= мелодия для души =
Сегодняшнее путешествие, — не совсем обычное. Чем-то напоминающее Норвежское…, когда каждый день меняется отель. Запланирован длинный маршрут по стране – едешь как бы по кругу … ежедневно меняя отели. Вот и сегодня, — едем в Дигорское ущелье, до которого вроде не так уж и много – около 120 километров. Но, мы же едем с осмотрами достопримечательностей по дорогам… вот и получается, что день – туда … и день в обратную сторону.
Чемоданы собрал ещё вчерася. Да и собирать их – одно «удовольствие». Всё сводится к одному, — аккуратно всё накидать в сумки и чемоданы и главное, — ничего не забыть. Много у нас было приколов, когда чуть-чуть … и могли бы оставить на память отелю какое-нибудь зарядное устройство, оставленное в розетке… какие-нибудь серёжки или колечки в тумбочке… рыльно-мыльные принадлежности… какое-нибудь бельё, развешенное для сушки где-нибудь на балконе. Да и в самый последний момент – чуть-чуть и оставили бы большую куртку или даже обувь в шкафу…
Но, всё в порядке! … Завтрак… и Новый гид – Роберт. Я уже упоминал его в прошлой записи, — «нарцисс»! Не прошло и десяти минут общения с ним в микроавтобусе, и мы сразу его «раскусили». Не мужик. … — «Самолюбующийся человек». Повторюсь: суть его рассказов сводилась к какой-нибудь фразе… …потом следовала длительная пауза… …он будет долго наслаждаться как он эту фразу великолепно высрал… …далее его (не наш) истерический смех… …переход на какую-нибудь уже другую тему… … и закончит фуй знает, чем и о чём. Рассказал несколько анекдотов. Он смеялся над анекдотом, мы все над ним… … то, что я даже надел «беруши» от его речи – говорит о многом! Но, этого мало. Главное то, что он полностью не соответствует для работы в виде гида. На задаваемые ему вопросы у него вообще нет ответов. Не знает истории края, хотя сам – осетин. Плюс – организационные вопросы: во-сколько встречаемся… во-сколько отъезжаем… вся поездка была «как получится» … — пишу всё это просто потому, что настроение у нас было не на высоком уровне, — именно из-за него.
Каньон Ахсинта … Ворота горной Дигории или Чертов мост …
… первой нашей остановкой по пути стал Чертов мост, который расположен в Ирафском районе.
Каньон Ахсинта — так называется пятикилометровая каменная теснина, которая находится прямо перед нами, и кстати считается каньон самым узким на всем Северном Кавказе. Стены каньона — это юрский известняк, зимой тут должно быть волшебные виды. Ворота горной Дигории или «Чертов мост» — так называют бетонный мост «Ахсинти хед», который проходит над пропастью через реку Урух, и ведет к заброшенному селению. Чаще его называют неофициально и романтично — ворота горной Дигории. В время используют туристы как смотровую площадку. Среди осетин в основном распространено другое название реки Урух — «Ираф», от сюда название Ирафского района Северной Осетии. Чуть дальше в Ахсинте в реку Урух впадает группа водопадов, вырывающихся откуда-то прямо из скалы каньона. Вид с моста не только впечатляет, завораживает, но многих туристов и пугает. Потому что высота над пропастью не менее 80 метров. Находятся любители побросать камни вниз, так как звук падения не слышен и камень часто в конце падении и не виден. Многие боятся даже близко подойти к перилам. Адреналинит! Мост устроен таким образом, что у него есть выступающая над пропастью, закрепленная сбоку моста, и имеющая перила смотровая площадка, с которой хорошо проводить фото и видеосъемку и просто любоваться открывающимися красотами. Говорят, если подняться по дороге через мост вверх, любители лекарственных трав и фито чаев могут найти себе неожиданное занятие для их сбора.
святилище Святого Георгия …
Асфальтовая дорога идет далее через туннель в горную Дигорию. Сами скалы каньона выглядят как слоёный пирог. Миллиарды лет назад здесь был мировой океан и его органические отложения слой за слоем сформировали многие метры первозданной почвы, после подъёма которой и образовались подобные ландшафты. Кавказ, кстати, довольно молод, его возраст оценивается около 25 миллионов лет! Несмотря на узость ущелья название реки Урух в переводе с осетинского языка означает «широкий». По ту сторону туннеля Ахсинта расширяется.
… уже через 5 минут делаем очередную остановку у святилища Святого Георгия. Кому в туалет… кто схватился за фототехнику… — Виды реально – потрясающие. Само же святилище представляет собой новострой из стандартного кирпича в виде даже не дома, а одной комнаты с крышей. Внутри нет ничего примечательного. Рядом находится небольшой памятник из чёрного мрамора, а вот источник вроде как даже освященный должен быть известен довольно давно.
На другой стороне дороги, на против святилища находится небольшой водопад около 5-6 метров в высоту. Правда фото у меня не осталось… 5 минут прошли и нужно опять в микроавтобус….
… прикольно написали: мясо «нечистых животных» (свинина, птица) …
Задалеск. Дом-музей Задалески Нана …
История Задалеска связана с самой трагической страницей истории Алан. Более шестисот лет назад в конце 14 века наследник монгольской империи Чингисхана — жестокий правитель Золотой Орды Тимур (Тамерлан) вторгся в регионы Северного Кавказа, уничтожая все на своем пути, истребляя местных жителей и сравнивая с землей их селения и города.
Трагическое время настало и для средневекового государства Алания. Многие жители были вынуждены покинуть равнины и уйти в горы. При входе в Дигорское ущелье, превосходящая по количеству воинов и оснащению монгольская орда, к тому моменту изрядно изможденная от боевых действий в горах и ущельях, дрогнула. В течение двух суток велись бои с жестокими захватчиками, и аланы стойко защищали свои родные горные теснины. Не выдержав натиска, враг дрогнул и зализывая раны, вынужденно, как побитая собака отполз назад, оставляя после себя выжженную землю. Защитники тоже были буквально обескровлены, многие погибли на полях сражений, селения их уничтожены и аланы были вынуждены уйти дальше в горы.
Одна пожилая женщина, Нана, как принято, было называть женщин ее возраста, дабы не исчез с земли род аланский, пошла по селам собирать осиротевших детей, чтобы тайком увести их в горы. Собрала она детей из 16 осетинских родов и вывела их тайными ходами, дабы уберечь их и сохранить нацию. Она кормила их дикими фруктами, различными кореньями, всем, что ей удавалось добыть. Однажды Нана с детьми попала в Задалеск, в род Текиевых. Хозяева по возможности приютили детей. Кто-то предложил распределить их по семьям, но Нана не согласилась. Тогда жители селения выстроили для нее и ее детей дом и в дальнейшем помогали им, как могли. Время шло. Дети выросли. Девушки вышли замуж, юноши женились. Семья Нана разрослась, пустила корни, а сама она так полюбилась жителям селения, что, когда ее не стало, они сделали из ее дома святилище.
С тех пор каждый год в третью субботу июля в Задалеске отмечают праздник Задалески Нана. Ответственны за праздник, бывают три семьи, которые жертвуют на кувд по барану, варят пиво, готовят араку, — прилагают все усилия, чтобы праздник удался. Семьи, в которых в течение года родились девочки, делают в святилище кусарт, приносят пироги, араку, пиво. Старший возносит молитву, поручая детей и молодежь Нана, просит, чтобы они милостью ее избегали болезней и бед, трудных дорог. Поручают покровительству Нана и тех, кто отправляется в дорогу. Старшая из женщин, произнося ритуальную молитву над принесенным кувинагом, желает им счастливой дороги, чтобы они в здравии и веселье вернулись домой.
В настоящее время музей матери-спасительницы аланских детей Задалески Нана— это дань уважения женщине — героине тех далеких лет. Музей не большой, но оказавшись внутри при виде его экспонатов сразу попадаешь в удивительное и такое далекое прошлое аланского народа. Восковые фигуры, одетые в национальные костюмы, воссоздают сцены из повседневной жизни горцев. Представлены различные бытовые предметы того времени, посуда, деревянная мебель, детская люлька, люстра, столик. Непременный атрибут каждого осетинского дома — это священный очаг.
… Осмотр музея занял всего минут 10. Всё остальное время было посвящено дебатам идти-ли пешком на осмотр крепости братьев Седановых или нет? Мнение разделилось 50 на 50. Возмущены были почти все. И тут дело не в том, что идти надо было по крутому склону горы вверх… не в том, что несколько километров и многие не могли по состоянию здоровья и возрасту… не в том, что большинство уже «насмотрелось» на всякого рода крепости и башни, которые очень и очень похожи друг на друга. Всё дело в дебилизме Роберта! Неужели нельзя было этот вопрос решить ДО. До того, как мы свернём с трассы и поедем в горное село. … Ведь если бы просто проголосовали, то не потратили бы на бестолковую 10 минутную поездку в музей – около 2-х часов, которые могли бы потратить на осмотр других достопримечательностей, которых масса по нашему пути… «Дебил б.ля» (С)
Мацута …
Покидаем Урухское ущелье… Едем в Мацуту… Красота со всех сторон. Природа здесь просто завораживает. На фото не получается передать её красоту в полной мере. Скалы каменными островами врастают в склоны гор. На них, не известно за что, цепляясь, стоят величественные сосны. Террасы склонов, словно невидимым зодчим оборудованы под веранды и балконы с которых зелёные великаны десятками, а может и сотнями лет наблюдают как мелкие людишки снуют по своим делам и копошатся на дне ущелья. На берегах периодически проносятся мимо останки полуразрушенных башен и склепов. За каньоном Ахсинта начинается Мацутинская котловина.
…въезжаем в село Мацута. Мацута в переводе означает «Дальше ходу нет», а появилось это название то ли во время вторжения в Дигорию войск Тамерлана, то ли во время эпидемии чумы. Село не большое, в 3 десятка строений. Однако в Мацуте есть свой магазин и даже клуб. К достопримечательностям Мацуты можно отнести двух собак и одной кошки, которые видимо больше чем кто-либо другой в ущелье радуются приезжающим туристам, везущим с собою всякие вкусности… и мемориал погибшим в Великой Отечественной войне…
У нас же была просто «техническая остановка», где многие соблазнились вкусненьким мороженым… многие наслаждались поглощением дыма от сигарет…
село Асхау…
Следующая остановка – село Асхау, которое со-слов «гида» — является богатым. Абсолютное большинство группы стали покорять крутой склон на вершине которых расположились башни Телакуровых, Саракаевых, Тегаевых…
Я бы так же «покорил», но не за такой короткий временной промежуток. С пеной у рта и держась за сердце после инфаркта покорить… сделать пару снимков… и спускаться? Этот Роберт, совсем потерял здравый разум. И как потом выяснилось, — мы с Супругой правильно сделали. «На верху» — ничего особенного не было. Ровно тоже самое, что я сфотографировал снизу только, с другой стороны.
Мы же поднялись примерно до половины. Я просто поставил целью осмотр виднеющегося склепа… и просто с более высокой точки пофотографировать виды на горы Главного Кавказского хребта.
Вообще в Ахсау протекает река Белягидон, левый приток реки Урух. Она славится своей исключительной чистотой и всегда прозрачной водой голубого цвета. Здесь находится цех по розливу питьевой воды «Ахсау», трубы спускаются сюда с высокогорных источников на высоте 2800 м и имеют протяжённость более 10 км.
Само село расположено на высоте в 1800 метров над уровнем моря. В переводе с дигорского диалекта осетинского языка название села Ахсау означает — чёрный, тёмный или обитель тьмы… Село основано в эпоху Средневековья. В селе ныне сохранились средневековые родовые башни со склепами. Согласно легенде, ещё до прихода «баделят», всей местностью в районе нынешнего села Ахсау владел некий человек по имени Берд. Он и являлся полным властелином всей Ахсауской местности и родоначальником рода Телакуровых, построивших здесь свою башню.
Численность населения в 2010 году – 105 человек. В селении согласно официальным документам, находятся: жилое здание — замок (галуан) Телакуровых, сторожевая башня — Бузоевых, сторожевая башня — Саракаевых, фамильная башня — Тегаевых и полуподземный склеп.
Галиатский водопад… Осетинская бабалайка… Урановая пещера…
Подъехали к очередному Арт-объекту (пишут, что всего их 10) творческой мастерской Mah Kond – к бабалайке. «Хъисын фæндыр» – это древний осетинский струнный смычковый музыкальный инструмент, история которого насчитывает несколько веков. Внешне он похож на скрипку, но играть на нем нужно поставив в вертикальное положение. Арт-объект установлен без смычка, так как в настоящее время практически никто не играет на хъисын фæндыре». Здесь же и хорошая обзорная площадка на Галиатский водопад. Правда он находится на довольно-таки приличном расстоянии и его ещё надо разглядеть…
Меня же больше волновали вопросы урановой пещеры (дыра в скале на фото). Роберт обмолвился о ней в микроавтобусе … но, увы, — нарцисс, — он и в Осетии – нарцисс. Откуда-то появились оператор и журналист, которые снимали эпизод об этой бабалайке и водопаде. Роберт тут как тут! Сам «залез» в камеру и со-смаком… с чувством своего величия и всезнайства уже не вылезал из объектива … Ему уже было не до урановых рудников…
В горных районах Северной Осетии, практически в каждом ущелье и на протяжении очень большого периода времени, добывались цветные металлы. В основном подземными способами. Здесь добывали и уран. Конечно золото и серебро, и много другое. Здесь есть всё, но самой большой, была добыча свинца и цинка. Период времени добычи, в разных масштабах, достигает более двух веков. За этот период времени, здесь были применены самые разнообразные и соответствующие своему времени варианты добычи руды. От самых простых, до трудновообразимых. Например, таких, как доставка руды из рудника сразу на горно-обогатительный комбинат по воздуху, по канатной дороге в специальных бункерах. Путь руды по воздуху при этом, занимал километры и переваливал через горные хребты выше 2000м. Всё это в прошлом. Сейчас здесь не добывается ничего. Всё остановлено, закрыто, затоплено, разграблено и продано. Но, запасы разнообразных металлов здесь по-прежнему не исчерпаны и разведка их, ведётся.
Увы, — много рылся в тырнете, но конкретно об этой дыре (может это разведочная штольня… может тоннель… может грот …) я не нашёл информации.
Галиат… Обед…
По плану у нас был обед. Не простой, как обычно в какой-нибудь столовке, а у местного жителя… в древнем селении.
Нас встретил очень милый пёс. Не специалист в породах, но я бы обозвал породу – «добряк». Грязный… весь в дерьме… огромный – нордически спокойный добряк! Говорят, — горные собаки очень добрые, никогда не лают и вообще не проявляют никакой агрессии
На первый взгляд Галиат может показаться мертвым селением, но здесь, — хоть несколько человек, но живут…
Обеденная процедура была очень оригинальна. …. – Высоко в горах … прямо у стен дома длиннющий стол на пару десятков человек… Хозяин, который предлагал всем на пробу местную «чачу», собственного производства… суп с огромными картофелинами и кусками мяса (я, правда, — отказался. … мне не понравился запах) … миски салата… газировка… и естественно, — осетинские пироги.
Насытившись, совершили небольшую прогулку по высокогорному селу …
Когда-то Галиат считался самым большим высокогорным селом Северной Осетии. И проживало тут более 2000 жителей… история заселения Галиата датируется 5 – началом 6 веками.
Но сейчас Галиат представляет собой — каменные руины
Дома здесь очень необычные, их строились ярусами. Крыша одного дома одновременно служила и двором для другого. Поэтому местные жители могли спокойно ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного двора.
Сейчас Галиат пытаются сохранить несколько энтузиастов. Семья Гуссаовых променяла городскую квартиру во Владикавказе на скромный домик предков.
Северная Осетия хоть и славится своими горами и ущельями, но при этом откровенно высокогорных селений тут не так много. Люди селились на возвышенностях, но выбирали более доступные. Однако в Дигорском ущелье можно найти и высокогорные села. И одно из них — Галиат, можно считать уникальным, так как это квинтэссенция исторического места и завораживающего горного ландшафта вокруг.
Местные называют его «Мачу-Пикчу Горной Дигории».
Когда появился Галиат никто не знает, но в округе сохранилось множество древних культовых памятников, среди которых и петроглифы. Основная часть сохранившихся построек относится к Средним века, когда здесь пролегало одно из ответвлений Шелкового пути. Местные жители активно продавали скот, который выпасался на здешних склонах, кроме того тут было развито ремесленное производство. О богатстве и значимости Галиата говорит и большое количество сторожевых башен. Далеко не каждое осетинское село располагало хотя бы одной башней, здесь их сохранилось целых три…
Камунта …
После сытного обеда и прогулки по руинам села Галиат нас ждала тяжёлая работа по нажатию указательного пальца на спусковую кнопку фотоаппарата и круглую иконку дебильника для съёмки незабываемых видов. Всего несколько минут, и мы в Камунте.
Селение Камунта расположено в Дигорском (Сонгутидонском) ущелье, на берегу р. Комидон. Это самое высокогорное селение Северной Осетии-Алании – 1934 м над уровнем моря.
Название селения произошло от осетинского имени Камун — первопоселенца на этой территории. … наряду с селениями Галиат, Дунта и Хунсар входило в состав Уаллагкомского общества. Подавляющее большинство жителей названных аулов являлись выходцами из Алагирского ущелья.
Сегодня Камунта – это извилистые каменные улицы, ведущие вверх по склону, низкие каменные домики с плетеными изгородями.
Но, перед обалденными видами с макушки холма нам пришлось преодолевать довольно-таки крутой подъём среди полуразрушенных и вновь возведенных стен изгородей и жилых построек бывшего аула… Сейчас его численность составляет 16 человек. Некоторым строениям более 200 лет!
В Камунте, оказывается, ещё держат ишаков. Ишак – это домашний ручной осёл. До недавнего ишак времени был одним их самых значимых животных в хозяйстве горцев. Эти животные могли ловко проходить по узким горным тропам, таща за собой большой груз. Горные теснины для лошадей были опасны. Сегодня ишаков редко можно встретить в Осетии. Но кое-где еще пасутся эти редкие и симпаптюлечные непарнокопытные. Долго я их искал через изгороди… но, увы – не нашёл…
Поднимаясь вверх по сельской дороге, вышли на самый край села и достигли макушки холма, откуда открывается фантастическая панорама: завораживающий вид на Галиат и окрестности с высоты птичьего полёта.
Простор! И всё Уоллогкомское ущелье, как на ладони!
А вот жители этих домов имеют возможность ежедневно и круглогодично созерцать, как из первого ряда партера, те самые неописуемые величественные горные пейзажи, за которыми остальные люди едут за тысячи километров.
Цырты села Дунта… Склеповый комплекс…
Увы, — опять приходится ругаться. Опять на этого Роберта, исполняющего роль гида, но гидом, не имеющим права называться. … У нас было просто предостаточно мест, где можно было сэкономить время (вспомнить хотя бы, те бестолковые 2 часа на 5-ти минутное посещение музея). Как итог, — я просто не смог увидеть Цырты, к которым нас привезли. Не буду вдаряться в подробности что такое цырты, но скажу, что я очень бы хотел их увидеть. Но… Но, нам дали всего пол часа. За это время надо было пройти значительное расстояние с подъёмами и спусками. И даже, если б я пошёл, то второй инфаркт мне бы был гарантирован. Да и люди, которые ходили остались не очень довольны тем, что просто отдали много сил, а времени на осмотр памятников старого кладбища у них не было. Сходили так… — для галочки.
Несколько человек не пошли. Мы просто дошли до склеповых могильников.
В этом месте как будто специально собраны склепы разной архитектуры: наземные, полуназемные и подземные. Здесь их по разным данным от 7 до 9 штук. Учёные относят эти погребальные строения к средним векам. И только остаётся удивляться мастерству строителей, которые умудрялись строить из камней без скрепляющего раствора на века.
Склеповые сооружения — наиболее уцелевшие исторические памятники. Этому частично способствовала дурная слава о них, как о чумных захоронениях. Осетины верили в загробную жизнь, поэтому покойника полностью снаряжали всем тем, что понадобится ему в загробной жизни. В склеп вместе с умершим клали принадлежавшие ему предметы, оружие и украшения. В 30-х годах XIX столетия были прекращены погребения в склепах, их заменили каменные поминальные стелы (цырты), а ранее сопровождавшие умершего предметы теперь изображались на фасаде стелы в виде рисунков и надписей.
Одно обидно – очень мало информации об истории этих мест. Тырнет почти пустой… Фигово работают краеведы, если и есть такие, потому как никто изучением этих мест не занимается: ни историки, ни археологи. Исторические памятники разрушаются, старики, которые что-то ещё помнят из рассказов прадедов, умирают… Легенды забываются. … но появляются гиды в кавычках, типа Роберта, от которых толку как от козла – молока…
… дальше был сравнительно длинный переезд до Дигорского ущелья… до отеля «Tana Park Hotel» … но, об этом уже в следующей записи …