слева – изображение рыцаря, Святого Георгия, который, по легенде, убил страшное чудовище-дракона, терроризировавшее целый город в Малой Азии. Дракон питался, как полагается, девицами, и когда пришла очередь королевской дочки, внезапно появился рыцарь на белом коне и змеюку замочил, а затем благородно отказался от руки красавицы и полцарства в придачу – предпочел и дальше бороться за мир во всем мире и стать гербом Москвы! Ровно в 12 часов лошадь, на которой сидит Святой Георгий, прыгает на дракона, тот жутко вопит, часы бьют 12 раз, … мужчина по имени Петер как-то непонятно шевелится, а фигурка женщины качает в такт ударам головой. Рассказывают, что это жительница Роскилле по имени Кирстен Кимер, которая приставала к занятым людям с праздными разговорами, и за ней в одно прекрасное утро явился сам сатана, утащив ее в ад. Правда или нет – утверждать не берусь, но вот изображение дьявола, который бродит по миру и вносит в особый список имена тех, кто бесцельно мелет языком и опаздывает, на одной из усыпальниц имеется.
Запрестольный образ был выполнен фламандскими мастерами около 1560 г. для одного из испанских городов, и его история появления в Роскилле весьма поучительна: как известно, датчане брали со всех проходящих через пролив Зунд судов т.н. «датскую пошлину», установленную еще Эриком Померанским. Размер налога определялся стоимостью груза, которую капитан корабля озвучивал таможне. Хитрость была в том, что таможня могла либо поверить на слово и корабль пропустить, либо приобрести груз за указанную цену. Так алтарь был куплен у пожадничавших испанцев за символическую сумму и передан собору в Роскилле.
Главной достопримечательностью собора, вне всякого сомнения, является множество королевских усыпальниц. Здесь никогда не проводили коронаций или свадеб, даже церемонии похорон происходят в другом месте, здесь – только мавзолей королевской семьи. Самые ранние захоронения, вероятно, датированы X веком, но подтверждений этому нет – только упоминания в хрониках, археологических раскопок по понятным причинам в соборе не проводят.
Усыпальницы Фредерика V и его жены Королевы Луизы (Великобританской)
После Реформации внутри собора мало что пережило культурную революцию, ибо строгое и даже аскетичное лютеранство не поощряло развития «бессмысленной» культуры, и саркофаги викингских королей, если и были там, то давно стали частью фундамента какого-нибудь, в свою очередь, не пережившего шведско-датской войны, домика местного бюргера.
Тем не менее, кое-какие древние захоронения в соборе все-таки сохранились. К примеру, усыпальница королевы Магрете I (1353-1412), правительницы Кальмарской унии, расположенная сразу за алтарем.
Сначала она была похоронена в аббатстве Соре, как и епископ Абсалон, но годом позже ее прах перевезли в Роскилле. Во время датско-шведской войны резьбу и прочие украшения ее саркофага сильно повредили, сохранился только простой черный надгробный камень, но после масштабной реконструкции, закончившейся в 1912 г., гробницу восстановили полностью.
Королевская дверь из полированной бронзы открывается только на выход после свадеб, похорон и конфирмаций. Открывают ее только для членов Королевской семьи. Стоит отметить, что в Роскилле не было ни одной королевской свадьбы.
Вдобавок шведы уволокли с собой домотканый стяг королевы, ее парадное парчовое платье и точильный камень, посланный ей в свое время шведским королем Альбрехтом Мекленбургским (он никак не мог признать, что женщина правит государством, гораздо большим, чем он, и этим «подарком» намекал ей, что место женщины – на кухне).
Королевские вещи шведы так и не вернули, более того – с гордостью демонстрируют их в соборе Упсалы, а праздничное платье королевы в соборном музее Роскилле – всего лишь копия. Позади саркофага королевы Маргарет имеется гробница ее брата, Кристофера, умершего в 1363 г. Усыпальница украшена печальным рыцарем и герцогским гербом.
А вот первому представителю династии Ольденбургов, Кристиану I и его супруге, королеве Доротее, памятника, по сути, как бы и нет – его заменяет великолепно расписанная фресками капелла Волхвов. Кстати, интересно, это семейная традиция – то, что датских королей с того времени нарекают в основном Кристианами и Фредериками?
Замысел основателя династии как раз и состоял в том, чтобы создать королевскую усыпальницу, но история рассудила иначе – и сыновья и внук короля были похоронены в Оденсе и Шлезвиге, и только после Реформации их прах перевезли в Роскилле.
Самые роскошные надгробья – у королей Кристиана III и Фредерика II, выполненные лучшими голландскими мастерами в ренессансном стиле. Скорее всего, мастеров вдохновили античные мавзолеи – саркофаги обильно украшены скорбящими скульптурами. На вершине усыпальницы Фредерика II имеется слон – символ Ордена слона. В часовне Волхов стоит интересная колонна Королей (оставшаяся от романского собора XII века), на которой отмечают рост всех королевских особ, посетивших собор. Выше всех прочих, ясное дело – Петр Великий.
Рядом с часовней прадеда король-строитель Кристиан IV построил свою часовню, украшенную семью фигурами, изображающими христианские добродетели. Очень затейлив орнамент кованой решетки. Монограммы короля и королевы… изображения мифических животных и каких-то существ. Правда, легенду тут же опровергает подпись вполне земного мастера возле боковой двери – «Моя имя – Каспар Финк, и своей известностью я обязан этой работе». Кстати, именно этот мастер выполнил решетки для Круглой башни в Копенгагене. На стене часовни изображено морское сражение при Колбергерхейде, когда король, командовавший датским флотом, был ранен в глаз. На другой – изображения сподвижников короля-строителя, таких, к примеру, как астроном Тихо Браге. Обе картины появились здесь после реставрации 1866 г.
В капелле Кристиана IV находятся также саркофаги Кристиана V и Фредерика IV и их жен – на гробницах изображены сами короли и события из их жизни. Вторая — морганатическая — жена короля Фредерика IV, дочь канцлера Ревентлов, также погребена в соборе, но в часовню к королям ее не допустили – сын короля решил, что мачеха недостойна, и она с тремя своими детьми от короля похоронены в северной башне собора.
А начиналось все романтично — не разведясь с первой женой, король выкрал 19-летнюю графиню из замка Клаусхольм и тайно женился на ней в Сканнерборге… Только спустя 9 лет, когда умерла официальная жена, король повторно женился на Анне-Софии и официально объявил её королевой.
В Центре находится саркофаг Кристиана IV. По бокам спереди: слева — его жена, Анна Катарина, справа — его сын Кристиан, который умер раньше отца и так и не стал королем. По бокам от Кристиана лежат: слева — София Амалия, справа — Фредерик III
Капелла короля Фредерика V выполнена архитектором Харсдорфом в стиле неоклассицизм, что послужило поводом к распространению этого стиля в Дании. Она украшена римской колонной, медальонами с портретами и погребальными урнами – настоящий, классический памятник скорби! У ног короля – две женские фигуры, символизирующие Данию и Норвегию. В часовне 12 надгробий, хотя рассчитано пространство явно на меньшее количество, поэтому тут несколько тесновато. Хоронили здесь в течение целого столетия, поэтому саркофаги разные по стилистике – гробница Софии Магдалины аскетичная, а саркофаги Кристиана VII и его жены выполнены в стиле ампир.
Когда королем Дании стал король Кристиан IX (1863), на датском престоле началась эпоха Глюксбургской линии (Ольденбургской же династии). Именно его называли «тестем всей Европы» из-за многочисленных династических браков его детей. Новой династии требовалась новая часовня-усыпальница, которая была построена в византийском стиле в 1924 г.
Здесь стоят три двойных саркофага – короля Кристиана и его супруги, Луизы Гессенской, и их потомков. Король Фредерик IX и королева Ингрид тоже когда-то были похоронены в этой часовне, но в 1985 г. они были перезахоронены по желанию семьи и сейчас покоятся снаружи собора, за решеткой из кирпича, под могильной плитой с якорем. Некоторые источники утверждают, что быть похороненным вне собора было личным желанием монарха – нестандартно мыслил король, который впервые за столетия изменил закон о престолонаследии (1953), объявив своей наследницей дочь, нынешнюю королеву Дании, Магрете. Много конфисковал в общедоступном тырнете у https://reports.travel.ru/
Вообще в соборе много интересного, всё на фотографиях не покажешь, поэтому советую съездить и посмотреть своими глазами.
Будь я королём… — захотел бы я быть так захоронен? Вот вопрос, когда мы уже выходили из Собора. Но, однозначно на него скорее всего никто не ответит. С одной стороны – «человек живёт пока о нём помнят» … с другой стороны в слове «вечный покой» главное слово – покой. Здесь же о покое можно только мечтать, так как твою могилу постоянно осматривают… оценивают, как в магазине. Говорить о том, что по твоему надгробию вообще ходят и топчутся – даже не хочется. … и после того, как тема вечного королевского покоя была исчерпана, мы устремились к вокзалу, так как нас ждал Королевский замок, сады и парк Розенборг, о котором я поведаю на следующей странице …