= релакс =
Проснулись уже в новом номере. Естественные рыльно-мыльные процедуры. Сбор туристического фото-рюкзака с проверкой всего необходимого … одевания и на завтрак. Первый наш завтрак в этом отеле «Владикавказ».
Ничего плохого сказать не могу. Ровно, как и не было «прыжков от счастья». Почему так говорю? Просто многие в отзывах пишут слишком много черноты…, а некоторые необоснованно воспевают всевозможные дифирамбы. Ребята, — не забывайте, что Вы заплатили свои честно заработанные (надеюсь, не сворованные) денюшки! Вам обязаны предоставить те услуги, за которые Вы заплатили! И если уж, ассортимент в столовке превышает «норматив» — пишите положительно. Заметили таракана… — выражайте свой гнев. … или как у нас было в Португалии и вместо завтрака чисто триумфальное меню… кофе, который даже и косвенно кофеем назвать было нельзя. Сок из пакетика с просто диким разбавлением воды… Булочки с названием «сломай свои зубы» … и даже варёное яйцо – неизвестно сколько пролежавшее было на грани перехода съедобного к тухлому… Больше – ничего!!! Я ещё не писал свои мемуары об этой поездке… — напишу своё возмущение более подробно. Скажу лишь, что лакмусовой бумажкой для этого отеля было то, что весь обслуживающий персонал там был – окраинский. Хохлушки «зарабатывали» на клиентах подобным меню. (уборка в номере была такой-же. Её просто не было!) …
Но, это отступление. В столовке «Владикавказа» было всё как положено. Не больше и не меньше. … просторный зал… чистота и порядок… полно свободных столиков … Ассортимент меню – стандартно нормальный. Кофе, сок, чай, хлеб, нарезанный сыр и колбаска, йогурты, осетинские пироги, отварные сосиски, помидоры, огурцы… и может ещё что-то, что не припомнил. … Короче – нормальный завтрак!
Кармадонское ущелье …
Итак – «трудовой день» начался. Первой точкой нашего путешествия являлось Кармадонское ущелье. Скажу честно: я просто одурел от «информации» в тырнете. Нет у нас своего рода Российской Википедии – правдивой и популярной. Та, Википедия, которая представлена в тырнете и пользуется популярностью у дебильного мира и молодых отпрысков, которые за сникерс не только маму с папой продают, но и свои яйца отрезают чтобы стать популярным трансгендером или прочими существами без Родины, Веры… и без мозгов…
Короче: — в тырнете о трагедии в Кармадонском ущелье – каждый «писака» мнёт себя самым-самым. Переписывают друг у друга с добавлением всего подряд… иной, раз просто не соображая в своём коверканье фактов.
И то, что я напишу, — предупреждаю, — не есть на 100% правда. Просто выбрал мысли из тырнета… написал своими словами то, что как я считаю, правда из «более-менее» надёжных источников и слов гида, которая местная. Она как никто другой – должна знать больше всяких тырнетов.
Итак, первое – Кармадонское ущелье названо в честь селения Кармадон. Но, есть ещё и другое название — Геналдонское. По имени реки Геналдон, протекающей по ущелью.
Даже не знаю, как назвать факт того, что именно утром была очень мрачная погода. Просто «дикий» туман. Может это был своего рода знак, что мы подъезжаем к трагическому месту. Ведь во Владикавказе, отъезжая была хоть и облачная погода, но без тумана… и туман появился лишь тогда, когда мы сделали первую остановку. В месте перед Кармадонским ущельем, где остановился, замер и затих, словно выдохся рассвирепевший и наделавший много горя ледник Колка, построен мемориал в виде застывшего в глыбе льда молодого человека. Памятник жертвам схода ледника Колка стоит в том месте, где остановился сель. Настроение улетучилось… скорее всего от осознания того, где мы находимся … и куда сейчас нам предстоит поехать … что увидеть…
Трагедия случилась 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье.
Приведу несколько существующих версий трагедии:
— Мистическая: Местные жители говорят, что в Кармадонском ущелье есть места, которые пользуются недоброй славой. Согласно легендам, семь осетинских селений, расположенных когда-то тут, были полностью погребены под ледником в середине XVIII века. Возможно, что съемочная группа выбрала одно из таких аномальных мест, потревожив духов гор. Ещё одна версия местных заключается в том, что случившееся объясняют вероломным вмешательством человека в природу. Якобы ледник этот должен лежать на своём месте ещё лет 20 как минимум. Но разные киношные взрывы и спецэффекты дали мощный толчок к сходу. Видимо, природа уже устала намекать человеку, чтобы он вёл себя по-человечески!
— Военная: в эти дни в граничащей с Северной Осетией Ингушетии силовики проводили спецоперацию, преследуя большую группу боевиков. Бандиты пытались скрыться в горах. Стрельба могла стать еще одним фактором, ускорившим сход ледника.
— Научная: Причиной той трагедии послужил выброс газа из спящего вулкана. … Ещё одна научная версия — Колка — ледник пульсирующий, то есть у него раз в 70 лет бывают небольшие подвижки. Очередная деятельность ледника ожидалась лишь в 2020 — 2030 годы. Но на сход в 2002 году повлияли другие сейсмологические и вулканические факторы, хотя гора Казбек, на которой расположен ледник, считается потухшим вулканом. Еще одним фактором является очень снежная зима и большие наводнения, оползни в республике Северная Осетия тем летом. Ледник Колка уже сходил в прошлом и будет сходить впредь, от этого никуда не деться.
Около 8 вечера с горы Джимарай-Хох, примерно на высоте 4350 метров, сорвалась глыба льда объемом в 8 млн кубов. Падая, она ударилась о ледник Колка. Общий объем массы получился ~130 млн кубов. Что бы там не было, но ледник толщиной от десяти до 100 метров, шириной 200 метров и протяжённостью пять километров пронесся почти на 20 км по долине реки Геналдон, в результате его движения образовался смертоносный селевой поток. Скорость этого практически летящего потока составляла 150–200 км/час, и возможности спастись у находившихся на пути его следования людей не было. Масса из льда, камней и грязи накрыла дома и целые базы отдыха, крошечные горные поселки и в доли секунды словно огромная мясорубка полностью сровняла с землёй оказавшиеся на его пути постройки и автомобили.
Кармадон — это бальнеологический известный курорт, который был знаменит термальными минеральными радоновыми водами. Здесь было несколько санаториев, в которых любили отдыхать не только местные жители, сюда ехали люди со всей страны и даже из-за рубежа. Что именно произошло в тот момент, никто из находившихся поблизости не понял: было около 8 часов вечера и уже стемнело, люди слышали лишь страшный гул, похожий на шум поезда, только во много раз громче и ощущался сильный ветер. И лишь следующим утром в полной мере удалось оценить масштабы трагедии и катастрофы…
У съемочной группы Сергея Бодрова шел второй день съемок, запланированные мероприятия к вечеру были закончены и примерно за час до начала движения смертоносной лавины группа выехала в Владикавказ, ехать-то в город часа полтора всего. Где именно и в каком месте ущелья группу настиг селевой поток так и неизвестно. Жертвами разнузданной стихии стали 125 человек: 19 из них погибли, 106 до сих пор числятся пропавшими без вести.
Поисковые работы в Кармадонском ущелье длились более года и все мы помним, как с замиранием сердца следили за любой поступающей информацией, пусть даже фантастичной, не теряя надежды на чудо. Но спасателям удалось обнаружить лишь 19 тел погибших.
Мы живем ровно столько, сколько нам отведено и живем мы так, как нам хочется, как нравится, но не как суждено, иначе мы были бы более внимательны к предупреждениям. Они могут быть разного рода, но все дело в том, что мы не всегда умеем их расшифровывать или вообще не умеем. Нам кажется, что все поступки, совершенные нами, это единственно правильные и никак иначе, они не подвергаются сомнениям.
Бывает и так, что нечто кричит, машет руками и всячески старается свернуть нас с выбранного пути, а что мы? Часто мы либо не слышим, либо слышим, но просто отмахиваемся, нам надо спешить жить и брать от этой жизни как можно больше всего… Такова человеческая суть.
Но иногда что-то или кто-то все же спасает нам жизнь… «Немного страшно»-говорил Сергей Бодров о предстоящей работе над фильмом про авантюристов, романтиков и путешественников «Связной», отправляясь в Осетию. Никто не предполагал, что действительность окажется намного страшнее… Ведь было предостережение-страх, стоило остановиться… Вот что я нашла: » В первой половине сентября 2002 года, за какие-то недели до схода ледника, прошла встреча руководства Северной Осетии с учеными Российской академии наук и Владикавказского научного центра РАН. Один из пунктов повестки был такой: «Необходимость изучения возможного схода ледника Колка». Так почему не запретили работать съемочной группе в этой чудовищной зоне риска?
А вот что ответили семьям погибших: «Спрогнозировать сход лавины и заблаговременно предупредить об этом людей не представлялось возможным.»
Мы едем по зловещему в микроавтобусе по Кармадонскому ущелью. Высота от 750 до 1200 метров над уровнем моря. Погода мрачная, пасмурная… Туман «вырви глаз» … Всё это усугубляет впечатление, и случившаяся здесь чудовищная трагедия словно оживает. Едем и едем… петляя между скал … ведь ущелье не ровное, а петляющее, зигзагообразное … Не только у меня, но скорее всего у всех сидящих в микроавтобусе людей воображение сразу же рисует огромную снежную… с грязь и льдом лавину, несущуюся с бешеной скоростью, которая вбирает в себя камни… глыбы и несётся дальше … ударяется в препятствие очередной скалы … но, только изворачивается и несётся с ещё большей силой и скоростью… … останавливается, выдохшись и лишь за 6 километрах от поселка …
Может даже и к лучшему, что туман почти полностью скрывал от нас горы и скалы. Порой, мы не видели ничего, кроме как на десяток метров вперёд. Иначе, возможно, — вообще была бы в голове полная жуть… Пока едем, гид показывает множество тоннелей… была надежда, что съёмочная группа укрылась в одном из них. Точнее просто проезжала через один из них – ведь времени на спасение в укрытии просто не было. В те жуткие дни сентября 2002 года как соломинка откуда-то возникло предположение, что съёмочная группа Бодрова в момент катастрофы могла проезжать сквозь один из подобных тоннелей, погребённых под 70-метровым слоем льда и камней. Добровольцы и родственники погибших убедили спасателей найти тоннель и пробурить скважину. Это удалось сделать с 20-й попытки, однако он оказался пуст.
Мы делаем остановку у входа (выхода) одного из тоннелей. Поисковики надеялись, что группа может спастись, укрывшись в тоннеле. Но скорость лавины была слишком сильной — 200 километров в час. От такого ледника ни на одной машине не убежишь, тем более по сложным дорогам ущелья. Поэтому шансов спастись у людей не было.
Когда шли поисковые операции, спасатели прыгали по массе, состоящей из 60% льда и 40% камня. А та шевелилась из-за того, что под ней была река. Это была очень опасная поисковая операция. Говорят, Кармадон защитил равнинные селения и города, задержав ледник. Также гид нам сказала, что если бы группа Бодрова снимала кино с утра, не перенося съемки на 13 часов дня, то успела бы уехать до случившегося.
За сто лет до случившегося, в 1902 году, ледник Колка также сошел. Аж два раза за несколько дней. А на месте транзита ледника, появился густонаселенный поселок. Вот как это объяснить?
У того самого тоннеля, на который были надежды, установили памятную таблички с именами… Тоннель, в котором могли спрятаться люди, большой. Укрыться здесь могла не только съёмочная группа, но и вся местная деревня. Конечно же, мы гида расспрашивали — что, да как. Почему группу так и не смогли найти? Не найти тела? Она ответил так: — Что вы… чего после такого ужаса можно было найти? Тонны огромных камней неслись со скоростью урагана, сметая всё на своём пути. После раскопок даже шин от колёс не нашли, всё в порошок было стёрто! А вы говорите – тела людей… И что же сейчас? Что мы видели в ущелье в 2020 году? — Стоят столбы электропередач, работает техника-добывают облицовочный камень и минеральную воду, спешит по своим делам опять принявшая прежнее русло речушка Геналдон, даже начали расти новенькие деревья, правда они пока еще хиленькие, т. е. что-жизнь продолжается? За 20 лет на месте следования ледника вновь построили санатории, дома отдыха, рестораны, дорогу. Память у людей короткая, а запрета на строительство нет… а ведь и правда нигде нет даже элементарных устрашающих табличек, предупреждающих о возможности схода лавины! Наверное, их не было и раньше, возможно они могли бы остановить руководителя съемочной группы, не подвергать опасности людей, а поискать место для съемок в другом, менее опасном месте.
Может это действительно к лучшему, что туман был настолько плотным, что фотографировать можно было лишь свои собственные кроссовки. Страшно и жутко, тяжело и больно находиться в этом хмуром и мрачном месте, где над нами нависают счесанные и словно срезанные как лезвием бритвы берега реки и огромные отвалы грунта, где темными страшными глазницами зияют туннели, повсюду видны следы стихии. До дрожи во всем теле понимаешь, чувствуешь давящую негативную энергетику, всем сознанием понимаешь и каждой частицей тела осознаешь, как нигде более, как же беспомощен человек перед натиском стихии.
Горы разомкнулись, дорога пошла немного вверх на перевал, и мы наконец-то вырвались наружу, словно из западни, но опять остановка. Там, в долине, под его грузным телом когда-то было крошечное селение Нижний Кармадон, в считанные минуты было снесено и теперь на его месте лед, смешанный с камнями, толщиной до 80 метров. Крошечная мини-деревушка Верхние Кани, кто там живет в таких условиях? Чем они занимаются?
Съемочная группа Бодрова погибла. Все, кроме нескольких людей. Эта два актера, которые по сюжету фильма «Связной» должны были выжить. В этот день их не должны были снимать, поэтому они не приехали в Кармадон. Также два оператора уехали за 10 минут до схода ледника. Несколько участников театра «Нарты», которые снимались в кино, опоздали из-за празднования дня рождения одного из них. Это опоздание спасло им жизнь.
В общем, Кармадонское ущелье оказалась мрачным. Место, и правду говорят, одно из самых мрачных на Кавказе…
Даргавс. Город мёртвых …
Следующая наша остановка предвещала ещё большие мрачные восприятия, но даже не знаю почему, почти прямое соприкосновение с мёртвыми не дало столько печали в голове, как это было в Кармадонском ущелье. Может потому, что туман, хоть и очень медленно, но рассеивался. Да и пока мы ехали к «городу мёртвых» в городке Даргавс всё чаще и чаще проезжали места, освещённые солнцем. Уже без облаков и без тумана…
Не скрываю, — почти всегда при описании какого-нибудь места в путешествии … даже имея все 100% знаний о нём … всё равно немного читаю мемуары других людей. Просто для составления более «правильного» плана своих воспоминаний… что бы не забыть мелочи, которые сам видел\ощущал, но просто «подзабыл».
Вот и сейчас, если бы не нечаянный взгляд на фотографии следующей нашей остановке – забыл бы сказать, что в Осетии 260 солнечных дней! Так что этот факт давал надежду на то, что туман рассеется… и солнышко выглянет …
Сейчас для общего восприятия нужна историческая статистика. Поэтому «ворую» небольшие цитаты из книги Петра Козаева, — заведующего отделом археологии и этнографии Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы.
Итак: «… местность где располагается селение была заселена в давние времена, с эпохи бронзы, здесь обнаружено большое количество археологических памятников, в том числе аланский могильник конца I тысячелетия н. э. Даргавс был одним из главных центров формирования Тагаурского горного общества, согласно историческим и генеалогическим преданиям здесь жил «царевич Тага» (Тагаур), родоначальник родов и фамилий, относившихся к высшему сословию Восточной Осетии.
Из Даргавса происходят многие знатные (алдарские) фамилии: Кудаковы, Тхостовы, Мамсуровы, Тулатовы, Аликовы, Кануковы. Особенно влиятельными были Кануковы и Мамсуровы, которые владели лучшими земельными участками вблизи селения и имели право на охрану Даргавского ущелья. Самые знатные фамилии Даргавса основывали в ближайших ущельях новые аулы, так, например, Кануковы основали селение Верхний Кобан, которое известно на весь мир своими археологическими памятниками эпохи бронзы, давшими название древнейкобанской культуре. Позднее Тулатовыми основано селение Нижний Кобан. Пересление части жителей селения на равнину началось после основания в 1763 году Моздока. В 1830 году во время восстания в Осетии в Даргавс ворвались царские войска под командованием генерала Абхазова. Множество жителей было убито, разрушено несколько башен. Руководители восстания были сосланы в Сибирь. В настоящее время постоянное население практически отсутствует, что связано со сходом ледника Колка в сентябре 2002 года (в результате схода ведущая в село дорога была разрушена, и Даргавс остался без связи с внешним миром). На июнь 2011 единственная дорога в Даргавс, через 14-ти километровый горный серпантин, который начинается в Фиагдонском ущелье».
Совсем рядом от осетинского селения Даргавс, в долине реки Мидаграбиндон, на юго-западе горы Чиджитыхох расположен исторический памятник «Город мертвых» — комплекс, состоящий из 99 надземных двух и четырехэтажных каменных склепов. Местное название этого хребта — Рабиныраг. Эти памятники материальной культуры, относящиеся к XIV-XVIII векам, имеют важное значение для изучения далекого прошлого осетинского народа, его истории, быта и искусства. В горных селениях Осетии сооружались склепы в виде надземных фамильных усыпальниц для коллективных захоронений.
Традиция строить склепы в горах появилась давно. В Даргавское ущелье осетин загнали татаро-монгольские завоеватели. Земли в горах катастрофически не хватало, приходилось беречь каждую пядь, чтобы вырастить хлеб. Хоронить людей было негде. Поэтому старейшины вынесли решение – каждый род должен построить склеп на малопригодной для жизни горе Рамынырах.
На Северном Кавказе это самый крупный и богатый склеповый могильник. Всего в Даргавском некрополе насчитывается 99 (94, 95, 96 склепов. Я не считал). В каждом из них покоятся нескольких поколений осетин-однофамильцев: и отцы, и дети.
Одни склепы располагаются над землей, и их крыша представляет собой ступенчатую пирамиду, собранную из сланцевой плитки прямоугольной формы. Другой тип усыпальниц — это такие же склепы, но увенчанные двухскатным перекрытием. Третьи, самые непритязательные сооружения, наполовину расположены под землей и представляют собой прямоугольные камеры, сложенные из больших, грубо обработанных каменных плит.
Постройки\некрополи очень прочные. Поколебать склепы не в силах даже мощные горные ветры, которые не утихают здесь практически круглый год. Скорее всего причина в уникальном составе раствора, который древние строители использовали при возведении могильников. Раствор делали из сметаны, молока, яиц, а также извести, которую перед этим несколько лет выдерживали в земле.
Строительство склепа стоило очень дорого… поэтому и чем больше склеп …, тем богаче род. Состоятельный и знатный род строил склеп больше и красивее. Иногда даже многоэтажный. И обязательно с крышей в форме пирамиды. Бедные фамилии сооружали небольшие и незатейливые склепы с плоской крышей.
Считается, что город мертвых Даргавс хранит в своей земле около 10 000 человек …
Сыграла своё «грязное дело» и Чума. Она «косила всех без разбора». Я всегда вспоминаю своё собственное «Древо жизни», которое сделал аж, на 6 поколений, если считать «от себя». В нём множество фактов на подобие: «у супругов родилось 10…12 детей, но выжили после чумы лишь 2-е…3-е…».
Вот и у местных жителей этих мест сохранилась память об эпидемии чумы, бушевавшей в горных ущельях на рубеже XVIII и XIX веков и унесшей жизни десятков тысяч людей. Вымирали целые семьи. В результате население Осетии сократилось с 200 тысяч в конце XVIII века до 16 тысяч к середине XIX века. Осетины как народность оказались на грани вымирания.
Дурная слава «города мертвых» заставляла даже современных исследователей относиться к работам в Даргавском ущелье с осторожностью. «В 1967 году мы впервые отправились туда на раскопки, (Владимир Кузнецов) — На тот момент медицина не могла нам дать точный ответ на вопрос, живут ли в «городе мертвых» возбудители чумы. Поэтому пришлось делать специальные пробы, которые, к счастью, показали их отсутствие. Но даже это не давало полной гарантии безопасности. Практически все участники экспедиции предпочитали работать в резиновых перчатках. А те, кто бравировал, работая голыми руками, считались смельчаками».
Чтобы не заразить своих соседей, больные целыми семьями, с детьми на руках уходили в заранее построенные склепы, где и умирали. Те, кто оставался здоровым, покидали ущелье.
Когда пришла чума, количество склепов увеличилось. Чтобы не заразить здоровых людей, смертельно больные горцы, сами отправлялись в каменные могилы. Они брали с собой еду и воду, которых хватало максимум на три дня. Поэтому люди внутри склепов часто умирали от истощения, нежели от чумы.
Но даже страшная болезнь не могла остановить человеческое сострадание и доброту. Соплеменники приносили еду умирающим и оставляли ее на специально сделанных полках.
При изучении захоронений было найдено немало различных предметов, относящихся к разным историческим эпохам. Самые удивительные из них — это «лодки». Во многих захоронениях останки лежали в выдолбленных из дерева колодах, которые по своему виду напоминали лодку, ладью. Погребение в ладье — факт, не отмеченный у соседних народов. Ладьи находили в Даргавсе неоднократно, а около одной из них было даже положено… весло! Зачем оно в заоблачной выси, где самые крупные речные потоки абсолютно несудоходны?
Конечно, дело не в судоходстве. «Плавать на ладье в Даргавсе негде, — говорит доктор исторических наук Владимир Кузнецов. — Объяснение этой загадке нужно искать в каком-то неизвестном нам, еще не изученном и не раскрытом древнем культе, сохранившемся у осетин чуть ли не до нашего времени. Поневоле вспоминается мифическая река подземного царства Стикс, через которую души умерших переправляет на ладье перевозчик Харон. Возможно, есть какая-то внутренняя связь между этими античными мифами и погребениями в ладьях «города мертвых».
Раскопки помогли составить богатую коллекцию предметов быта, которая позволила узнать много нового о культуре осетин. Полторы тысячи предметов — среди них ювелирные украшения, оружие, одежда — были найдены в Даргавском ущелье. В последний путь осетины брали и вещи, привезенные из других мест: восточные ткани, табакерки, грузинскую и дагестанскую керамику и даже русскую стеклянную посуду. Благодаря обнаруженным вещам археологи смогли установить период, когда в «городе мертвых» появились первые склепы. Скорее всего это начало XVII века. Это время, когда в Осетию вторгся персидский шах Аббас I, пересекший ее с востока на запад до Алагирского ущелья. А последние захоронения относятся к 30-м годам XIX века, когда начался процесс переселения горцев на равнину.
В стене каждого склепа есть узкий квадратный лаз. В древности именно через него вносили умершего и укладывали на настил. После этого окно закрывали деревянным щитом.
… и что меня больше всего поразило, когда я просматривал тырнет, — все друг у друга воруют, но никто не удосужился обратиться к своим собственным воспоминаниям. Ведь не может быть не замеченным факт того, что сами склепы имеют минимум 2, а чаще три уровня (этажа). И тело умершего клали на верхний. На доски или жерди. После того как оставались только кости – они проваливались на уровень ниже… последним «приютом» человека был самый нижний, куда «проваливался» прах умершего… … в других местах (опишу позже) – лично видел, как на склоне холма виднелись лазы\отверстия нижнего уровня… там были видны кости… видимо сгнили перекрытия и с вернего уровня «проваливалось всё» … …
Эти усыпальницы-склепы древних алан и их потомков одни ученые сравнивают с долиной фараонов в Египте, другие связывают пирамидально-ступенчатую архитектуру склепов с башнями храмов Ангкора в Камбодже.
Как объяснить подобное сходство, ученые пока не знают. Некоторые исследователи уверены – своими силами возвести склепы со столь изящной архитектурой, местному населению было не под силу. Скорее всего, строить могильник горцам помогали заморские зодчие.
Есть версия, что склепы горцам помогали возводить греки.
Осетины до верят в существование таинственной страны мертвых. Её владыкой считают Барастыра. В руку покойника вкладывают монетку. Возможно, чтобы он мог заплатить за вход загробный мир.
Кто основал город мертвых в Северной Осетии достоверно неизвестно. Высказывают предположения, что это аланы, ногайцы, кобанцы, монголы. Место выбрали неслучайно. Вода на склоне не задерживается, территория отлично продувается. Земли там неплодородные, непригодные даже для выпаса скота.
Предположительно, памятник этот относится к периоду 14-18 вв. Но некоторые некрополи комплекса эксплуатируются до сих пор! Т.е. эти некрополи являются фамильными для некоторых осетинских семей. Безусловно, тагаурское общество, сформировавшееся в средние века в этом месте, является предками большой части нынешних осетин. Однако учёные нашли множество свидетельств достаточно плотного заселения Даргавского ущелья аж с бронзового века. Также, как было сказано выше, бесспорным является и происхождение из этих мест тагаурского родо-племенного сообщества. Наука склоняется к тому, что места эти стали «домом смерти» после чумы 14-15 вв, и с тех пор уже и используются как некрополь.
Сегодня в посёлке Даргавс всего несколько домов, и жилыми они являются лишь в тёплый сезон. Местные говорят, что это логично и стараются не тревожить лишний раз покой усопших. Также они полагают, что это место всегда было безлюдным в силу своей сакральной значимости. Существует даже легенда о том, что якобы местные джигиты встретили в этой долине ослепительно красивую девушку, и не в силах разрешить спор — кому в жёны она должна достаться, обратились за советом к старейшинам. Но и каждый из старейшин возжелал такую красоту себе. После возникшей свары единственным разумным решением было найдено убить красавицу. Вот после этого, якобы место стало проклято, а гнев Богов настигает каждого, кто осмеливается здесь жить.
Справа от склепов — Девичья гора, с ней связана легенда о том, как родилось название. С одной стороны горы было селение, и в нем жил юноша, а с другой стороны горы в своем селении жила девушка. Молодые люди собирались пожениться, друг к другу ходить в гости они не могли, обычаи не позволяли, они встречались на вершине горы. И вот однажды юноша пришел на свидание первым и решил пошутить, он спрятался неподалеку в кустах и ждал, чтобы понаблюдать за реакцией девушки. Девушка подошла к месту встреч, выждала какое-то время, юноша не появлялся. Тогда девушка решила, что молодой человек ее разлюбил и раздумал жениться, горе ее было так велико, что она особо не раздумывала о будущем, а подошла к обрыву и сбросилась со скалы. Юноша выскочил из своего укрытия, но было поздно, удержать девушку он не успел. Этот случай повлиял на всю его дальнейшую жизнь, молодой человек так и не выбрал больше себе подруги, прожил жизнь в одиночестве, скорбя о своей потеряной любви. Когда этот мужчина состарился и почувствовал приближение смерти, он ушел в склеп, построенный у подножия горы и там перешел в мир иной. А гору люди назвали Девичьей.
На вершине холма со склепами возвышается башня Аликовых. Новострой. Но, -реконструированный. Точнее – восстановленный. К ней не пошли. Крутой наклон… потребуется потратить много сил…, а время – ограничено.
Странная пирамидальная архитектура удивительным образом напоминает о зиккуратах Ближнего Востока, храмах камбоджийского Ангкора и древних мегалитических пирамидах Сардинии… Мумификация невольно наталкивает на мысли о Древнем Египте… Захоронения без касания с землёй — на зороастрийскую традицию… Так чей же обычай? – вопросов и у меня осталась масса. У простого обывателя…
Какадурский перевал. Буква Æ …
Самые мрачные объекты нашего путешествия осмотрены. Следующие будут «повеселей» … К тому же потихоньку небо стало проясняться… туман исчезать… всё чаще и чаще появлялось солнышко…
Мы проехав совсем немножко остановились у интересного АРТ – объекта … буквы Æ. Честно говоря, хоть и не с первой попытки после показательных произношений гида, но и у меня получилось её выговорить…, но уже через 5 минут забыл, как она произносится.
Памятник одной из букв осетинского алфавита — æ (Æ)- установлен в 35 километрах от Владикавказа на Какадурском перевале. Как и буква Ö, она является своеобразным символом алфавита Алании и произносится открытым звуком – средним между «а» и «ы».
Арт-объект установлен на высоте 1500 метров над уровнем моря уже считается одной из туристических жемчужин Северной Осетии. Буквы сравнили журналисты из нескольких регионов России.
Памятники Æ и Ö далеко не единственные в России, посвященные буквам алфавита. В Вологде с ее «окающим» говором установлена скульптура букве «О». В Ульяновске отдали дань «Ё», которую на письме часто заменяют «Е». В Новосибирске стоит памятник первой букве алфавита. Предполагалось, что не забудут и об остальных тридцати двух, но пока «А» в одиночестве. Гигантская буква «М», символизирующая миллениум, есть в Казани. 12-метровая арка из 5200 бревен в виде буквы «П» украшает Пермь. Одной из достопримечательностей Йошкар-Олы считается памятник букве «Й», а в Тверской области, в поселке Калашниково, увековечили букву «Я».
Такой же родной и близкой, как для осетин буква ӕ является в датском, норвежском и исландском языках. Сама буква происходит из латыни. В осетинском языке она появилась с подачи российского филолога финского происхождения Андреаса Шёгрена. Именно он создал в 1844 году современную осетинскую письменность. Изначально в осетинском языке имелось множество латинских символов. В 1923 году осетинская письменность была полностью переведена на латинскую основу, а в 1938 году ее перевели на русскую графику.
При переходе ряд символов шёгреновской азбуки был заменен, и буква Æ осталась единственным не кириллическим символом в осетинском алфавите. Буква æ является безошибочным определителем осетинских текстов: из всех кириллических алфавитов она есть только в осетинском.
В Северной Осетии появился новый арт-объект в виде буквы из осетинского алфавита – Æ. Автором работы вновь выступила творческая мастерская Mah Kond. «Это восьмой по счету объект. Он сделан из металла и дерева. Расположилась конструкция между Фиагдоном и Даргавсом», – отметили мастера. Напомним, ранее сообщалось о появлении таких объектов как «Скифский акинак», «Хъисын фæндыр», «Стилизованная скамейка в виде рога», «Зеркальный барс», «Стрелы нарта Сослана», «Рог изобилия», «Къоста». Мероприятия реализуются комитетом Северной Осетии по туризму в рамках программы «Обустройство мест показа».
… но это всё – научная белиберда. Нас же, гораздо больше волновали прекрасные виды на горы Осетии… и естественно, — мы активно занялись щёлкать затворами фотоаппаратов и тыкать пальцем на круглую кнопку в дебильнике …
Башни Курта и Тага … Куртатинское ущелье …
Вышло так, что я просто «прозевал» рассказ гида о нашей следующей остановке. Просто вышел и начал нажимать на спусковой курок фотоаппарата… Обалденные виды… какое-то село внизу… летающие над головой орлы (может другие пташки, но точно, — не курицы) … и две какие-то в руинах башни… — Вот моё восприятие.
И только дома в Москве стал рыться – где же мы были?
Первое, на что наткнулся, мгновенно меня сразило! Привожу текст из инета немного сократив:
ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ КУРТАТИНСКОГО УЩЕЛЬЯ, А ТАК ЖЕ КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Среди жителей нашей республики, наверное, не найдется ни одного человека, кто бы не проезжал хоть раз мимо башни Курта и Тага, которая стоит высоко над Куртатинским ущельем в с.Уаллагсых. Легенды приписывают эту башню двум братьям, основателям Куртатинского и Тагаурского обществ. К этим двум братьям возводят свою генеалогию более 100 фамилий Северной Осетии. Многие знают, что башня находится в аварийном состоянии. 8.05.2012 года архитектором-реставратором, главным архитектором проектов «Спецпроектреставрация» В.А.Кузьминым был проведен осмотр башни, после которого он дал заключение и рекомендации по проведению противоаварийных работ. К сожалению, первой строчкой этого заключения стал следующий вывод: «Памятник находится в аварийном состоянии и требует срочного проведения работ по его укреплению и консервации». Башня Курта является поистине жемчужиной Куртатинского ущелья, объектом пристального внимания гостей нашей республики, фамильной башней для многих куртатинцев и тагаурцев, нашем национальным достоянием, в конце концов. Но если мы сейчас не проведем противоаварийные и консервационные работы на ней, то 26 трещин и постоянные обрушения скальной площадки под ней довершат свое дело, и башня рухнет. У нас осталось совсем мало времени, одно лето. Следующую зиму башня может не пережить. Мы уже потеряли одну башню из этого архитектурного комплекса, вторую потерять не имеем права. На проведение работ по укреплению башни Курта нужно, по оценкам специалистов, 2 млн. рублей. Их нет у министерств и ведомств, отвечающих за культуру в нашей республике, и нет смысла их в этом винить. Но такие деньги вполне по силам найти нам всем, жителям нашей республики. Хотя бы для того, чтобы наши дети и внуки, так же как мы сейчас, могли в будущем любоваться башней на высокой скале над Куртатинским ущельем, зная, что достойны своих предков эту башню построивших много веков назад. К вам, к жителям, мы и обращаемся!
Мы были в 2020-ом. Башни, как мне показалось, — по-прежнему в удручающем состоянии. Не берусь, конечно, это утверждать, — может их укрепили… отреставрировали… в таком виде – развалин?!
Хотя некоторые туристы до сих пор пишут, что грунт под башнями сползает… в кирпичной стене трещины …
Мы просто вниз к башням не спускались. Если это так, то нужно орать «помогите»! Эти башни считаются началом родовых поселений всех осетин и являются не только местной достопримечательностью.
Куртатинское ущелье считается колыбелью осетинского народа и источником возникновения его национальной культуры ещё со времён эпохи раннего средневековья.
Почему именно в этом районе стоят такие башни?
Видно, что они стоят как раз на дороге. Всё правильно — в те далёкие времена это был густонаселенный район, по которому пролегал один из самых знаменитых караванных путей в Закавказье. По нему передвигались караваны из Персии и Азии. А времена ведь были непростые — постоянные набеги враждебных соседей, разбойники, которые кочевали по ущельям в поисках легкой добычи. Оборонительная система куртатинского общества состояла из отдельных сторожевых и боевых башен вдоль всего ущелья. Как ни странно, они образовывали единую систем обороны и защиты. С горных башен подавался сигнал о нападении, или приближении врага в долину и начиналась оборона.
Получив сигнал тревоги со стороны степи или со стороны гор, семьи из женщин, стариков и детей отступали в укромные места, а все боеспособные мужчины выступали на помощь дозорным. Башня была защищена сразу с трех сторон крутыми обрывами, к ней вела одна единственная тропа.
Но по ней не так-то просто было пройти неприятелю под постоянным обстрелом лучниками из башни. Маленькие окна на башне Курта указывают на то, что башня боевая. Собственно, отсюда открывается красивый вид на ущелье и поселок Верхний Фиагдон. Вид хорош во все направления! А представляете какой обзор был дозорным в средневековые времена — враг незамеченным точно не пройдет.
Легенда повествует о том, что на горе Хакун когда-то жила семья, у которой был единственный сын. Случилось так, что молодой человек сильно поругался с отцом и покинул отчий дом. Ушел он в село Кадгарон, где напросился на службу к черкесскому князю. Молодой человек служил князю верой и правдой за что заслужил уважение и отцовскую любовь.
Однажды князь решил посетить чужие земли, и молодой человек напросился его сопровождать. В местечке Арджан-Арег Минарет (сегодня село Эльхотово) путешественники решили остановиться, уж больно понравились им местные пейзажи.
Тут же жила красивая девушка, которой приглянулся молодой человек. Она его пригласила тайком к себе поговорить, после чего молодые влюбились друг в друга и даже дали обет замужества. Князь расстроился, узнав эту новость, но не пошел против воли молодых и благословил их на счастливый брак.
Молодые жили счастливо, но однажды жена заметила печаль в глазах своего мужа и спросила в чем причина его настроения. Он рассказал, что плохо поступил с родителями, убежав из дома, и теперь эти мысли тяготят его. Тогда супруга предложила уйти и поселиться на горе Хакун поближе к родителям. Место где они возвели башню принадлежало его родителям. Рассерженный отец хотел наказать новых соседей, которые без спроса построили дом на его землях, но увидев хозяина дома, он признал в нем сына и простил его.
Вскоре в семье родилось 2 сына: Курт и Тага. Они с детства были дружны и любили соколиную охоту. На одной из охот птицы братьев подрались и птица Курта победила птицу Тага. Тага подумал, что однажды брат тоже поработит его и ушел в Даргавское ущелье. Он сумел завоевать эту местность и обосновался на ней. Курт же остался полноправным правителем, а его имя дало название Куратинскому ущелью, где была и построена башня. …
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь … Куртатинское ущелье …
Чтобы попасть на территорию монастыря, нужно подняться по высокой каменной лестнице. И знаете, как только ты осилишь этот подъем, сразу почему-то становится легче дышать. Не знаю, с чем это связано…, но мне сразу захотелось принять дозу никотина …
Горы обступают это место со всех сторон. Когда из-за очередного поворота дороги появляются здания монастыря, то они больше напоминают не современные сооружения, а средневековую крепость — с каменными высокими стенами и осетинскими боевыми башнями по углам. Кажется, что православная обитель существует здесь очень давно… На самом же деле лишь одна из часовен насчитывает больше столетия, а сам монастырь заложен всего лет 15 назад.
В его архитектуре явно видны черты византийского стиля, но гид говорила, что над «дизайном» никто особенно не работал: возводилось все постепенно, разными мастерами и без всяких изысков. Тем не менее весь комплекс получился довольно гармоничным, а суровые крепостные стены великолепно вписались в окружающий великолепный ландшафт с высокими пиками и ледяными «шапками».- в монастыре постоянно живут одиннадцать монахов и примерно столько же паломников и трудников…
— Монастырь — самый высокогорный в России — расположен на высоте 1,3 тысячи метров над уровнем моря, — Но на большие церковные праздники сюда приезжает много людей. Например, на Крещение — 15 тысяч человек. Славится монастырь своим чаем, который тут делают по собственному рецепту.
Говорят, на вкус чай необыкновенно приятный, с оттенками барбариса, мяты и чего-то еще. Как будто обычный черный чай, только с травяными добавками. Жаль, но мы его не попробовали. Экскурсия была короткой и нам дали мало времени на осмотр. Даже не заметили – может где-то в церковной лавке он и продавался…
— Братья-иноки собирают в горах. Это, по сути, настой из смеси трав: зверобоя, чабреца, боярышника и еще нескольких других. Они все растут здесь, на холмах вокруг монастыря. Когда обитель только начинали строить, обнаружили, что в этих местах очень много лечебных трав. Начали их использовать. Со временем появился рецепт: оптимальная смесь разных трав в определенных пропорциях. Оказалось, помимо вкусного напитка, такой «чай» снимает усталость и расслабляет. Его хорошо пить на ночь — улучшает сон.
Аланский монастырь, несмотря на кажущуюся простоту, — огромное и весьма сложное хозяйство, где за мощными крепостными стенами скрывается современная техника. Например, чтобы отапливать здания обители, в одной из башен установлен котел. Топливом для него служит сжиженный газ, который хранится в специально построенном резервуаре-хранилище и подается по сложной системе трубопроводов. А на случай непредвиденных поломок предусмотрены два электрогенератора.
Значительную часть обители занимают кельи послушников и разного рода хозяйственные постройки. Но центром монастыря, конечно, является храм. Он построен недавно, причем с масштабом: видно, что может вместить как минимум человек триста. Внутри пока — лишь белые стены и иконы. Только начинается роспись стен… И всё пространство в строительных лесах.
Это один из самых почитаемых монастырей, православная мужская обитель в Северной Осетии. До сих пор обитель расстраивается и внутри монастыря проводятся ремонтные работы. Каменные стены из крупного булыжника, окружённые со всех сторон горами Куртатинского ущелья, навевают ассоциации с постройками средневекового периода. Но это впечатление обманчивое — первые насельники обители прибыли сюда в январе 2000 г, и только с 2004 гола в монастыре стали проводить службы. Монастырь действующий, для своих прихожан двери монастыря открываются по воскресеньям и большим церковным праздникам. Знаю, что в этот монастырь организуют паломнические поездки… Богослужения здесь проводятся на церковнославянском и осетинском языках.
Доминантой всего этого комплекса является Иверский собор – точная копия древних Аланских храмов, построен из камня в традициях византийского зодчества. На территории мужского православного монастыря в эпоху Средневековья существовало родовое поселение. С 17 веке здесь находилось фамильное поселение Гусовых. Именно они и построили первые сторожевые башни, которые служили для того, чтобы вовремя узнавать о наступлении врага и предупреждать о приближающейся опасности селян, находящимся в поселении снизу сейчас башни Гуковых отреставрировали, вписав в общую концепцию и они до сих пор служат верой и правдой.
Трудно поверить, что монастырь построен совсем недавно, в наше время — настолько строго и тонко выдержан колорит и стиль… Место для монастыря было выбрано не случайно — в 19 веке здесь стоял храм Святых Жен Мироносиц, являющийся сейчас частью монастырского ансамбля. Для монахов был построен монашеский корпус и храм Иверской иконы Божией Матери. И это, как вы понимаете, тоже не случайно — в нескольких километрах от монастыря находится главная святыня Северной Осетии — список с иконы Иверской Божией Матери, оригинал которой был утерян в годы ВОВ. Как гласит легенда, икона вернется, как только будут восстановлены все храмы Алании.
Дзивгисская пещерная крепость … Куратинское ущелье …
В Северной Осетии в глубине Куратинского ущелья, на высоком берегу мелководной горной речки Фиагдон века стоит уникальная наскальная крепость. Дзивгисская пещерная крепость образованна природными выемками в скальной породе. Образованию такого интересного явления способствовал материал скальной породы. Основная порода здесь известняк, в нем за века вода и ветер проделали естественные выемки в виде огромных пустых пространств. Строители заложили эти пространства каменными стенами и укрепили специальным раствором.
Когда точно появилась в Осетии Дзивгисская крепость доподлинно не знает никто, даже специалисты. С крепостью связано много легенд и мифов. Но известно, что на территории укрепления были обнаружены останки воинов, которые проживали предположительно в 13 столетии. Крепость построена прямо на склоне могучей горы Кариуох, что, безусловно, добавляло фортификационных плюсов и без того мощным стенам. Кроме того, и сам процесс стройки изрядно упрощался, ведь все стены и башни были возведены из подручного материала, то есть из скальных камней. Неудивительно, что теперь крепость по незнанию можно и вовсе не приметить, настолько удачно она закамуфлирована.
Главная пещера крепости довольно обширная, в стародавние времена здесь размещались не менее сотни воинов. В глубине крепости находится каменный карман, который заканчивается тупиком. Так же в поселке Дзивгис находятся старинные склепы и древнее святилище, которые тоже представляют интерес для туристов
По мнению ученых и этнографов Дзивгисская пещерная крепость — это крупная фортификационная постройка, одна из наиболее крупных построек Осетии и Кавказа. В стародавние времена эта наскальная крепость грозно стояла на входе в Фиагдонскую долину. Пройти мимо нее незамеченным было невозможно, и она надежно защищала вход в долину от врагов.
Древняя крепость включала в себя шесть разнокалиберных построек. Постройки были пристроены к естественным скальным углублениям и располагались на разной высоте. Самый большой зал крепости располагался внизу, попасть в него можно было только по специальной очень узкой лестнице, выдолбленной в камне, по которой мог подниматься только один человек, поэтому враг не мог взять укрепление штурмом. Остатки лестницы сохранились до наших дней.
В верхние постройки попасть врагу было тем более невозможно, для этого ему требовалось преодолеть первый этаж и дальше карабкаться по едва видным узким и обрывистым скальным тропкам. Сами же защитники крепости могли беспрепятственно и быстро передвигаться по навесным лестницам, которые можно было очень быстро убрать в случае угрозы нападения. В случае нападения врага все шесть укреплений становились самостоятельными боевыми единицами, взятие любого из них врагом не наносило ущерба другим. В бою дополнительные высотные укрепления играли большую роль, они прикрывали сверху основную пещеру, под их прикрытием воины могли делать боевые вылазки.
Наконец, добравшись и переведя дух, можно оглядеться и немало удивиться тому, как внутри этих стен, в пространстве, буквально вырубленном в толще скалы, размещались обитатели и защитники крепости. Если внимательно осматривать древние руины, то можно заметить дыру в скальной толще. Местные говорят, что это не какая-то заурядная дыра, а самый настоящий тайный ход. Представляющий из себя лаз, который постепенно сужается, но не заканчивается. Возможно, если это действительно так, через него не раз выходили из-под плотной осады. А осад Дзивгисской крепости довелось выдержать великое множество.
Вообще скальные и пещерные постройки характерны для Осетии и Кавказа. Строители максимально использовали для строительства окружающий природный рельеф. Это экономило строительные материалы и делало жилище крепким и неприступным, что в те суровые времена было немаловажным. Так же строили и крепости, они входили в сложную и продуманную систему обороны ущелий. Обычно такие крепости располагались довольно высоко в горах, прятались в труднодоступных скалах. Внутренние стены таких построек образованы скалами. Таких построек разбросано очень много в ущельях Северной Осетии.
Ученые считают, что раньше в горах существовала единая система защиты ущелий и поселений, в некоторых местах довольно хитро спланированная. Судите сами: в горах пряталась Комдагальская крепость, которую вражеское войско спокойно незамеченной оставляло у себя за спиной и проезжало дальше, буквально утыкаясь через два километра в Дзивгисскую крепость. Таким образом, неприятель оказывался зажатым в каменном мешке между двумя противниками, и его оставалось только уничтожить.
Так, согласно одной из легенд, эту крепость осаждал могущественный завоеватель шах Аббас I, однако защитники мужественно оборонялись в течении шести месяцев. Но запасы продовольствия иссякли и гарнизон принял неожиданное решение, а именно — сбросить со стен последнее, что оставалось из припасов — бычью ногу. Видимо, персы немало поиздержались и оголодали за время осады, потому что, согласно рассказам, они поубивали друг друга в борьбе за ценный лот. Недоумевающему шаху оставалось только лишь снять осаду и уйти восвояси.
Дзивгисская пещерная крепость является ценным памятником, но, к сожалению, состояние ее крайне плачевно. Крепость сливается со скалами и рассмотреть ее неподготовленному путнику практически невозможно. В течение столетий крепость охраняла Куртатинское ущелье от воинственных персов. О времени постройки крепости ученые ведут спор, но склоняются к мнению, что крепость была заложена в начале тринадцатого столетия и сохраняла свое стратегическое значение вплоть до шестнадцатого века. За эти годы древние стены не раз подвергались разрушению, но больше всего крепость пострадала от рук царских войск во время подавления восстания и была наполовину разрушена. В то время были разрушены и другие многочисленные памятники в Осетии. Командующий русскими войсками генерал Абхазов разрушил во время компании 1830 года много осетинских укреплений, в том числе нанес большой ущерб Дзивгиской крепости. К счастью, постройка была настолько крепкая, что сравнять ее с землей не удалось.
Кроме Дзивгиской крепости, в древнем поселении Дзивгис более десяти исторических построек. Раньше Дзивгис был крупным поселением и рядом с большой крепостью возвышались храмы, святилища и другие общественные и стратегические постройки. На сегодняшний день в селении сохранились древние сторожевые башни, старинная пивоварня, жилые постройки средних веков из камня, легендарные столбы-цырты, древние склепы и христианская церковь, датируемая четырнадцатым веком и посвященная святому Георгию.
каньон Кадаргаван …
Ещё одна остановка. С громким названием каньон! Но, это была лишь небольшая остановка для галочки…
Судя по отзывам в тырнете – каньон красивый и большой. Но по нему надо долго гулять и проходить по горным тропкам… Естественно, не за 15 минут, которые нам дали. (Я даже покурить толком не успел) …
Две высоченные скалы, стоящие друг от друга на расстоянии всего двух-трёх метров. На самом деле когда-то давно это была одна скала. Но горная река Фиагдон, проносящаяся по дну ущелья, будто бритвой разрезала скалу на две части …
Глубина ущелья составляет около 60 метров. Поэтому спуститься вниз не представляется возможным. Можно, конечно, но это уже небольшой риск для здоровья.
обед в Кафе «Правый Берег» …
Настало обеденное время. Совсем рядышком от каньона – очень привлекательное кафе «Правый Берег» в который нас привезли. Внешне – просто обалденное. У бурлящей реки посреди леса и гор… Сюда бы приехать не в «групповухе». Посидеть… покушать… полюбоваться пейзажами гор…
Но, у нас, именно, — групповуха. Завели в не очень большой зал. Огромный стол … за которым уже сидела одна, а может и две другие группы… по-выдаче стандартный набор блюд: кусок курицы, миска салата, осетинский пирог и чай. Уже не помню, но кажется, без первого… Все проголодались изрядно и поэтому мгновенно всё распределили по своим животам… и уже в путь. Домой в отель. На этом экскурсионный день закончился …