2016. ИТАЛИЯ-II — КРУИЗ. «Коста» — Венеция — «Коста». 1 июль. 15 день.

Сводка «информ бюро». Или ежель с итальянского — Бортовой журнал (diario di bordo) — так он обзывается (та брошюра, которая подсовывается нам под дверь или кладётся на кровать после уборки) — так вот эта сводка гласит, что в Венецию мы прибываем в 9-00.

Отправляемся в Триест — в 21-00. Температура жаркая для нас — минимальная ночью 21… , а днём прогреваться будет до 29. В море — небольшое волнение…

Нам предстоит целый день «бегать и бегать» по Венеции до самого вечера… С одной стороны — это отлично…С другой, — мы уже чувствовали огромную усталость… особенно это касалось наших глазёнок. Ведь каждый день приходилось очень много напрягать зрение разглядывая достопримечательности, которые были буквально на каждом шагу. … Если в Москве, когда ходите по улицам… Вы не разглядываете всё вокруг… Большинство объектов Вы уже тыщу раз видели… и просто проходите «не обращая внимания»… Здесь же буквально везде — зрение напряжено. Новые улицы… новая растительность… новые люди часто в непривычной одежде…

… Проснулись… Сделали все рыльно-мыльные дела с наведением марафета на морде-лица… Позавтракали… Забрались на верхнюю палубу… и во-время! Мы как раз подплывали к Венеции — на горизонте показался Кампанила …

Вообще — Венецианская лагуна, по которой мы в тыщу-мульёнов второй раз проплывали — живописнейшее место. Где бы не находишься, — везде открываются прекраснейшие виды. Нафотографировали не одну сотню красивых фотографий… … и постоянно, я , — сожалею, что нынешний интернет ещё «слабоват» для таких сайтов, где нужно выкладывать много материала. Как бы было прекрасно, что помимо текстовой болтологии можно было-б выложить и неограниченное количество фото… да, ещё и сопровождая неограниченным видео…

… вид сверху. Такой вид можно увидеть только с 12 этажа Лайнера…

Вот сейчас — виды обалденные! Но, словами их описать — невозможно. Замучаешься стучать по клавиатуре… Да и как можно описать воду… воздух… ветер… небо…?! Видео не поставишь, — хотя у нас отснято на несколько часов только в Венеции… Фото?! Ограничиваю на каждый день — максимумом в 100 фотографий. Желательно, — вообще меньше 50.

 

Да и их приходится трижды сжимать. Доводить из 5-15 мегабайт каждой фотографии — до 1 — 3-х сотен килобайт. Поэтому и фотографии не такие чёткие и сочные получаются на сайте. Яркий пример — небо, которое вместо нежно голубого получается в какую-то «дурную полоску». А иначе — нельзя. Во-первых без порток останешься оплачивая Гигабайты использования на сайте и самое главное — сайт будет просто страшно медленно загружаться и никто уже просто смотреть\читать не захочет… в том числе и я — сам….

 

Исторический центр расположен на 118 островах, разделённых примерно 170 каналами и соединённых четырьмя сотнями мостов (даже сосчитать точно не могут макаронники…)

 

Как и было обещано — пришвартовались в порту Венеции ровно в 9-00. Налегке отправились «досматривать» город… Просмотреть все его каналы… все мосты, церкви, дворцы, острова…  — абсолютно невозможно… от слова «совсем».

Если для галочки, то вполне хватит по часа — выйти на Сан Марко… посмотреть и уехать. Более-менее посмотреть, но опять таки — для галочки прогуляться опять таки Сам Марко… Славянской площади… проплыть на гондоле до моста Риальто (что у нас было в первую поездку) — хватит и половины дня. Если будет в сумме дня три, — то уже осмотр будет основательным. Более трёх суток, — это уже профессионалам в какой нибудь области истории или искусства… — так что, — выбор за Вами.   … воспользовались ещё одним транспортом Венеции — монорельсовой дорогой, которая проложена всего-то на несколько километров….. Монорельс (оригинальное название People Mover).

В нашу первую поездку в далёком 2009 году монорельсовая дорога была как раз на стадии строительства (см. фото из той поездки). Сейчас она уже построена и реально функционировала. Монорельс представляет собой автоматический поезд с тросовым приводом, похожий на фуникулер. Протяженность пути 853 метра. Пользоваться им очень легко, маршрут всего один, а стоимость проезда составляет 1.5 евро, независимо от того, на какой станции вы выходите.

Всего три станции: Tronchetto – автобусная парковка (именно на ней парковался наш экскурсионный автобус в 2009-ом)… — остановка у круизного терминала (на неё мы сегодня и вошли)… и последняя – площадь Рима (Piazzale Roma)  — главный транспортный хаб старого города. Куда и быстренько доехали… Поездка между площадью Рима и Tronchetto занимает чуть более трех минут, включая остановку у круизного терминала.

 

… мы же уже взошли на борт вапоретто и отправились в очередную прогулку….

 

Кстати: — в Венеции на многих старинных зданиях есть каменные фигуры львов, держащих книгу. Необычность скульптур заключается в том, что если книга льва открыта, значит, во время постройки здания в Венеции было мирное время, а если же закрыта, то город находился в состоянии войны.

… вот и показалась наша цель:

Собор Санта-Мария делла Салюте…

Из всех церквей Венеции именно Санта-Мария-делла-Салюте считается самой романтичной и самой знаковой для горожан. Невероятной красоты храм, расположенный напротив Дворца Дожей, обязан своему появлению эпидемии чумы, разразившейся в середине XVII века.

Середина XVII века стала для Венеции черным периодом в истории города: в то время в городе (да и во всей Италии) свирепствовала чума, унося ежедневно десятки и сотни жизней. Почти треть от всего населения Венеции стала жертвой страшной болезни.

И тогда представители городского Совета призвали горожан помолиться святой Деве Марии, при этом прилюдно пообещав построить церковь в ее честь в случае благополучного исхода. Чудо свершилось или нет, но эпидемия пошла на спад, болезнь отступила от города, и жизнь стала постепенно возвращаться в прежнее русло. Власти сдержали свое обещание. Среди архитекторов был объявлен конкурс на самый лучший проект церкви. Победил проект малоизвестного 26-летнего мастера Бальдассаре Лонгена. Деньги на строительство церкви собирала вся Венеция – не было в городе ни одной семьи, которой бы не коснулась в то время «черная смерть». История строительства церкви Санта-Мария-делла-Салюте. Строительство храма началось в 1631 году и длилось немногим более 50 лет. Задумка Бальдассаре состояла в том, что основное здание стояло на платформе из деревянных свай, вбитых в дно Большого канала.

Для одной только платформы их потребовалось более 100 тысяч, так как оседающий грунт мешал нормальному течению строительства. В результате на сооружение платформы ушло гораздо больше времени, чем предполагалось изначально. Всего было использовано при строительстве более миллиона деревянных балок. Само здание церкви построено из кирпича, а сверху нанесена мраморная пыль. Храм имеет восьмиугольную форму, этот восьмигранник увенчан куполом в форме полусферы. Чуть меньший купол расположен над алтарем. Фасад церкви украшен колоннами, барельефами, пилястрами и скульптурами архангелов. Вход в собор напоминает триумфальную арку, будто являясь символом победы над чумой. Создатель сего великолепия немного не дожил до завершения строительства, и церемония освящения проходила уже без него. Название церкви дали – Санта-Мария-делла-Салюте. «Салюте» в переводе с итальянского означает «здоровье, спасение», тем самым указывая на то, что названа в честь великого избавления от нашествия на город чумы.

Ежегодно, а именно 21 ноября, в Венеции проходит праздник «Феста делла Салюте», который устраивается в честь избавления города от «черной смерти», а в соборе служат торжественную мессу. Все гондолы собираются перед церковью, образуя своеобразную переправу. Между Дворцом Дожей и собором сооружается временный понтонный мост, по которому все желающие могут перебраться к собору. Внутри храм не так щедро украшен, как снаружи. Этим собор Санта-Мария-делла-Салюте отличается от многих церквей той эпохи, построенных в стиле барокко. Первое, что бросается в глаза при входе в помещение, – это огромное внутреннее пространство. Центральный октагон (восьмиугольник) окружен арками и колоннами, которые переходят в пилястры. По периметру расположены 6 капелл. Высота купола составляет около 60 метров.

Пол также заслуживает внимания – выложен из мрамора в форме концентрических кругов. Центральный алтарь содержит изображение Девы Марии с младенцем, и это изображение является творением первого архитектора – Бальдассаре Лонгена. Над алтарем – икона в греко-византийском стиле, специально привезенная из церкви Святого Тита на острове Крит, «Мадонна делла Салюте» (мать-целительница). Справа от центрального алтаря почетное место заняла скульптурная группа, изображающая Деву Марию, изгоняющую «черную смерть» из города. Чума изображена в виде грязной старухи. Собор украшен картинами, принадлежащими кисти великих итальянских мастеров – Тинторетто («Брак в Кане»), Джордано («Вознесение», «Введение Девы Марии во храм»), Пьетро Либери, Тициана («Давид и Голиаф»), Рембрандта («Жертвоприношение Авраама»).

 

В 2010 году в церкви произошел пожар, в результате чего была повреждена картина «Давид и Голиаф» — она оказалась залитой водой в процессе тушения. Сейчас ведутся реставрационные работы, и скоро картина будет вновь водворена на свое законное место над алтарем.

… прогулка по району Дорсодуро…

… по району мы «вынуждены» идти. Не хотелось ехать на вапоретто…Хотелось прогуляться по кварталам… пройтись через массу мостиков… через несколько каналов…

Описывать всё что мы увидели — не имеет смысла… На фотках более-менее и так всё видно. Я лучше выставлю интересные факты о Венеции, которые стырил из официальных источников в инете… (врут они, аль — нет… — вам судить)…

 

Гости Венеции уверены, что город, за исключением материковой части, изрезан каналами, выполняющими роль водных улиц. На самом деле, все было наоборот — когда-то очень давно водные магистрали все же были улицами, а затем их затопила вода. Чтобы убедиться в этом достаточно взглянуть на старинную часть города с высоты птичьего полета. Очень похоже, что город опустился под воду, а его артерии, такие как Гранд-канал когда-то были широкими улицами и проспектами. Современная Венеция расположилась на 118 островках и с большой высоты своей формой напоминает рыбу. Предыдущая сводка из справочника – на один островок была меньше… Даёшь – 119 !!!

 

… роль канализации исторической части города выполняют те самые каналы, по которым туристы так любят под песни смуглых красавцев прокатиться в гондоле. Все отходы сбрасываются в воду и смрад не ощущается лишь потому, что приливы уносят бытовые и фекальные отходы в море. Но ни один гость города на воде не застрахован от вони — она может нахлынуть внезапно, во время сильного отлива. Поэтому у одних туристов Венеция ассоциируется с морской свежестью, а у других — с канализационными миазмами. Как говорится, кому как повезет…

 

Знаменитые венецианские маски вошли у горожан в моду в XVII столетии и это никак не было связано с традиционным праздником. Ношение масок давало венецианцам большую свободу, так как в них можно было заигрывать на улицах с незнакомыми женщинами, посещать тайком от жен игорные заведения и бордели, задирать прохожих и вызывающе одеваться. В деле изготовлении масок достигли невероятных успехов — некоторые мастера предлагали изделия, способные не только прятать лицо, но и до неузнаваемости изменять голос. Со временем власти города поняли, что многие темные дела делаются под прикрытием масок и разрешили их ношение только в определенные месяцы. Это правило постепенно видоизменилось и превратилось в тот самый Венецианский карнавал.

… развешанное на верёвке бельё нам напомнило Неаполь… Отличие только в том, что в Венеции нет огромных женских панталонов-трусищ и лифчиков…

 

… помните фильм «Бриллиантовая рука» со знаменитой фразой об «облико-маррале»?!… … мой фотоаппарат одну такую дамочку с ограниченной социальной ответственностью поймал в объективе…   … рядышком мы зашли в очень и очень оригинальный магазин. Все эти вещи… — деревянные !!! Жаль, — хозяин сразу после одного только снимка запретил фотографировать…

 

Прежде чем отправиться в Венецию, нужно хорошо ознакомиться с правилами, действующими в этом туристическом городе. Ограничений для гостей и местных жителей тут невероятно много и заработать внушительный штраф можно без особого труда. В городе нельзя кормить голубей, сидеть или лежать на площади Святого Марка (кроме скамеек), есть на этой же площади, ездить в центре на велосипедах, самокатах и скейтах, купаться в каналах. Да, нарушителей ожидают штрафы от 50 до 500 евро.

Мы были на Сан-Микеле… — вот что я ещё вычитал об этом острове: Венецианцы рождаются на воде, живут в окружении воды и находят вечный покой также среди воды. Самое известное кладбище Венеции — Сан-Микеле, расположено на острове посреди лагуны. Площадь его очень ограничена, поэтому полежать в земле покойникам удается недолго. Каждые 7-10 лет останки извлекают из могил и склепов, сжигают в крематории и, поместив в урны, помещают в колумбарии острова. На освободившееся место всегда есть претенденты, таким образом, можно сказать, что венецианские мертвецы арендуют свои последние пристанища.

 

Гондольеры на грани исчезновения. Поскольку моторизованный транспорт в историческом центре Венеции запрещен, вам придется осматривать достопримечательности пешком или в знаменитой романтической гондоле. Исчезают и лодки, и профессионалы, которые ими управляют. Чтобы стать гондольером, вам нужна профессиональная лицензия, и в год выдается только три или четыре лицензии. Для ее получения требуется 400 часов обучения, а также сдача экзамена по истории и архитектуре Венеции. Неудивительно, что количество гондол сокращается. В XVII-XVIII веках водные пути заполняли до 10 000 гондол. В настоящее время только около 400 из них все еще ходят – и почти все они используются в туристических целях.

 

Есть только одна официальная женщина-гондольер. Поскольку профессия гондольера исторически передавалась от отца к сыну, у женщин никогда не было возможности заниматься этой профессией. Спустя почти тысячу лет, когда профессия была исключительно мужской, Джорджия Босколо, дочь гондольера, в 2010 году стала первым лицензированным гондольером в Венеции. Однако это не означает, что в Венеции нет других женщин, которые гребут или даже строят лодки.

церковь Джезуати…

Доминиканская церковь Джезуати, или Санта-Мария дель Розарио (Il Gesuati / Santa Maria del Rosario), выходит фасадом на канал Джудекка в северной части района Дорсодуро в Венеции.

Церковь — самый большой монастырский комплекс XVIII века в городе. Почему же она называется не в честь доминиканцев, а носит название другого монастырского ордена, общества иезуатов блаженного Иеронима? «Джезуати» по-итальянски и означает «иезуаты». Всё началось в XIV веке. Общество иезуатов (не путайте с иезуитами) обосновалось на набережной Дзаттере. Помимо пожертвований и наследства иезуаты зарабатывали деньги на производстве вина. В 1390 году Венеция подарила им монопольное право на это. К концу XV века, в 1493 год, орден собрал достаточно средств для строительства небольшой церкви и женского монастыря. Первоначально её назвали в честь Иеронима, но потом посвятили Святой Марии Посещения. Первоначально эта церковь была посвящена святому Иерониму (Сан-Джироламо), а затем встрече Девы Марии и Праведной Елизаветы.

… в церковь Chiesa di Santa Maria della Visitazione, та … которая на снимке слева — мы не попали. Увы — была закрыта.

С тех пор церковь именовалось Санта-Мария-делла-Визезионе, или церковью Посещения. Иезуаты просуществовали недолго. У них были трудности с набором новых послушников и послушниц, и орден почти угас к 1668 году, когда папа Климент IX упразднил его. Впрочем, принять решение папе помогли венецианские власти и дож Николо Сагредо. В тот период истории города Светлейшей республике Венеция требовались средства на войну с Османской империей за остров Крит, поэтому сразу же после скорого упразднения иезуатов их имущество пустили с молотка. Район выкупили монахи-доминиканцы и поселились здесь в 1670 году. До 20-х годов XVIII века они вели себя скромно, но потом разбогатели и возжелали помпезную большую церковь. Сначала архитектором выбрали Андреа Мусато, но он умер. Тогда обратились к Джорджо Массари, которого многие потом назовут величайшим венецианским архитектором первой половины XVIII века.

Массари предложил проект церкви в 1724 году. Старую церковь иезуатов он решил сохранить, и она тоже дошла до наших дней. Главным инвестором церкви стал Карло Мария Лаззарони, глава доминиканцев в Милане. Собранных средств хватило не только на постройку церкви, но и на заказ картин и скульптур известным художникам и скульпторам того времени. Название новой церкви доминиканцы сохранили в пользу предшественников. А может, народ перенёс название старой церкви на новую постройку. Внутрь церкви лучше заходить после полудня. Тогда во всём великолепии предстаёт потолок с фресками Джованни Баттиста Тьеполо. Роспись закончена в 1739 году. На потолке три фрески: Вознесение святого Доминика, Явление Богородицы и центральная — Рождение Христа, где Дева Мария на фоне голубого неба с облаками, ангелами и херувимами держит младенца Иисуса, а он протягивает четки святому Доминику. В 1740 в церкви поставили орган, но он пришёл в негодность к середине XIX века, так что мы можем лицезреть орган 1856 года, построенный Якопо Баццани и сыновьями в 1856 году. 56 клавиш, 24 педали, диапазон — от баса до сопрано. Строили церковь Джезуати 13 лет. Первый камень заложили 17 мая 1726 года в присутствии патриарха Аквилеи Марко Градениго. Освятил здание уже патриах Алвиз Фоскари в 1743 году. Полностью здание было закончено в 1755 году. Интересно, что к этому времени Аквилейский патриархат уже был упразднен. Виновата женщина — экс-королева Венгрии Мария Терезия, убедившая папу Бенедикта XIV запретить чрезмерно автономных конкурентов Ватикана. Сегодня церковь Санта-Мария дель Розарио выглядит точно так же, как и в конце XVIII века. Она входит в певческую ассоциацию хоров Chorus Venezia, а также является главной резиденцией прихода с таким же названием. В приход входят церковь Салюте и Санто Спирито.

 

Отжатый у иеузуатов район не принёс счастья доминиканцам. В 1810 году, когда Венеция была захвачена Наполеоном, император Франции запретил все католические ордены, и монахам дали 20 дней на то, чтобы покинуть город. После этого Джезуати перешла в собственность государства.

 

Опять сели на вапоретто и из канала делла Джудекка через водохранилище Сан-Марко… частично — канала Сан-Марко… доплыли до острова Сан-Джорджо-Маджоре к одноимённому собору

собор Сан-Джорджо-Маджоре …

Планируя посещение Италии, стоит непременно включить в экскурсионную программу прогулку по Плавающему Городу, где расположено колоссальное количество любопытных достопримечательностей. В их число входит собор Сан-Джорджо-Маджоре, расположенный на одноименном острове Венеции и построенный еще в первой половине XVI столетия.

Сам остров отличается весьма скромной площадью (всего 1/10 км²), но при этом входит в число наиболее известных в Венецианской лагуне. Во времена расцвета Римской империи его земли были отведены под виноградники. Также там росли кипарисы, из-за чего жители города называли его «Кипарисовым». А в 900-х годах на острове поселились монахи-бенедиктинцы, основавшие монастырь, вскоре ставший известным как один из самых богатых во всей Италии. Разумеется, с течением времени здание обветшало и превратилось в руины, но зато на его месте была создана настоящая жемчужина острова – собор Сан-Джорджо-Маджоре. Собор строился в период с 1566 по 1610 год по проекту известного итальянского архитектора Андреа Палладио.

Зодчий прибыл в Венецию в 1560 году для принятия участия в восстановлении зданий после мощного землетрясения. И в 1565 году представители городской власти обратились к нему с просьбой создать проект новой церкви. Буквально через год чертежи были готовы, а на месте монастыря бенедиктинцев на острове Сан-Джорджо-Маджоре был заложен первый камень в основание будущей церкви. Основной этап строительства завершился в 1575 году уже под наблюдением ученика Андреа Палладио, Симоне Сорелла. Незавершенными остались хоры за алтарем и фасад. Хоры закончили через 5 лет, а вот доделка фасада завершилась лишь в начале XVII столетия. Тогда же было принято и решение о перестройке колокольни. В 1800 году в церкви Сан-Джорджо-Маджоре был коронован Папа Римский Пий VII.

А уже через 8 лет храм был закрыт по приказу Наполеона Бонапарта: здание стали использовать в качестве казематов. Лишь в 1951 году собор приобрел граф Витторио Чини, по его приказу были проведены реставрационные работы, позволившие вернуть церковь в изначальный облик.

Фасад церкви Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции выполнен из белоснежного камня. Талантливому Андреа Палладио при строительстве удалось совместить сразу два стиля: одна часть оснащена широким фронтоном и архитравом, а вторая – фронтоном уже, но четырьмя массивными колоннами, расположенными на высоких пьедесталах. За счет этого, а также благодаря наличию высокого центрального нефа и низких боковых приделов фасад San Giorgio Maggiore напоминает по стилю греческие соборы. Внутри церковь разделена на три нефа, в каждом расположено по 6 капелл и еще 2 находятся в поперечном нефе (трансепте). В интерьере храма также преобладает белый цвет, символизирующий непорочность и чистоту, через высокие и широкие окна в помещения проникают потоки света, подчеркивающие невероятную красоту обстановки.

Центральный алтарь церкви Сан-Джорджо-Маджоре выполнен силами Джироламо Кампаньи – талантливого итальянского скульптора. Он же создал фигуру Иисуса Христа, расположенную на шаре, который поддерживают четверо евангелистов. На стенах собора размещены полотна работы Бассано и Тинторетто. В нишах установлены статуи святого Стефано и святого Георгия. А в крыле можно увидеть бюсты венецианских дожей – Мемми и Дзиани. Отдельно следует сказать о колокольне San Giorgio Maggiore. Она выполнена из кирпича и имеет форму квадратной башни. Кстати, прежняя колокольня рухнула в 1771 году, а новую, нынешнюю, возвели спустя 20 лет. На вершине башни есть смотровая площадка, куда можно попасть на лифте.

Прежде всего, в рамках экскурсионной программы на остров Сан-Джорджо-Маджоре стоит прогуляться по самому острову (к примеру, там есть живой лабиринт из кустов), а также зайти в церковь. Помимо интересного архитектурного облика и роскошного внутреннего убранства, собор San Giorgio Maggiore нужно посетить для того, чтобы посмотреть полотна Тинторетто: «Воскресение Христа», «Тайная вечеря» (а в отдельной капелле хранится последняя работа художника – «Снятие с креста»).

 

Также в церкви есть надгробный памятник дожа Доменико Микеле, созданный Бальтазаром Лонгеной в 1640 году. И, наконец, за определенную плату можно посетить соборную колокольню: с ее смотровой площадки открывается потрясающий панорамный вид на лагуну и Венецию.

… опять вапоретто… опять район Венеции — Сан-Марко…

церковь Сан Джорджио де Греци (Chiesa di San Giorgio)…

… к огромному сожалению, в церкви было категорически запрещено фотографировать…

Строительство базилики Сан Джорджио де Греци началось после основания в Венеции греческой колонии, в 1536 г. и длилось практически 40 лет. Собор был возведен в 1530 году, после основания в городе греческой колонии. На строительство была затрачена огромная по тем временная сумма денег — 18,000 дукатов (взносы греческой общины Венеции). Проект был создан первым архитектором церкви – Ломбардо. После его смерти, продолжать строительство пришлось Gianantonio Chiona. Чтобы расписать базилику, с Крита был приглашен иконописец Михаил Дамаскин. Именно большая часть иконостаса – это его работа. Слевой стороны от Царских ворот находится икона Христа Пантократора, византийский подарок от Анны Нотара. Купольные фрески от мастера Иоанна Киприота. Аспид расписан уникальной мозаикой работа Tommaso Bathàs.

 

Венецианцы изобрели карантин… Поскольку Венеция построила свою империю на морской торговле, корабли, пришвартованные в городе, могли приносить с собой болезни, и за этим следовали эпидемии. Чтобы этого не произошло, судам приходилось оставаться в море 40 дней – отсюда и слово “карантин” (40 по-итальянски – quaranta). В 1348 году венецианское правительство ввело карантин, после которого прибывающие в город люди и товары были переведены на изолированный остров. Если венецианцы подвергались чуме, их вместе с семьями отправляли туда же. Если они оказывались инфицированными, то оказывались на отдельном острове, полном зараженных людей. Если признаки инфекции прошли через 40 дней, их можно было вернуться.

 

Венецианцы могут исчезнуть к 2030 году… Местные жители уезжают из города. 30 лет назад в историческом центре города проживало около 120 тыс человек, а сегодня их меньше 60 тыс. Ежегодно Венецию посещают 30 млн туристов (несмотря на пандемию), город постепенно теряет свои корни и свой язык. Если тенденция сохранится, некоторые эксперты прогнозируют, что к 2030 году в Венеции больше не будет жителей.

 

То, на чем воздвигались здания, позволяет сооружениям Венеции по сей день существовать. Крепкий фундамент, а именно сваи для зданий были изготовлены из лиственницы, которая была привезена из Сибири, что не только интересный факт и одновременно и загадка. Особое свойство лиственницы твердеть под водой и не портиться позволяет городу держаться на воде.

 

Мост Вздохов…

Уже описывал мост последнего Вздоха в мемуарах о первой поездке в Италию…

Но, если меня ночью разбудят и спросят «что в Венеции мне больше всего запомнилось?» — отвечу мгновенно – именно, — этот мост. Поэтому повторюсь и опубликую материал, который нарыл в ещё одном путеводителе, который купил и своровал у нескольких авторах в доступном интернете…

Венеция, каналы, проплывающие по каналам гондолы и выгнутая арка над ними, носящая название Моста вздохов. Так и рисуется в воображении романтическая картинка свидания влюбленных… Вот только история названия моста весьма далека от романтики. Мост вздохов (Ponte dei Sospiri) был открыт в Италии еще в XVII веке. Он соединяет между собой два здания: Дворец Дожей и городскую тюрьму. Во Дворце Дожей проводились в те времена судебные заседания, в ходе которых преступникам выносились приговоры, и подчас не самые мягкие.

После вердикта судей преступника сопровождали в тюрьму, и переход совершался как раз по мосту между двумя зданиями. Большая часть приговоров касались именно длительных сроков заключения, и в этом случае человек переходил по мосту, зная, что может провести в тюрьме всю оставшуюся жизнь. И бросая последний раз взгляд в узкое окошко, узник тяжело вздыхал. Современники также называли переход – Мостом Последних вздохов. Кстати, тюрьма в Венеции стала одной из первых тюрем, которые построили специально для содержания заключенных. Но сырые и мрачные камеры оказывались тяжелым испытанием для многих арестантов. Мало кто выдерживал условия затхлых и сумрачных полуподвальных помещений…

Особенно тяжело приходилось узникам, томящимся в камерах под самой крышей: элементы перекрытий, сделанные из свинца, нагреваясь на солнце, выделяли ядовитые испарения. Нижние камеры тоже нельзя назвать приятным местом пребывания: во время высокой воды (а этот сезон приходился на октябрь-ноябрь) почти все камеры оказывались частично затопленными.

Строительство сооружения через Дворцовый канал относится к самому началу XVII века, а именно – к 1600 году. В этом самом году началось строительство, которое длилось всего 2 года – для той поры это относительно небольшой срок. Архитектором проекта стал Антонио Конти. Вздохов мост отличается от своих собратьев тем, что является закрытым – высокие боковые стены и крыша делают строение своеобразным крытым переходом из одного здания в другое. Сделано так было по той простой причине, чтобы преступники не имели возможности сбежать, прыгнув в воды Дворцового канала. Говорят, такое удалось лишь однажды и только одному человеку – Джакомо Казанове, который чудом сумел избежать наказания и сбежать из мрачной тюрьмы. Как и многие другие строения того времени, виадук выстроен в стиле барокко. Арочное сооружение, выполненное из белого известняка в сочетании с белым мрамором, изящно изгибается над Дворцовым каналом.

Резьба по мрамору делает монументальное сооружение легким, будто парящим над водами канала. Два небольших окошка, забранные узорной мраморной решеткой, и замысловатые пилястры служат своеобразным украшением моста. Ширина моста всего 11 метров. В Венеции это единственный закрытый мост, имеющий крышу и стены.

Как и любая другая достопримечательность, мост имеет свои легенды. Но имеют ли они отношение к действительности, вряд ли кто сейчас скажет. Первая легенда гласит — виадук назывался Мостом Последнего вздоха. Когда узник переходил по мосту, он знал, что шел на верную смерть, в тюрьме его ждал последний и высший приговор – смертная казнь. Но позже этот миф был развенчан – время инквизиции и показательных казней давно кануло в Лету, а самыми распространенными по тем временам судами стали суды над ворами и мелкими мошенниками. Во вторую легенду хочется верить всем влюбленным парочкам и молодоженам. Несмотря на несколько мрачную энергетику этого места, многие парочки стремятся на закате проплыть в гондоле под этим мостом – если, проплывая прямо под ним, поцеловать возлюбленную (возлюбленного), то жить влюбленные будут долго и счастливо, душа в душу. Порой выстраивается целая очередь из гондол – много желающих проверить легенду в действии. Кстати, часовая прогулка по венецианским каналам обойдется примерно в 100-120 евро (гондолу лучше брать в центре, потому как в районе Гранд-канала аренда гондолы будет намного дороже).

 

… это всё собор Святого Марка…

 

… площадь св. Марка и кампанила его же…

 

Церковь Сан Джулиано (Chiesa di San Giuliano) …

Над центральным входом видим массивную скульптуру из бронзы.

Поскольку храм носит имя Святого Джулиано, то логично было предположить, что это он и есть. Благословляет так сказать свою паству. Однако это не так! Фигура принадлежит врачу и философу Томмазо Раньоне (некоторые читают — Рангоне). Более того — по бокам от входа можно увидеть две таблички, написанные на иврите и греческом языке, восхваляющие этого человека. Кто же он такой, этот Томмазо, что ему оказывают почести, как Святому?! Чтобы ответить на этот вопрос, нужно немного углубиться в историю. Церковь Сан-Джулиано была построена в середине 11 века. Но через 2 столетия страшный пожар полностью уничтожил храм. Его, конечно, восстановили. Но с тех пор ещё не раз перестраивали и реконструировали.

 

В середине 16 века тот самый Томмазо предложил полностью преобразить храм. Но взамен этой услуги пожелал, чтобы его имя было увековечено в истории.

Так он и попал в бронзу и памятные таблички. Внутреннее помещение совсем небольшое и такое таинственно-мрачное. Маленькие размеры обусловлены самим расположением Венеции на островах. Вы же видели, что и перед храмом практически нет свободного места. Зайти в храм рекомендую из-за наличия в нём художественных полотен таких мастеров, как Паoло Верoнезе, Фьяьминго, Леoнардо Кoрона, Алессaндро Виттoрия. Потолок расписан фресками худoжника Пальма ди Джoванне. На этих фресках изображены сценки из жизни Святого, в честь которого и названа церковь. Вход, как и в большинство церквей Венеции, бесплатный. Но при входе стоит ящичек для пожертвований, и вы всегда можете оставить небольшую сумму. Повсюду обилие позолоты!

 

По крайней мере, деревянные элементы ВСЕ покрыты сусальным золотом. Также интересно посмотреть на старинный алтарь и орган.

церковь Сан-Сальвадор…

Тициан !!! …

Находящаяся недалеко от Галантереи церковь Сан-Сальвадор (или Сан-Сальваторе) в настоящее время стоящая во всей архитектурной красе была построена в начале 16 века на месте бывшего места для поклонения, возведенного в 7 и перестроенного в 12 веке.

Заметки про существование этой более древней церкви найдены на карте 15 века — Де Барбари. Архитектором, занимающимся дизайном церкви 16 века был Джорджио Спавенто. Строительные работы начались в 1508 году, но во время строительства умер главный архитектор, место которого заняли Туллио Ломбардо и Винченцо Скамоцци.

Также, к команде архитекторов присоединился Якопо Сансовино для того, чтобы закончить работу, начатую Спавенто (точно известно, что крытая аркада в прилегающем к церкви монастыре является работой Сансовино). Фасад церкви построили на век позже. Над его дизайном работал Джузеппе Сарди, а над различными деталями фасада – Бернардо Фальконе. Внутренняя часть церкви поражает обширностью зала и мрачностью атмосферы, где-то тут, то там мелькает голубой свет из ламп трех сводов.

 

Сумрачность интерьера смягчается благодаря множеству произведений искусства, украшающих церковь. Шедеврами являются алтарь, дизайн которого создал Сансовино, а также гробница дожа Франческо Веньера (дизайн принадлежит Сансовино). Над украшением алтаря работал Тициан (сцена из Благовещения Пресвятой Богородицы). Над высоким алтарем также работал Тициан (Преображение Господне). Церковь украшает множество картин, среди них есть такие шедевры, как работы Пальмы Джоване, Франческо Вечеллио и Париса Бордоне.

 

Также, возле алтаря можно увидеть работы художников школы Беллини (авторство этих работ неизвестно). Кроме того, стоит упомянуть и про то, что церковь Сан-Сальвадор является одной из самых функциональных церквей Венеции. Сообщество прихожан часто устраивает различные мероприятия (общественные, религиозные и культурные).

… всё. Силы нас уже покидали… Целый день на ногах …  … поэтому в тыщу-мульённый раз сели на вапоретто… добрались до площади Рима… монорельсовая дорога с очень удобными кабинками в поезде… круизный терминал порта… наша любимая «Косточка»… небольшой отдых на мягких кроватках … … и на одно из самых важных мероприятий — Ужин !!!

 

То, что сфотографировано — однозначно, не всё!… Это мы просто сходили и набрали себе с «первой попытки»… Потом «вторая»… «третья»…  под конец будет несколько пирожных…

 

И последнее сожаление — невозможность передать красоты Венеции, когда мы в 21-00 отчалили от Круизного порта… прошлись в три мульёна сто второй раз по каналам … и своими (не чужими) глазками увидели прелесть ночной Венеции…  … когда мы ещё раз здесь побываем, знает только Господь Бог!  Пандемии… Коронавирусы… Причуды хохлов… Передел мироустройства… … — однозначно: Только Господь Бог — ведает….

 

Оставьте комментарий

Прокрутить наверх