= Индийская увертюра =
Ворота Индии …
Сказать полную правду – ничего ещё не сказать. Для полного восприятия всех поездок, когда есть группа и есть прикреплённый к ней Гид нужно несколько раз поездить по разным странам и обязательно после поездок просмотреть и поставить галочки в программе поездок. Что из предлагаемого в рекламе турагентством, действительно посетили, что посмотрели «из далека» и что вообще не увидели. Только с «опытом» приходит осознание того, что вместо каких-нибудь достопримечательностей группы возят по всевозможным разводиловкам, от которых и турагентство … и гид получают «денежное вознаграждение» от продаж.
Не был исключением и наш тур, вместе с внешне прекрасным на вид и манерой рассказа гидом «Саша» (о нём расскажу более подробно, где-нибудь в следующих записях).
Сколько объектов в конкретный день должна посетить группа? Во-сколько начинаться и во-сколько должны приехать после экскурсий в отель? Обозначены или скорее «нет» в программе посещения магазинов, каких-то развлекательных объектов, где ваши кошельки «опустеют» и т.д. А ведь на их посещение нужно время, которое нужно откуда-нибудь взять… Вот и получается, что иной раз вместо (утрирую) просмотра Красной площади, мавзолея, Соборной площади и древних соборов Кремля, царь пушки и царь колокола, Оружейной палаты и Алмазного фонда, Александровского Сада и вечного огня группу поставят рядом с закрытым на какой-нибудь профилактический ремонт мавзолеем на пять минут. Вы сфотографируете Спасскую башню и … … и вас поведут в стоящий рядом ЦУМ, где однозначно денюшки из вашего кармана улетучатся … Восток – дело тонкое! «Хороший гид» — это вообще нонсенс.
Столь длинную предварительную текстовую увертюру я написал из-за того, что «проколы» (правильней написать «приколы» … или просто «кража времени») начались уже в первых посещённых нами объектах. В Соборной мечети – лишь обзорка около главных ворот… слишком «быстрая пробежка (галопом)» по Храму Храм Лакшми-Нараян… да и Сикском храме можно было и обойти вокруг намоленного места, … можно было и столовку посетить …
Не буду конечно обвинят гида «во-вранье», но что-то слишком мало верится, в то, что «ворота Индии» — на ремонте… что около них «дикая пробка» … что там «смотреть нечего» … и т.д. Что сказал «Александр» не записал, но факт остаётся фактом – наш автобус лишь чуть замедлил движение когда мы ехали по параллельной улице и увидели ворота лишь на расстоянии километра. Сфотографировать смог только через стекло и ещё не «рассосавшийся» туман …
Ворота Индии – это по смыслу то же самое, что Триумфальная арка во-многих городах мира. Почти везде посвящённая каким-нибудь значимым победам и памяти погибшим в сражениях воинам этих стран.
Не исключение и Ворота Индии. Этот уникальный монумент — один из символов Нью-Дели расположился на самом важном и знаменитом проспекте страны — Раджпах, который протянулся с запада на восток на три километра и начинается от главного Президентского Дворца. Стоит там, где некогда находилась статуя Георга V — одного из великих индийских императоров (после того как Индия обрела независимость, статую перенесли в Коронационный парк) – в правительственном квартале. Ворота были построены в честь 90 тысяч солдат Британской Индии, погибших во время Первой Мировой войны и в третьей англо- афганской войне (по этой причине изначально они назывались Общеиндийским Военным Мемориалом). Монумент строился почти десять лет (архитектор англичанин Эдвин Лачинс) и был открыт в 1931 году, в то время Индия была еще колонией Великобритании. Высота Ворот достигает 42 м, а на их стенах выгравированы имена погибших (около 14 тысяч). После того как в 1971 г. закончилась Индо-пакистанская война по указу Индиры Ганди в комплекс вошла Могила неизвестного солдата, а у подножия монумента горит Вечный огонь — его открыли так же в 1971 году. Стоит почетный караул.
Пальмовые белки …
Пожалуй, первая достопримечательность была нами обнаружена ещё перед входом на территорию мавзолея прямо на дереве. Подобное, милое существо мы встречали очень часто почти во-всех странах юго-восточной и южной Азии, где побывали. Прикармливали…, любовались…, но никогда почему-то не интересовались что это за зверюшка такая? Почему-то сразу присвоили ей название – бурундучок. Были просто уверены, что это именно, — бурундук.
Но, в Русской душе есть всегда какая-то неуверенность. Существует и поговорка – «доверяй, но проверяй»! Вот и я, — перепроверил, правда пришлось серьёзно порыться в тырнете.
Конечно не на 100%, а очень близко к этому, оказалось, что это все зверюшки что мы видели в юго-восточной Азии – Пальмовые белки, а вот в США – бурундуки, ровно, как и в Азии, которые до Индии ещё не добрались.
Из разных источников нарыл что оба этих зверя и Пальмовые белки и Бурундуки относятся к семейству беличьих:
— Белки так же бывают полосатыми!
— Хвостик у Пальмовой белки значительно пышнее, чем у Бурундука и его длина размером почти, как и тело. У Бурундука – хвост короче.
— Пальмовая белка крупнее большинства бурундуков (до 20 см, против 15 см бурундука)
— У бурундуков 5 темных полос на спине, а у пальмовой белки их может быть 3 либо 5 в зависимости от разновидности белки (three-striped palm squirrel или five-striped).
— если пальмовые белки в основном едят фрукты и орехи с пальм/деревьев (и в целом в их рационе более высокая доля растительной пищи), то рацион бурундука включает более широкий спектр пищевых продуктов, таких как семена, ягоды, насекомые, мелкие животные, яйца и даже грибы, часто в зависимости от того, что доступно в их среде обитания на уровне земли.
— Скорее главное отличие – это среда обитания. Само название этой белки указывает на то, что она живет на дереве, бурундуки же живут в норах и туннелях под землей.
Мавзолей Хумаюна (Humayun’s Tomb) …
Ну, просто не могу я без какой-нибудь критики. Ещё в самом раннем детстве, учась классе так в 5-ом, классный руководитель определила, что у меня «обострённое чувство справедливости».
Вот и сейчас не могу не сдержать эмоций прочитав в Путеводителей фразу, что по ВСЕЙ Индии всего лишь – 42 объекта всемирного наследия юнеско (специально пишу маленькими буквами). Это-ж надо – в стране, которая просто истыкана древними памятниками, … где почти как в Риме шаг не можешь ступить – везде достопримечательности, где иной раз и копать археологам не нужно – древности ВЕЗДЕ! … в стране, которую пидары англо-саксы всю разграбили и забили шедеврами свои музеи в Лондоне…, — и всего 42 объекта?! Одно только в таких моментах хочется – вернут СМЕРШ, но не в пределах России, а всего МИРА! Расстрелять … посадить … в крайнем случае — на Колыму всех нынешних чинуш из подобных организаций …
Как вы поняли, — гробница Хумаюна внесена в список всемирного наследия. Хоть и совсем недавно (в 1993 году), но всё же внесена.
Вы представляете, что такое гробница Тадж-Махал? В принципе – гробница Хумаюна это такой же шедевр. Имеет так же огромнейшую территорию с множеством строений, которые так же крайне богаты историей, которые располагаются на территории огромного сада Чар Багх («четыре сада»), который с трех сторон обнесен высокой стеной, четвертой стороной он «при царе Горохе» упирался в реку Джамна, а в современности, судя по картам (мы к далее не ходили) множественные железнодорожные, небольшая «зелёная зона» и только через ещё сотню метров река. В сад можно попасть через южные и западные ворота, через которые мы и входили, главными из которых считаются большие по размеру южные.
Кто же такой Хумаюн, если ему построили огромнейший и красивейший мавзолей? Тырнет переполнен информацией на несколько страниц, а вот нейросеть представила коротко: … «Хумаюн (полное имя Насир-ад-дин Мухаммад Хумаюн) — государственный деятель, потомок Тимура, второй падишах Империи Великих Моголов, сын Бабура и отец Акбара. Правил территорией на территории нынешнего Восточного Афганистана, Бангладеш, Северной Индии и Пакистана с 1530 по 1540 год и снова с 1555 года до своей смерти в 1556 году. Гробница Хумаюна в Дели считается прообразом построенного его правнуком Шах-Джаханом Тадж-Махала и является памятником Всемирного наследия» … – вот так в сжатом и коротком виде видит правителя нейросеть. Полное имя — Насир-уд-дин Мухаммад Хумаюн — второй падишах Империи Великих Моголов.
Пока мы прошли через западный вход к так называемым воротам Бу Халимы гид на вопрос о том, кто такая эта Халима? Изрёк лишь фразу, что она кормилица второго падишаха Империи Великих Моголов Мухаммада Хумаюна. И только сейчас пришлось буквально «вытащить» из просторов тырнета скудную информацию, что Бу Халима принадлежала к знатному могольскому роду и занимала важное место в гареме Хумаюна. Она была знатной женщиной в иерархии Великих Моголов и принадлежала к ближайшему окружению Бабура — отца Хумаюна.
Насколько важной фигурой являлась эта загадочная женщина, чтобы быть удостоенной чести посмертно получить сад своего имени и гробницу, расположенную всего в 100 метрах от гробницы самого Хумаюна? Сейчас я здорово сожалею, что к её гробнице не подходили, оставив её слева (см. план, который я стащил в тырнете), а прошли через ворота и сад, названный её именем.
Её гробница довольно необычна, она имеет нетипичную для того периода прямоугольную форму и расположена не в центре сада, что характерно для других гробниц комплекса. Вероятно, сад был обустроен до того, как здесь решили установить гробницу, достроенную позже и потому столь сильно отличную от прочих.
Но сразу за воротами Бу Халимы с правой стороны, ещё одни ворота — Ворота Араб-Ки-Сарай. Чем и плохи групповые туры, — только я, один отделившись от стаи умудрился быстрым шагом подойти к ним и нашлёпать десяток снимков. Увы, даже не услышал ни одного слова от гида чем же знамениты эти ворота Араб-Ки-Сарай и Супруга на камеру ничего не записала. Может гид и вообще ничего не говорил …
Следующие – Западные Ворота. 16-метровые Западные Ворота XVI века кремового цвета, которые в настоящее время являются главным входом к гробнице, имеют по комнате с каждой стороны от прохода на нижнем этаже, а также площадку и балкон на верхнем этаже.
Эти ворота ведут в сад гробницы Бу Халимы и главную линию мавзолейного комплекса от ворот Бу Халимы до самого Мавзолея. Ровно посередине между ними и находится главный вход, являющийся внутренними воротами, известными как Западные ворота (West Gate).
Над входом изображены звезды Давида, которые в Индии трактуется как соединение и сочетание двух начал: мужского (треугольник, направленный вершиной вниз) и женского (треугольник, направленный вершиной вверх). Ворота представляют собой двухэтажное здание, построенное из красного песчаника и основной элемент, одновременно и украшение — арки. Центральный вход – огромная арка. Две арки, по бокам от входа, выполняют исключительно декоративную функцию. На расположенных над ними арки с балконами имеются выходы со второго этажа. И над самим входом … над огромной аркой входа, расположено сквозное окно, выполненное опять же в форме арки. По углам Западных ворот расположены симпаптюлечные башенки с остроконечными куполами, стоящие на тонюсеньких несущих балках.
Первое впечатление и хорошее настроение, — конечно создали Пальмовые белки, но и просто шедевральный парк поразил не меньше. До «изюминки» — мавзолея ещё идти и идти… различные ворота попадаются и слева и справа спрятавшись в зелени… мавзолеи великим и не очень деятелям – так же «рассеяны» на огромнейшей территории, спрятанной за кирпичной стеной по периметру… а, вот парковая зона или как многие называют – сад… — он везде.
Теперь немножко истории строительства. Строительство не только всего комплекса, но и сада:
— существует множество всевозможных раскрасок смерти Хумаюна. Их только «ленивый» не досочиняет на свой лад, как бабуськи у нашего подъезда… Говорят есть письменный факт, что Хумаюн был страстным любителем книг и однажды его мёртвое тело нашли в куче разбросанных книг. То ли он поскользнулся… то ли наступил на что-то выступающее… то ли на свой халат, но суть в том, что, падая ударился очень неудачно об острый край чего-то и ему не оставалось ничего, кроме как взять и умереть… (не удачная шутка). Его с полагающимися почестями похоронили в крепости Пурана Кила, которая находится всего в паре километров.
Но вскоре город атаковали индуистские войска, и вынужденная покинуть город мусульманская армия эксгумировала останки императора и увезла их с собой. Чуть позже Хумаюна перезахоронили в городке Каланаур в Пенджабе. Именно в нем был объявлен падишахом 13-летний сын Хумаюна Акбар.
После смерти мужа Хамида Бану Бегум отправилась в Мекку на хадж и поклялась построить в память о нем грандиозный мавзолей. И сдержала. Вдова Хумаюна и мать Акбара — Хамида Бану Бегум уговорила сына возвести для своего мужа и отца Акбара достойный мавзолей над местом погребения Хумаюна.
Инициатором строительства стала Хамида в 1562 году и закончилось в 1571 году. Считается, что он построен Хамидой Бану Бегум в память о своем любимом муже. Когда он погиб ей было всего 27 лет. Обычно все говорят о огромной любви мужчины к женщине, когда вспоминают Тадж-Махал, построенный в честь Супруги. Но, мавзолей Хамаюна обратное действие – он памятник женской любви к мужу. Жаль, но почему-то об этом знают и говорят очень мало.
Руководителем для строительства мавзолея был выбран известный в тех краях архитектор персидского происхождения Мирак Мирза Гият и его сын Саид Мухаммад, не удивительно, что при оформлении мавзолейного комплекса им были использованы персидские мотивы, а также взяты за основу самаркандские постройки Тимуридов — предков Хумаюна. В Индии такие сады до этого никогда не закладывались.
Весь комплекс Мавзолея, занимающий территорию больше 5 гектар, представляет собой ограждённую стеной гробницу — мавзолей, находящуюся в центре комплекса с разбитыми вокруг прекрасными лужайками, дорожками и садами, а также системой водоснабжения, включающей в себя небольшие бассейны, связанные открытыми каналами, дарящими дополнительную свежесть.
Сад, который мы увидели появился не так и давно, в 2000 -2003 годах, но в Чаг Бар много и очень старых деревьев. Быть может кто-то из них и ровесник мавзолея.
По Корану райский сад питают четыре реки, поэтому с четырех сторон сада и расположены удлинённой формы водоёмы с фонтанами. Четыре сада (чахар-багу) и четыре реки, водная, молочная, медовая и винная, с четырех сторон света. А в центре доминанта всего – мавзолей, к которому мы и подходим.
А сам мавзолей, шедевр эпохи Великих Моголов — это чудо! Сложен из красного камня, отделан белым мрамором, окна с резными каменными решетками, и венчает мавзолей огромный белоснежный купол. Саркофаг правителя находится в центре верхнего яруса в большом зале, украшенном расположенными в несколько рядов окнами в арочных проемах и по уже часто для туристов «закону подлости» — мы зайти не смогли. Типа «закрыт на ремонт-реставрацию».
А если более подробно, то с начала одиннадцатого века, массивные гробницы стали неотъемлемой частью мусульманской архитектуры. Красный песчаник и белые мраморные строения, относящиеся к XIV веку, встречаются в различных частях Индии. Однако до постройки мавзолея падишаха Хумаюна все эти элементы не встречались сразу в одном памятнике.
Этот мавзолей был первым сооружением в Индии, в котором представлены луковичный и двойной купола, позаимствованные из Персии и Самарканда. Мавзолей – первое захоронение, расположенной в саду. Огромные размеры и радиально-симметричная планировка величайший пример стиля, в котором были построены в дальнейшем мавзолеи могольских падишахов.
Величественная гробница могольского императора Хумаюна больше напоминает пышный дворец.
Стоит на большом постаменте высотой 6,5 метра и шириной 99 метров, который представляет собой террасную платформу с двумя глубокими сводчатыми камерами на каждой из четырех сторон. Хотя, если присмотреться, то первый этаж, это все же не квадрат. Каждый угол заужен на одну нишу и получается восьмиугольник.
Мавзолей состоит из четырех восьмиугольных блоков, разделенных на четыре ниши. Входом служит ниша, расположенная в центре южного фасада. Интерьер здания составляют два радиально симметричных этажа. На втором этаже находится центральный зал усыпальницы с гробницей падишаха посередине и четырьмя угловыми комнатами. Второй этаж состоит из сложной системы залов и проходов, окружающих центральный зал. Большие угловые комнаты, а также многочисленные камеры на нижнем этаже являются ясным свидетельством того, что строение изначально предназначалось для размещения нескольких могил.
Мавзолей содержит как саркофаг Хумаюна, так и саркофаги его родственников, которых более 150, стоящие в других залах мавзолея. Каждое из этих помещений имеет окошки, закрытые фигурной решёткой. В результате гробница Хумаюна стала как бы кладбищем Великих Моголов… некрополь, в котором нашли последний приют более сотни человек так или иначе относящихся к династии Великих Моголов, правивших Индией 332 года.
Венчает мавзолей персидский двойной купол высотой 42,5 метра, украшенный множеством арок, в те годы стал для индийских современников шагом вперёд в осмыслении возможностей мусульманской архитектуры и превратился на несколько веков в образец архитектурного стиля, ставшего излюбленным среди индийских архитекторов.
Путеводитель повествует интересный факт, что мавзолей стал местом пленения последнего императора могольской империи во время знаменитого сипайского восстания. Император с сыновьями укрылся в окрестностях мавзолея, когда англичане захватили город в 1857 году. Им предложили сдаться, но пидаристические черты англичан во-все времена дали о себе знать и в этом случае. Сыновей императора после сдачи в плен даже не довезли до города. Их расстреляли у въезда в Дели. До сих пор сохранились ворота, которые теперь называются Кровавые (Khooni Darwaza). А самого императора Бахадур Шаха заставили отречься от власти и объявить о ликвидации могольской империи.
Ещё один факт — когда происходил раздел Индии и Пакистана в 1947 году, в районе гробницы Хумаюна находился огромный лагерь беженцев. Пять лет они там жили и «гадили». Можете представить, что могут сделать несколько тысяч человек с исторической достопримечательностью…
В итоге к концу XX века величественная гробница пришла в состояние упадка. Каменная кладка и отделка были разрушены, сады также пришли в запустенье. Кроме того, имели место акты вандализма, которые представляли серьезную угрозу для сохранности мавзолея. В 1999-ом началась реставрация и была завершена в 2004 году. Сады также были полностью восстановлены.
Часто ставлю себя на место гида и думаю, мог иль не мог он нас поводить побольше. Показать не только то, что мы увидели, но и побольше? В принципе и да… и нет. Да, — посмотрели бы в случае с этим комплексом ещё одну… три … десять гробниц, но тогда бы мы не увидели что-нибудь другое или приехали в отель чуть ли не за полночь и следующий день начался бы с «разбитыми» головами.
Просто если посмотреть на схему и почитать статьи о комплексе, то этих гробниц превеликое множество и увы, для моих ушей ничего не говорящих имён личностей.
О мавзолее Бу Халимы, построенном моголами в XVI веке, я уже упоминал, а вот в углу комплекса, по соседству с Мавзолеем Хумаюна находится гробница Нила Гумбад, что значит «голубой купол», которая была построена для парикмахера отца Хумаюна – Бабура, которую называют гробницей Парикмахера (Barber’s Tomb), возведённая в начале 1590-х годов, мало чего известно. Сомневаюсь, что для какого-то парикмахера, будь он даже королём среди цирюльников, поставили бы такое дорогущее сооружение. Причём, никто до сих пор не знает имя похороненного в гробнице. Пишут, что археологами ведутся исследования, в ходе которых недавно было установлено, что одна из надписей в этой гробнице, выполненной на фарси, говорит о том, что это гробница была возведена для приемного брата падишаха, но кого именно — не известно. Видимо братьев у него была куча. Да и от какой по счёту жены… Во всяком случае, эта версия ближе к истине. Брат выглядит посерьёзней и побогаче, чем обслуживающий их брадобрей. Восток – дело тонкое!
Недалеко от голубого Нила Гумбада стоит еще один мавзолей, который был создан в честь самого Бабура – первого Императора Моголов.
Гробница Низамуддина находится рядом с Западным входом в комплекс мавзолея. Бабуськи из нашего подъезда говорят, там тоже красиво. И каждый четверг по вечерам исполняют суфийские гимны.
гробница и мечеть Иса-хана (Isa Khan Tomb Enclosure) …
Последним, а по идее мавзолей должен был быть первым, т.к. находится ближе всего от западного входа в комплекс, было погребение Иса-хана (1453-1548 гг.). Стены крепостных стен и масштабы его мавзолея — впечатляют, а ведь этот человек даже не был султаном. Иса-хан был знатным человеком при дворе Шер-шаха Сури. Он прожил аж 95 лет, для средних веков это через-чур много.
В 2011 году археологами и умными головами было выяснено, что гробница Иса-хана имела свой «погребальный» сад. Мавзолей был возведён в честь мусульманского раджпута времён Могольской Империи. Гробница была построена еще при жизни своего хозяина в 1548 году под руководством самого Иса-Хана и сооружена усыпальница всего за год до смерти. Т.е. в эти годы в Дели еще управлял император Шер-шаха Сури, и на 20 лет раньше, чем гробница Хумаюна, а Хумаюн в эти годы находился в изгнании.
Там есть на что посмотреть и снаружи, и внутри. В гробнице шесть надгробных плит. Гробница Иса-хана имеет необычную, интересную восьмиугольную форму, причем ограждение мавзолея повторяет форму центрального павильона — это тоже правильный октагон. Весь комплекс повторяет индо-исламскую стилистику усыпальниц прежних делийских династий Лоди и Сеидов. Округлость всего памятника чем-то напоминает буддийские ступы.
У главного входа в мавзолей. Наверху, если посмотреть, опять «звезда Давида». И сама гробница, и территория вокруг нее хорошо отреставрированы.
Рядом с усыпальницей Иса-хана — Мечеть (масджид) гробницы.
Если подвести «итог», то получается, что группа прогулялась практически по погосту. Какого-то тяжёлого ощущения от кладбища, вообще не чувствовалось. Не чувствовалось и хоть какой-то отрицательной энергии. Скорее мы гуляли по красивейшему парку, где установлены не статуи с «веслом», а какие-то полуразрушенные строения и старые дворцы, требующие реставрации и покраски …
В следующей части — седьмое чудо Хиндустана… комплекс Кутаб-Минар …