(*) – дабы сократить длинное название заголовка страницы (требования к сайту) поставил значок (*). Под ним подразумевается, что основная часть была посвящена ЧЕРНОГОРИИ, но мы умудрились съездить ещё и в Боснию и Герцеговину … и в Албанию …
= Черногорский медляк =
Когда 14 января 2021 впервые наш с Супругой сайт «вышел в свет» — была задумка сделать его не только повествованием наших эмоций с выкладыванием фотографий, но и помощи другим путешественникам, которые собираются «идти по нашим маршрутам». Чтобы люди (не путать с народом) увидели не только плюсы, но и минусы, которые могут их ожидать в зависимости от их собственных обстоятельств (наличие денюшек, детей, желаний и физических возможностей). Хотели изначально публиковать и финансовые отчёты в виде во-сколько нам обошлась поездка на экскурсию в то или иное место… сколько стоят продукты… рестораны и кафе… авиаперелёты и автобусы. Но, довольно-таки быстро убедились, что это всё бессмысленно из-за инфляции не только в России, но и во-всём мире. Зачем писать, что мы купили круассан за 1 эвро в 2008-ом, а сейчас он в этой стране стоит уже все три?! Считаем лучше будет ежель в общих чертах написать в виде эмоций, что какая-то страна очень дорогая, а другая гораздо дешевле.
И если кого-то очень интересуют цены, то можно всегда задать вопрос в «комментариях», и мы с Супругой пороемся на антресоли, где для каждой страны есть своя папка с чеками … и в «личных» записях блокнота мы часто пишем затраченные на какие-то услуги – расценки.
Черногория, — однозначно, — одна из самых дешёвых для Россиян страна. И к тому-же имеющая сравнительно тёплое море. И что больше всего её привлекающее – это обалденные виды и наличие различных достопримечательностей.
Сегодня мы решили совершить экскурсию на целый день, включающую не только небольшое посещение городков Котор, Будва, Херцег-Нови, но и морское путешествие до острова Богородица на Рифе и «голубой пещеры».
Так как к 2025-му мы дважды посещали эти мета, то на карте сегодняшнюю поездку двумя цветами: оранжевым – морскую и сиреневым – автобусную.
Остров Свети — Стефан (Sveti Stefan) …
Хоть мы и приехали в Черногорию с целью отдыха, но как такового отдыха не получается почти никогда, так как вечно нужно подстраиваться под какое-нибудь событие. Вот и сегодня мы встали как обычно, — по будильнику. Вчерася на набережной приобрели очень понравившуюся нам экскурсию по нескольким городкам и морской составляющей с посещением «голубой пещеры».
Автобус направился в направлении Котора по столь уже знакомой нам дороге Будванской ривьеры и в очередной раз мы могли разглядеть через просветы на дороге на одну из достопримечательностей Черногории – остров Свети-Стефан. Мы его осматривали и с воды… и с дороги, но, ни разу наша нога на нём не ступала. Помимо различных источников от Путеводителя и тырнета о острове нам рассказала девушка – спутник по поездке в Албанию. С её позволения и с её слов, кои я уже по привычке записывал в свой блокнот можно немного поведать её эмоции.
Итак, первое, и, пожалуй, главное – имя Свети Стефан нужно разделить на сам остров и небольшой посёлок, находящийся от моря до шоссе.
Когда-то в 16-ом веке на острове жили черногорцы Паштровичи, которые отстроили здесь крепость и церковь Святого Стефана. Сравнительно долго остров был обычной рыбацкой деревней. В 20-ом веке, когда Черногория входила в Югославию, Иосиф Броз Тито из острова Свети Стефан сделал престижный курорт. Провели реставрационные работы, построили отели в бывших жилых домах, а рыбаков, которых оставалось около 20 человек, переселили на «землю». Но, как всегда, — война опять внесла свои «чёрные дела» и весь туристический бизнес на долгие годы был и в Сербии и Черногории в заброшенном состоянии. В 2006-ом твари англосаксы вместе со-своими «шестёрками» из пидар-эвропы соорудили фальшивый референдум и разъединили Черногорию и Сербию. Я с многими черногорцами разговаривал… и ВСЕ… повторюсь – ВСЕ говорили, что минимум 95% были против разъединения. Что «победила» группа купленных «пидаров-навальнистов» … В 2007 году было решено восстановить остров Свети Стефан, чтобы денежные вливания опять пошли в и без того очень бедную страну… Решение было воплощено в жизнь сдачей в аренду острова крупной сети элитных отелей Aman Resorts и в 2009 году на остров ступила нога первого богатого отдыхающего. Остров открыт ТОЛЬКО для проживающих. Стоимость проживания колеблется от 1000 до 5000 евро/ночь, причём одна из вилл сдаётся на условиях аукциона.
Сам остров соединён с «землёй» естественным перешейком из гравия, который за тысячи лет намыло Адриатическое море, естественно, не без участия рук человеческих. Утверждаю это потому, что как пишут в тырнете на пляже — розовый песок, а не камни и галька, присущие всему побережью Будванской ривьеры.
Из интересного, мои бабуськи из подъезда приводят факт, что был шипко-большой скандал, когда арендаторы, строя отели захотели демонтировать стоящую на острове полуразрушенную церковь. Они набрали бывших заключённых-безбожников, которые по ночам её разбирали и уничтожали. Православные священники узнали об акте вандализма и незаконно пробирались на остров, чтобы остановить работы. Одного, особо рьяного, даже депортировали из страны, так как он не имел черногорского гражданства.
Перечислять «всевозможных знаменитостей» посетивших остров – не имеет смысла. Ведь и каждый из нас может причислить себя к ним, если конечно, у них есть возможность тратить в день по десятку-два тысяч долларов. Остров миллионеров. Но, пожалуй, и материковый Свети-Стефан не очень-то подойдёт для бюджетного отдыха. Посмотрел на цены и немного сравнил их на уровне 1-ой линии… в Будве гораздо дешевле… и ещё дешевле в Петроваце. Ещё один минус – почти все пляжи платные, крупно-галечные … причём с завышенной ценой. Да и большое неудобство – спускаться к пляжу, преодолевая 2-3 сотни ступенек. А, подниматься обратно!? Чистейшая, очень прозрачная вода, но, впрочем, — довольно холодная как во всём Адриатическом море. Из больших плюсов – место тихое, уютное и очень красиво …
Котор …
Ой, как не просто рассказывать о городе, в котором побывали дважды. Это было наше первое посещение – и свои эмоции. Через всего два года мы приплывём в этот город 27 июня 2022 года на круизном «Costa Mediterranea» и прогуляемся как по «старому», … так и «новому» маршруту по городку. И уже будут совсем другие эмоции от увиденного. Вот короткая ссылка на тот день, который я уже выложил на этом же сайте: https://ponu002.ru/evropa/ne-sovetuyu-smotret-nichego-tut-netu-vru-i-sochinyayu-pryam-shhas-2016-chernogoriya-ii-kruiz-kosta-mediterranya-kotor-kosta-mediterranya-27-iyun-11-den .
Как вести рассказ? Повторяться или нет описывая одно и то же место? … Решил резко кардинально: вообще не «подглядывать» в текст написанных ровно три года назад и те «объекты» которые увидели повторно повествовать как бы с меньшими подробностями.
Для начала немного истории города в паре предложений: самые-самые шипко-древние упоминания о городе относятся к 2-3 векам ДО нашей эры. Чего только не выпадало на маненький город – как в Греции всё. В ней успели отметиться и Римская империя, и Византия, и готы, и арабские пираты, сербы и болгары, Котор даже был сожжён внуком Чингиз-хана…, Наполеон и Австро-Венгерская империя, макаронники. Менялись правители, жители, народности… обрушивались на Котор землетрясения, эпидемии и набеги врагов… но, несмотря на всё, — город живёт и поныне.
Мне более интересны периоды истории для города связанные с Россией. Со Славянским духом. Великое дерьмо эвропы – Наполеон (где бы не была нога этой твари – почти везде полные разрушения городов и стран, … везде грабёж всего что можно своровать…) – это дерьмо хотело захватить эти земли. Но, черногорцы обратились за помощью к России и пусть и временно, но смогли защитить Боко-Которский залив от лягушатников. Чуть позже … на бумаге… геополитику переиграли, и любитель лягушек всё-таки захватил Котор. Далее вообще черногорцев заставили покинуть эти земли т.к. весь Боко-Которскиз залив перешёл в руки Австро-Венгрии. Но, славянский дух был не сломлен и в 19-ом… и в 20-ом во время Первой мировой войны – были и бунты… и восстания. И в этом значительный вклад внесли Русские воины. В городе появляется всё больше сербских общин, православных храмов, которые существуют в Старом городе и по ныне.
В период Второй мировой на эти земли уже претендовали соседи – макаронники Муссолини. Но, совместные черногорско-советские войска надавали большущий пиздюлей …
В 90-е, Слава Богу, — эти земли не коснулась Боснийская война, но чуть ранее 15 апреля 1979-го было сильное землетрясение, которое просто уничтожило половину города. Тогда погибло около 100 человек … … невероятными усилиями Старый город восстановили. Вот мы и идём в него на небольшую экскурсию.
Очень удобно, что автобусная станция расположена всего в 500 метрах от Старого города и пройдя через мост на реке Шкудра мы уже видим огромную крепостную стену, опоясывающая весь город — это и есть Старый город Котора. Он всегда был надёжно защищён помимо крепостных стен так же и омывающими его двумя речками – Шкудра и Гурдич.
Здесь осмелюсь поспорить с Путеводителем, который утверждает, что в Старый город можно пройти лишь через трое ворот. Вероятно, авторы имели ввиду, что только трое городских ворот открыты круглосуточно. И утверждение что ворот четыре, часто встречающееся – так же не правильное. В настоящее время известно о восьми воротах Котора, из них четыре находятся внизу и открыты для прохода. Остальные в той или иной мере заблокированы и недоступны для использования.
Даже если просто отвлечься на пару минут и посмотреть карту фортификационных сооружений города, то можно увидеть невооружённым, т.е. трезвым взглядом, что с севера помимо стандартных Северных, Южных и Морских ворот в город ведут ещё три дороги и естественно, — для проезда какой-либо повозки или просто человека должны быть какие-то ворота через крепостные стены. Ещё, наверняка есть оставшиеся двое из восьми. Может они на время «засекречены» …
В наше второе посещение мы прогулялись около всех трёх «основных» воротах. Фотографии можно посмотреть по ссылке выше. В нашу первую – только прошли через главные – Морские.
— Морские ворота — главный и центральный вход в Старый Котор. Центральные городские ворота были построены в XVI веке во времена правления венецианского наместника Бернарда Ренье и ведут на оружейную площадь. До середины 16 века с западной стороны вход город осуществлялся через другие ворота, которые были при входе в бастион Валиер (может они – восьмые ворота?). Он в 20-ти шагах от Морских ворот. Однако со временем те ворота опустились и пользоваться ими стало невозможно. Именно поэтому и началось строительство нового входа в Котор со стороны моря.
Я категорически против всевозможных уничтожений старых памятников. В крайнем случае их просто можно демонтировать и хранить в каком-нибудь музее вдали от широких масс, но в любом случае – с бережным хранением для истории. Говорю это потому, что раньше над входной аркой с внешней стороны ворот красовался венецианский лев. В 1897 году над ним был закреплен и герб Австро-Венгрии с грифонами. Над ним, а не уничтожен. К сожалению, в двадцатом веке все это уничтожили и вместо герба Венецианской республики поставили табличку с датой «21 XI 1944», указывающей на день освобождения Котора от фашистской оккупации, Австро-Венгерский герб заменили Югославским, латинское изречение «Правосудие — основа государства», размещенную над воротами в 1814 году, поменяли на надпись на сербском языке: «Чужого не надо, свое не отдадим». Почему? Зачем? Ведь это история и можно было «новое» просто разместить со «старым» …
Так как Котор, — однозначно туристическая столица Черногории, то и туристы, приплывающие на круизных кораблях (наше второе посещение Котора) почти в «обязательном» порядке заходят в город именно через Морские ворота, находящиеся ближе всех к причалу, где останавливаются Лайнеры.
Прямо над воротами находится галерея Княжеского дворца, а вот для тех, кто собирается ехать в Котор, доложу, что перед входом находится так называемый «Каменный киоск». Именно в нём можно взять бесплатную городскую карту. Карта издается на нескольких языках, в том числе и на русском. Когда прошли через Морские ворота – попали на главную городскую площадь города — площадь Оружия.
— Западные ворота – расположены между венецианским военным госпиталем и военными казармами. Выходят сразу на монастырь Святого Франциска. Ничего поведать об этих воротах не могу, т.к. бабуськи из подъезда набрали в рот воды, а я сам сочинять не хочу. К тому же около них мы не были… Данные ворота являются самыми новыми в городе, они появились около 1950 года. Выглядят очень просто и не имеют никаких декоративных элементов. Днем ворота всегда открыты.
— Южные ворота (Гурдич). Эти ворота мы посетим в 2016-ом и фотографий наделаем большую кучу (см. по ссылке). О них, если кратко, можно сказать что выполнены из трёх проходов, построенных в разное время, и они единственные в Старом Которе были оснащены подъемным мостом.
Свое название они получили в честь речки Гурдич, которая огибает южную часть крепости. Эта речушка не совсем обычная, она не имеет постоянного русла, и во время сильного дождя вода с большой силой вырывается из пещеры и устремляется в бухту, а в сухое летнее время источник реки пересыхает, и она заполняется в обратном порядке уже морской водой.
Раньше через водоем можно было перейти по подъемному мосту. Когда необходимость в нем отпала, его убрали, и теперь к Старому городу ведет очень простой мостик. Остались только элементы подъемного механизма, оставшиеся после демонтажа старого моста 18 века.
Среднюю, романскую часть ворот соорудили еще в 12-13 веках. Последняя, внутренняя часть ворот. Около неё фрагмент готической стены, вероятно остатки ранее существовавшей на данном месте церкви, имевшей название Моста Святой Марии. В 1360 году к ней пристроили капеллу Святой Луции, так что появилось второе название — святой Марии и Луции. При церкви действовал монастырь, только, в отличие от францисканского монастыря Святой Клары, в него принимали девушек и женщин не благородного, а простого происхождения. В конце 17 века церковь оказалась встроена в фортификационную систему города.
— Северные (Речные) ворота находятся между бастионами Рива и Бембо и расположены на реке Шкудра… Их ещё иногда называют воротами Шкурды в честь реки или воротами Парилы (Парило — старое название района). У них мы так же много гуляли в 2016-ом.
Свой облик в стиле ренессанс приобрели в далёком 1540 году уже в эпоху Возрождения. Перестройка ворот произошла после победы горожан над турками, приплывшим к стенам Котора во главе с адмиралом Хайреддином Барбароссой который в 1539 году осадил город силами 2000 кораблей и 30000 солдат. Но, несмотря на мощь своей армии, ему не удалось сломить сопротивление жителей Котора, город не сдался, а турки были вынуждены отступить. Эти Северные ворота стали символом триумфа жителей Котора — памятный знак о победе над турецким пиратом.
Кафедральный Католический Собор Святого Трифона …
Вот мы и вошли в Старый город Котор, приобретя бесплатно (т.е. даром) карту на Русском языке. Куда идти? Наш семейный принцип незыблем – самые красивые места во-всех городах – около храмов. Историю городов и государств прежде всего рассказывают церкви. И все 12 площадей города через многочисленные улочки, музеи и дворцы – выводят всех на православные и католические храмы.
Мы же, целенаправленно направились именно к собору св. Трифона — главной церкви Котора, посвященной покровителю черногорских мореплавателей — святому Трифону. Храм, построенный в 1166 году на фундаменте маленькой романской церкви IX столетия, представляет собой базилику с тремя нефами. Главное сокровище храма — останки святого Трифона, которые были перенесены из Константинополя в Котор в IX веке. Они хранятся в беломраморной соборной часовне (XIV век), построенной венецианским скульптором Франческо Кабианка. Вообще сегодняшний архитектурный стиль Старого города — это во многом стиль средневековой Венеции, те же улицы и площади, такие же храмы и особенности украшения зданий, тот же венецианский лев.
К сожалению, во время землетрясения 1667 года храм сильно пострадал. Его перестраивали уже во время правления венецианцев и колокольни были реконструированы в стиле барокко… В храме покоятся останки Андреа Сарачениса — зодчего, построившего собор.
Храм украшен росписями, изображающими жизнь святого Трифона, на апсиде и своде нефа видны следы недавно обнаруженных фресок XIV века. В соборе хранится богатая коллекция полотен «известных» живописцев, которых я по своей безграмотности не знаю… Кроме того, в церкви имеется также уникальное собрание золотых и серебряных реликвий работы местных мастеров периода XIV–XVIII веков.
— Колодец (Pjaceta Karampana) был построен был в Средние века. Бывали времена, когда этот колодец был единственным источником питьевой воды в городе. Колодец сейчас не действующий, его сохранили как символ былых времен. Колодец Карампана считается настоящим шедевром кузнечного дела XVII века.
Церковь Святого Луки …
В самом центре старого города на площади Греца рядом с Собором Св. Трифона и дворца Ломбардич находится старейший храм Черногории — церковь Святого Луки и принадлежит двум самым известным ответвлениям христианства.
Этот храм уникален своей многовековой историей, планировкой и божественностью. Построен в 1195 году сербами в романо-византийском стиле на средства богатого благотворителя горожанина — князя Мауро Кацафранги, о чем повествует мемориальная доска на стене церкви. При составлении плана здания использовался византийский стиль, а при оформлении — преимущественно романский.
Сначала это был католический храм, но в 1657 году, когда в Котор прибыли православные беженцы из долины Грбаль, спасаясь от турков, во-время Кандийской войны между Венецианской республикой и Османской империей. Венецианская католическая знать не только предоставила им убежище, но и позволила проводить православные службы в древней церкви на втором алтаре. Там параллельно проводились как католическое, так и православное богослужения. Около 150 лет службы по обоим обрядам велись до французской оккупации Котора, а в наше время церковь является православным храмом.
Церковь Святого Луки Евангелиста является одной из немногих в мире, среди действующих храмов, в которой расположено два алтаря: один — католический, а другой — православный.
Так же можно увидеть сохранившиеся части фресок начала XII века. К сожалению, старинные фрески сохранились плохо, зато само здание храма никогда не реконструировалось. В часовне при храме хранится уникальный иконостас с изображением Христа как Царя, и фресок итало-критских живописцев (начала XVIII века). Иконостас был расписан знаменитым иконописцем Дмитрием Даскалом ‒ основателем Боко-Которской школы живописи XVII века.
Пол храма выложен 17 надгробными плитами поскольку вплоть до 1930 года внутри церкви велись захоронения. Из-за недостатка места в одной могиле размещали по несколько человек. На каменных плитах вырезаны не имена покоящихся под ней людей, а просто римские цифры. Ближе к алтарю хоронили богатых, ближе к выходу бедных. В XVIII веке к церкви была пристроена часовня св. Спиридона. Парадокс или святость, но церковь Святого Луки Евангелиста стала одним из немногих зданий в Которе, которое почти не пострадало после сильного землетрясения 1979 года.
Сейчас это действующий храм Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви, он постоянно открыт для посещений прихожан и простых туристов. В церкви хранится частица мощей Святого Апостола Луки, которую можно считать основной ценностью, а также частицы святых мучеников Авксентия, Ореста и Мардария.
Мы же уже топаем к другой достопримечательности, хотя весь старый город сам по себе – достопримечательность. Где, пожалуй, каждое здание можно рассматривать как особый исторический и значимый объект.
Храм Святого Николая Чудотворца (черног. crkva Svetog Nikole) …
Церковь на этом месте появилась еще 1545 году и принадлежала она католикам. И в ней проводились службы доминиканцев, чей монастырь находился по соседству.
В 18 веке над Котором властвовали лягушатники во главе с тварью Наполеоном, и они в 1798 году не придумали ничего лучшего из-за недостатка у жаб мозгов, как сделать из монастыря – казарму своих болотных войск. В 1807-м всё-таки отдали церковь в пользование православным сербам, имевшим уже большую общину и давно хотевшим получить новое место для богослужений. В 1878 году храм был провозглашен православным кафедральным собором. Зимой, в рождественский сочельник 1896-го после удара молнии вспыхнул пожар, причинивший немалый ущерб и бывшему монастырю, и храму Св. Николая. Огонь не только значительно повредил здание церкви, но и уничтожил практически всё ценное что там находилось.
В результате, так как особо восстанавливать было нечего, было решено построить новый храм прям на этом месте и уже в 1902 году начали строительство, которое продолжалось 7 лет и 1909 году успешно закончено. Проект разработал архитектор Чорилл Ивекович.
Храм был освящен в честь святого Николая — покровителем путешественников и моряков. Раньше в Которе ранее существовало сразу несколько церквей, посвященных святому Николаю. Ныне осталась только одна. Путеводитель так же гласит, что, начиная с момента окончания строительства богослужения в нем проводились ежедневно несмотря ни на что. Даже во времена коммунистической власти в Сербии и Черногории.
Бабуськи со скамейки у моего подъезда утверждают, что в начале 19 века, после передачи объекта православным, верующие просили освятить храм самого Петра Цетинского. Но он отказался, узнав, что церковь принадлежала доминиканцам, известным своим активным участием в инквизиции, и сказав, что теперь ее «может очистить только огонь». В связи с этим преданием то, что впоследствии здание сгорело, некоторые случают неслучайным.
Всегда православные храмы строят так, чтобы вход был на западе, а алтарь на востоке. Но в этой церкви центральный фасад выходит на площадь Луки. Это произошло из-за невозможности спроектировать в соответствии традициям так как просто не было достаточно большого свободного участка для храма в городе. Поэтому пришлось делать не как принято, а исходя из особенностей места. Расположена церковь в северной части Старого Котора, прямо у крепостной стены
Стиль, в котором она выполнена — псевдо-византийский: строение однонефовое, с двумя башнями на главном фасаде, на котором, запечатлен год окончания строительства. Входной портал украшен мозаикой на треугольном фронтоне с изображением святого Николая Чудотворца.
Параллельно с возведением церкви создавался иконостас Никольского храма — был завершён за год до окончания строительства церкви в 1908 году. Иконостас был создан художником Франтишеком Циглером из Чехии и выделяется своими размерами и декором с элементами серебряного обрамления. В нём располагается редкий образ Божией Матери «Троеручица», особо почитаемый в Черногории и является святыней. Так же в церкви находится икона святого Николая и частичка его мощей, одни из главных святынь церкви.
Стены и потолок храма не расписаны. Интерьер украшают четыре огромных полотна, написанных нашим художником, Сергеем Присекиным — евангелистов: апостол Матфей, апостол Лука, святой Марк и Иоанн Богослов.
Это его подарок храму. Бабуськи из подъезда утверждают, что первоначально иконы предназначались для храма Христа Спасителя в Москве. Имеют шипко-сильно большие габариты и весят, каждая, по 120 кг. В 2014 году, незадолго до смерти Присекина, иконы благополучно прибыли в Котор и заняли почетное место в наосе церкви Святого Николая.
Церковь располагает богатой ризницей, библиотекой и архивом Сербской Православной Церкви с чрезвычайно богатыми фондами. Некоторые экземпляры печатных и рукописных книг являются весьма ценными. Часть из них периодически экспонируется в выставочном пространстве ризницы.
В настоящее время храм Св. Николая по-прежнему является действующей церковью Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
Приятный дворик расположен сзади храма с удобными каменными скамейками и родником стекающем в каменную чашу. Вода отсюда пригодна для питья, а бабуськи из подъезда говорят о ее целебных свойствах. Над ним размещена икона.
Вообще знакомиться с городом можно в любом порядке, без плана или карты, неизвестно куда уведет понравившаяся улочка, а здесь только такие. Гулять по узким улочкам Старого Котора можно бесконечно и никогда не заблудишься надолго. Так как городок слишком маненький. Некоторые улочки настолько узкие, что порой два человека могут не разойтись, настоящий средневековый город. Да и всевозможных машин не встретишь — въезд автомобиля внутрь исторического квартала невозможен и запрещён. Туристам также запрещено передвигаться на любых транспортных средствах, включая велосипеды, самокаты и прочее…
Часовая башня на Оружейной площади …
На этой площади сосредоточено большое число других достопримечательностей города — Княжеский дворец, Часовая и Сторожевая башни.
Около Морских ворот перед нами предстала Часовая башня и Позорный столб в виде пирамиды около башни, где наказывали виновных по приговору властей. Часовая башня в Которе относится к категории падающих была построена в 1602 году при венецианском правлении.
Правда и здесь без курьёзов не обошлось. При строительстве сэкономили (читай спёрли) часть бронзы которая должна была отлита в общей массе колокола. И он если говорить по-русски получился бракованным. Его звон был и тихим… и не звонким. Да таким, что слышать его могли только те, кто или жил … или находился недалеко. Наместник макаронников из Венеции захотел стырить колокол с какой-нибудь церкви для часовой башни, но они были в ведении католической церкви, и он не стал кощунствовать. Не поднялась рука у макаронников… — поднялась у лягушатников, захвативших город в 1807-ом. Спустя 200 лет после постройки Часовой башни, 13 апреля 1810 года сняли колокол с церкви святого Николая и установили его на городскую башню, а в церковь установили «бракованный».
Сейчас, по прошествии двух «световых» дней прогулок по Котору из двух поездок сделал вывод, что нужно съездить ещё один раз. Всё дело в том, что Котор находится у подножия высокой горы Пестинград, высота которой более 1 км, на берегу одного из самого красивого в мире Которского залива. И можно подняться, если не к вершине, а только к крепости святого Иоанна, куда ведёт пешая горная тропа, ведущая от Старого города. Многие говорят, что оттуда открываются обалденные виды на Которский залив и сам Старый город.
Да и сам Котор, ежель разобраться мы осмотрели поверхностно. Только по наиболее разрекламированным объектам. А ведь в городе полно дворцов — родовые дома знатных которских семей и уверен во-многие есть доступ. Есть ещё несколько храмов, надеюсь в следующий раз их двери будут открыты… Есть музеи куда мы по разным причинам не попали …
И то, что мы с Супругой выложили на двух страницах (см. ссылку в самом начале записи) – это, естественно не всё. Не позволяют ограничения сайта, да и будет уже слишком перенасыщено.
Готовя эту страничку вспомнил о том, что по мощёным улицам города несколько раз проходила эпидемия чумы. Вспомнил и почти идеальной чистоте в городе. Тротуарные плиты настолько чистые, что невольно верится в байки о том, что дважды в день их моют с мылом или шампунем. Байки это иль нет, — не знаем. Просто своими глазёнками не видели.
Но, и минусы конечно, присущи для любого города. Я бы в их перечень причислил, что народа в виде туристов – больше, чем людей. Я имею ввиду, что туристов слишком много. И естественно, то что Котор входит в множество круизных маршрутов и «туристическая Мекка» становится дорогой во-всём: от билетов на объекты, отели, обедов в ресторанах и даже на мелочь в виде магнитиков … Город очень дорогой.
… мы же направляемся к пристани, где нас ждёт небольшой кораблик и прогулка по Боко-Которскому заливу …