= Индийские напевы =
Сейчас, когда начинаю описывать наше путешествие в Кхаджурахо – конец 2025 года, в голову пришла простейшая мысль о том, что мало того – я до «мозга костей» консерватор… я ведь ещё и технарь. Для меня чёрное, это действительно – чёрное. Без всевозможных оттенков серого. Без присутствующего этому цвету запахов и воздействия потусторонних сил.
Всё это я говорю потому, что помимо исторической части и своих эмоций в Кхаджурахо просто нужно ещё и каким-то образом говорить о художественной, эстетической части того, что мы увидели. Это что-то наподобие того, что, поставив обнажённую натурщицу перед сотней художников, причём разных стилей, позже посмотреть, что они намалевали. Да ещё и меняя освещение… меняя интерьер вокруг… и дать им «волю» рисовать не в классическом виде, а со своей фантазией. Да и художники должны быть подобраны разнообразных темпераментов: флегматики, сангвиники, холерики и меланхолики…, разных возрастов… Что получится, — догадываетесь!
В нашем случае с Кхаджурахо ещё добавляется и неопределённость. Слишком много не подтверждённых данных о истории этого места. Да, — информации – «пруд-пруди». Литературы на мульёны тонн… тырнет просто засорен количеством статей от «умников, профессоров и тех историков, которые много веков назад сами сидели и пили водофку с раджами и утешались развлечениями местных жриц любви» …
Ситуацию усложняет ещё и то, что в этом месте, почти все туристы основным своим занятием считают, как можно больше запечатлеть в свои домашние фотоальбомы снимков. Да ещё и выложить позже в тырнет, который и без того переполнен. В нём же – мульёны фотографий профессиональных фотографов, сделанные в «нужную» погоду… с нужным освещением. И куда мне – начинающему с ними тягаться?!
Как у Чернышевского «Что делать»?!
Выкладывать личные фотографии иль нет? Ведь их только в моём фотоаппарате больше тысячи… Да ещё Супруга пару тысяч «нащёлкала» (она обожает нажимать на кнопку в фотоаппарате) … и почти на час наше видео, где неплохо слышен голос гида с его версией описания всего комплекса и храмов … … Решил всё-таки выложить. Поудалял «всё что можно и не можно», но всё равно, даже в очень сокращённом варианте оказалось 300 штук. Решил разделить их на 4 части и в каждой, чтобы не было особо скучно – добавить, как мои мысли, так и мысли «мудрых» людей, писавших мемуары Путеводителя, так и нашего гида, который черпает свою информацию не пойми откуда…
Хочется сделать ещё небольшую «пилюлю» в оценку нашего отеля Clarks Khajuraho, которому почему-то присвоили аж 5 звёзд. После того как мы «немного освоились» и провели ночь, оказалось, что тырнет в отеле – платный. Пришлось раскошелится на 500 рупий за два дня. О каких-таких 5 звёздах может идти речь?! Да и ужин с завтраком, ой как скудны. Ужин – типа «шведский стол», но очень-очень скромненький. Салаты завернули в целлофан и выдавали «по выдаче»! Завтрак вообще можно на пальцах одной руки перечислить: омлет, кусочки арбуза и дыни, хлеб с маслом… чай. Вот и всё. Побывали мы за годы путешествий в множестве 5-ти звёздочных… знаем какой в них выбор меню. Здесь же, однозначно только на 4 (а то и меньше), хотя сама столовка (зал) вполне приличные и большие.
Позавтракав мы уже сидели в нашем микроавтобусе вместе с гидом, который, молодец что предупредил ещё вчерася, что в храмовом комплексе нужно ходить «босиком», дабы не оскорбить святое место. Тут возымела действие «Русская смекалка». Уже не помню где в первый раз это произошло, но слово «босиком» вовсе не означает в буквальном виде. Многие «иностранцы» ходили в буддийских и мусульманских храмах в носках. А самые «хитрые» и вовсе в гостиничных тапочках. Именно это и стало «спасением» нас от вполне реального заболевания… как минимум насморка. Мы просто захватили с собой тапочки из номера, упаковав в целлофановый пакет. Об ентом «изобретении» почему-то не пишут туристы, а ведь реально может многим помочь столь важный совет. Ведь часто бывает так, что экскурсии по азиатским храмам затягиваются на целый день… бывает и так, что целый день может идти дождь и ходить по иной раз «ледяному» или наоборот по «раскалённому как сковородка» мраморному иль гранитному полу – не шипко-сильно приятно и полезно. Не очень-то походишь изнеженными городскими ступнями ног и по каменистой поверхности, где нет асфальта… И как показали дальнейшие события в этот день – мы сделали ну очень правильный ход. Целый день с небольшими перерывами моросил дождик. И асфальт … и грунтовая поверхность дорожек – были влажноватыми. Носки бы вдрызг промокли через 15 минут. А у тапочек, которые мы прихватили с собой была как раз плотная, непромокаемая поверхность подошвы. … Путешественники! Возьмите «идею» на заметку!
До западной группы храмов Кхаджурахо ехать от нашего отеля всего минут 5. Расстояние не больше трёх километров можно было (теоретически) пройти и на своих двоих.
Вышли из микроавтобуса почти прямо перед очередной помойкой, которая почему-то называлась туристическим центром и заодно билетными кассами, что в принципе для Индии совсем нормально. Т.е. – очередной контраст, ведь за забором (с колючей проволокой, кстати) – очень ухоженная территория, «вылизанная» чуть ли не «шампунем, дустом, перцем и битым стеклом» …
Уже привычно у касс нас встретили «свободные» священные коровы… множество дворовых «ничейных» собак и проживающие «по прописке» во-всех туристических местах — бурундучки (в реальности – пальмовые белки). О коровах, я кажется уже писал, но повторюсь: со слов первого гида «Саши» все стараются иметь в своём доме коров, так как молоко – это просто жизнь для деревни. Пока корова «даёт» молоко – она живёт во дворе семьи. Но, как только с возрастом молоко пропадает и так как это «святое» животное (говядину индусы не употребляют от слова «совсем»), корову «отпускают в свободное плавание». Ходит, питается, спит… где хочет и где может. Часто встречали картину, когда прямо посередине дороги корова просто ляжет и «отдыхает» сколько ей вздумается. Отгонять «святое» животное по индийским моральным законам нельзя… вот и все машины просто её объезжают… Две, три … несколько коров – вот и закрыта вся дорога на неопределённое время.
Пока гид покупал входные билеты, мы немножко посмотрели ассортимент предлагаемых сувениров от местных торгашей, естественно только смотрели, т.к. действовал «закон туристов», который гласит, что перед входами сувениры как минимум в два раза дороже, чем при выходе. И ещё (порой в несколько раз) те же самые товары стоят дороже во всевозможных торговых центрах. Интересен и факт того, что всевозможные книги с картинками из камасутры, а также игральные карты продают только в Кхаджурахо.
На входе проверили наши сумки. Не столь тщательно, но было неприятно, когда я бы даже сказал «стерильные» вещи «щупает» своими грязными руками, человек в очень замызганном одеянии. Хоть бы одели своих сотрудников в чистую одежду и заставляли по утрам умываться. А то сложилось ощущение, что работники одновременно «роются» в помойках и по совместительству проверяют туристов на запрещённые предметы.
Естественно, начинать нужно с фактов об этом географическом месте: — храмовый комплекс Кхаджурахо находится примерно в 620 километрах на юго-восток от Дели в штате Мадхья-Прадеш. Сейчас городок — это небольшое по индийским меркам местечко с населением примерно десять тысяч человек. В Средневековье здесь располагалась столица государства Чандела. По мнению историков, всего в городе было построено 85 храмов принадлежайших индуизму и джайнизму, но в ходе раскопок пока восстановили лишь 25 из них. Площадь комплекса – около 14 квадратных километров. Здания делятся на три отдельные на три группы-категории, в зависимости от их расположения — западную, южную и восточную.
Продолжу, уже об истории создания города сложили индусы небольшую легенду как всегда начинающаяся со слов «жила – была». Так вот: Жила – была девушка невероятной красоты Хемавати в священном городе Варанаси. Она была благородного происхождения, ибо принадлежала к высшей касте брахманов.
Как-то ночью при свете луны она принимала ванну в бассейне у своего дома. Дева была столь прекрасна, что сам Чандра — бог луны, залюбовавшись на её прелести, спустился на землю и соединился с девушкой в любовном порыве страсти. И естественно, красотулька Хемавати забеременела. Её ждало всеобщее осуждение за добрачную связь, особенно недопустимую для брахманки. Но Чандра повелел ей уйти из дома и родить сына в глухой деревне. Он пообещал, что её сын со временем станет царем и рассказал, что ему предстоит построить восемьдесят пять храмов, украшенных эротическими изображениями, в лесу финиковых пальм кхаджур и совершить жертвоприношение богам. Чандра пояснил, что только это может искупить нечаянный грех его матери.
Хемавати послушно покинула Варанаси удалилась в лес. Там в маленькой деревне Кхаджурахо она родила сына и дала ему имя Чандраварман. Мальчик вырос таким же сильным и красивым, как его божественный отец. То есть – Чандраварман сын Луны … В 16 лет он мог голыми руками убить тигра. И тогда Хемавати призвала бога луны. Чандра сделал своего сына царем, а Кхаджурахо стала его столицей. Молодой царь одержал много побед над врагами, построил вокруг Кхаджурахо восемьдесят пять храмов. Совершенные во время строительства ритуалы, включавшие украшение храмов фигурами в эротических позах, освободили его мать от её вины. Так, согласно легенде, появились ныне известные во всем мире индуистские храмы в Кхаджурахо, украшенные эротическими скульптурами.
В реальности история храмов Кхаджурахо и их строителей судя по утверждениям Путеводителя была иной. В IX–XI веках в царствах и мелких княжествах Северной Индии власть захватывали воинственные династии раджпутов, переселявшихся из западной части страны — из Раджастана и Гуджарата. В одном сочинении того времени сказано: «Царское достоинство — это не наследственное право. Оно не может быть передано и письменным документом. Им пользуются, когда его приобретают при помощи меча. Землей правят герои».
Согласно древней традиции настоящим царем в Индии считался только выходец из варны (касты) кшатриев — прирожденных царей и воинов. Утвердившись у власти, раджпуты старались выдавать себя за кшатриев, подтверждая свои претензии легендами о мифических древних царях Солнечной и Лунной династий, ведущих свое происхождение от самих богов. Но кроме подтверждения кастовой принадлежности новоиспеченному царю, для утверждения своей власти полагалось щедро одарить представителей касты жрецов — брахманов — земельными владениями и индуистскими храмами.
Сильнейшим из раджпутских царств к VIII веку стало царство Гурджара-Пратихаров. Временами контролируемые некоторыми членами этой династии территории покрывали половину всей Северной Индии, а их вассалами считались правители большинства мелких княжеств. Среди этих последних были представители раджпутского клана Чандела, взявшие со временем себе второе наименование — Чандратея, то есть «потомки Чандры», бога луны, объясняя такое переименование уже известной нам легендой. К IX веку они добавили к своим владениям небольшое княжество в Центральной Индии со столицей в Кхаджурахо. Тогда город назывался Кхаджураватика, что в переводе с санскрита означает «лес финиковых пальм».
Чанделы были доблестными воинами и верными вассалами. Они помогали Пратихарам отбивать набеги мусульман из долины Инда. Особенно отличился царь Харшдев (годы правления ок. 900–925). В 914–915 годах Пратихарам противостояла сильнейшая держава Индии — империя Раштракутов. Двигаясь с юга, армии их царя Индры III (годы правления 914–929) одерживали одну победу за другой и даже захватили столицу Пратихаров город Канаудж. Исход войны решило вмешательство армии Харшдева: с его помощью сюзерены вернули свои владения, а он сам сильно укрепил собственное влияние.
Но основателем независимого царства Чанделов стал сын Харшдева Яшоварман (годы правления ок. 925–950). Воспользовавшись ослаблением держав Пратихаров и Раштракутов, он объявил себя великим царем (махараджей) и начал захватывать земли ослабевших соседей. В столице он построил величественный храм Лакшмана. Вершины своего могущества царство Чанделов достигло при его сыне Дханге (годы правления ок. 950–1002). Резиденция клана переместилась в крепость Калингар, но Кхаджурахо всегда оставался культовым центром Чанделов.
Завоевав в ходе серии победоносных походов значительную часть Центральной и Северной Индии, включая Варанаси, Дхангдев принял титул Махараджадхираджа Калингарадхипати, то есть «великий царь, царь царей, повелитель Калингара». Будучи покровителем искусства и архитектуры, он продолжал храмовое строительство в Кхаджурахо, возведя в частности храм Вишванатха. Новые храмы воздвигались и в XI веке при царе Видхьядхаре (годы правления ок. 1025–1035), который успешно оборонял владения Чанделов от набегов армии Махмуда Газневи из Афганистана и Пенджаба. Итак, храмы Кхаджурахо не были построены в одно время, но возводились постепенно в течение X–XI веков по инициативе царей династии Чандела, бывших не только воителями, но также ценителями и покровителями искусств. …
Храмы находят свое первое упоминание о столице главного раджпутского королевства региона могущественной династии Чандела было в отчётах персидского учёного и историка Абу Рихана аль Бируни в 1022 году и популярного арабского путешественника Ибн Баттуты в 1335 году. Строительство этих храмов было как бы традицией правителей и были построены правителями династии Чандела между 900 и 1130 годами нашей эры. Т.е. каждый правитель династии Чандела за свою жизнь построил хотя бы один храм Кхаджурахо.
Историки также склоняются к тому, что религиозный комплекс начали строить в период с 900 по 925 годы. И утверждают, что самые прекрасные из сохранившихся на территории города храмы — Вишванатха и Паршванатха — были закончены при правлении потомков Чандравармана: сына Ясовармана и внука Дханги. Они продолжили работы, подарив миру храм Читрагупта, который посвятили богу Солнца, а также самое крупное сооружение в ансамбле — Кандарья Махадева. Эта архитектурная жемчужина была построена в честь бога богов Шивы. Считают, что работы над ансамблем продолжались всю первую половину XII века. Даже после падения династии Чандела город не терял статус религиозного центра региона еще несколько столетий. Но к XVI веку город и сам комплекс утратил свое значение и со временем стал незаметной деревней, спрятанной в непроходимых джунглях. Светские здания, увы, в нем не сохранились.
В 1818 году англичане обследовали удаленную местность и обнаружили здешние руины. А сами изящные храмы по воле случая открыл миру британский военный Берт лишь в 1838 году, пробираясь сквозь густой лес. Именно удаленность памятника от больших городов и основных дорог способствовала тому, что уникальная достопримечательность была сохранена от разрушения. Сегодня ее называют одним из семи чудес Индии. Название Кхаджурахо происходит от санскритского «kharjura», что переводится как «финиковая пальма».
Как я уже упомянул, в этот день шёл моросящий дождик. Иногда шёл… иногда прекращался…, но почти всегда всё пространство было в небольшом тумане. Я это говорю потому, что было очень тяжело фотографировать так как часто приходилось протирать объективы фетровой тряпочкой… и она к тому же очень быстро стала не сухой, а влажной. Это и стало основной причиной того, что очень много снимков получились мутными …
Фотографий шипко-сильно много… информации правдивой ещё больше… баек и сплетен не измерить ни одной рулеткой… поэтому – продолжение о Западной группе храмов – на следующей странице …