= Осетинская увертюрочка =
Вот бывают в жизни «неудачные моменты», когда видишь что-то хорошее, а поближе посмотреть не можешь. … Когда стоишь на берегу океана в Сан Диего … видишь Мексику, а в ней так и не побывал. Тоже самое с Сан-Марино в Италии… Грузию видишь, но нога в этом государстве не была (об этом чуть позже) … Но, это с государствами. Точно так же и с какими-нибудь зданиями-сооружениями… Часто с обыкновенными памятниками, которые просто проехали, но остановиться, подойти и посмотреть поближе не удаётся.
Вот и во Владикавказе это происходило каждый день и по несколько раз. Каждый день утром и вечером мы проезжали памятник А.С. Пушкину. Ну, очень красивый и оригинальный памятник. Просто есть в мире вещи, которые имеют только две стороны. Хорошо или плохо. Нравится – не нравится… Не имеют третьей позиции. Или ты обожаешь (как я) Сальвадора Дали – или ненавидишь… балдеешь от обжаренной куриной кожи – или тебя может вырвать (меня)… … вот и с этим памятником так же. Мнение людей резко изменилось 50 на 50.
Это не классический памятник в виде бюста или в полный рост. Сидит не на коне или лавочке\стуле… Он сидит в повозке, запряжённой волами. Причём главное место занимают, именно волы. На них в первую очередь обращаешь внимание. Уже на втором месте – повозка, у которой колёса «кривые». Будешь приглядываться – рассмотришь извозчика… Но, пожалуй, никто не обратит (да его и не видно) на лицо человека в цилиндре … Рассмотреть его можно только если подойти к памятнику вплотную и немного надо нагнуться… Да и в этом случае – не каждый увидит именно Пушкина (только бакенбарды выдают и подсказывают).
И в самом деле, узнать в одетом в длинный плащ и высокую шляпу человеке на бричке, запряженной двумя здоровыми быками не просто, если не взглянуть на подпись. Подобным образом Александра Сергеевича изобразил народный художник России Владимир Соскиев. Своей композиции он пытался показать поэта, въезжающего в крепость Владикавказ во время одной из своих ссылок на юг. Повозки, запряженные быками, в то время были одним из наиболее распространенных видов транспорта среди горцев.
Именно таким представлен визит Александра Сергеевича во Владикавказ, где он бывал дважды, проездом. Установлена композиция в 2014 году к 185-летию со дня приезда Александра Сергеевича во Владикавказ (тогда он был там проездом из Петербурга в Тифлис… Наш путь на экскурсии и возвращение всегда проходило через пересечение улиц Кирова и Миллера. Но, близко мы так ни разу и не подошли к нему. Всегда видели только через окошко микроавтобуса… (фото лица – стибрил в тырнете) …
Сегодня наш путь на юго-запад от Владикавказа … по Военно-Осетинской дороге. Не успели проехать и пары десятков километров, как показались в окошках красивые пейзажи гор. Как мы, иной раз, сожалели что в экскурсиях порой, — мало остановок просто для пятиминутных фотосессий. … Из окошка – не получается …
Ныхас Уастырджи … святилище Святого Георгия Победоносца …
На въезде в Ардонское (Алагирское) ущелье находится святилище Святого Георгия — Ныхас Уастырджи. Слово «ныхас» с осетинского буквально переводится как «беседа», то есть осетинское вече, место для общественных собраний. Здесь славный богатырь верхом на коне нависает над дорогой, словно застыв в прыжке.
Он был создан осетинским скульптором Николаем Ходовым. Деньги на его сооружение были выделены Владикавказскими городскими властями, но жители, узнавшие о такой скульптуре, тоже стали вносить посильную помощь в его производство. Создан из металла и собран памятник Георгию Победоносцу во Владикавказе на заводе «Электроцинк», а оттуда уже в готовом виде транспортирован вертолетом к месту установки. Это самая большая скульптура, с изображением лошади, ее вес составляет 28 тонн. Изваяние нависает над путником и поражает своей величественностью. Одно лишь копыто его лошади 120 см., голова 6 метров, а на одной ладони Георгия Победоносца может поместиться человек. Это самый большой конный памятник в мире.
Если бы этот памятник был с одним названием – никто бы и не обратил внимания, что названия два. Святой Георгий Победоносец и святилище — Ныхас Уастырджи. В чём суть? Есть ли разница?
Мы знаем, что Святой Георгий – небесный воин, покровитель и защитник воинов земных, – почитается во всех концах христианского мира, а на древней осетинской земле – особенно. Народное сознание отождествляло его с Уастырджи – особо чтимым святым небожителем традиционного осетинского пантеона, покровителем мужчин, путников, воинов.
Святой Георгий – реальное историческое лицо. Согласно житийной литературе, он был уроженцем Каппадокии из богатой и знатной христианской семьи. Возмужав, Георгий поступил на военную службу. Благодаря своей силе и отваге он быстро прославился и стал высокопоставленным офицером римской армии. Узнав о новой волне организуемых императором Диоклетианом гонений на христиан, Георгий раздал бедным все свое имущество, отпустил на свободу принадлежавших ему рабов и отправился во дворец. Здесь на проходившем в это время государственном совете в присутствии Диоклетиана он во всеуслышание заявил о своем исповедовании христианства. Святого схватили, в течение нескольких месяцев мучили и, не добившись отречения, в конце концов обезглавили за несгибаемую веру в Христа.
Церковь прославила святого великомученика, а в средние века он стал широко почитаться по всей Европе. Потом во многих местах произошел совершенно закономерный процесс: образ святого Георгия наложился на образы некоторых мифо-эпических персонажей, в том числе героев-змееборцев. Подобное характерно для народного сознания: это делало образ любимого святого понятным и позволяло, так сказать, приспособить его благодатную силу для своих нужд – заручиться небесным покровительством в определенных сферах общественной жизни, молитвенно обращаться к святому для сохранения урожая, рождения детей, сохранности дома, избавления от болезней и т.д.
Аланы-осетины не стали исключением. В дохристианский период у алан, возможно, существовал определенный образ небожителя, созвучный святому Георгию, особо почитаемый воинами. Создатели собственной блестящей воинской культуры увидели в святом Георгии образ идеального воина. Отсюда и проистекает своего рода специализированное почитание Уастырджи: его покровительства искали аланские воины, образом жизни которых был балц (поход). Схожая ситуация наблюдалась в рыцарской среде средневековой Европы.
Другими словами, Уастырджи (святой Георгий) воплотил в себе культурно-исторические особенности аланского восприятия.
Гибель Аланского государства под натиском татаро-монгол в XIII веке, истребление большей части населения, разорение городских центров вынудило алан отступить в горные ущелья. В течение последующих четырех веков остатки алан были вынуждены выживать в тяжелейших условиях изоляции, по мере сил сохраняя наследие предков. В то время в народе, лишенном национального священства и церковного окормления, укореняются религиозные верования, представляющий собой сплав христианских догматов и традиций и древних и новых народных обрядов. Естественно, в ходе этого процесса менялись образы многих христианских святых и укоренившиеся в период христианизации Алании традиции и представления. Стал искажаться и образ святого Георгия. Именно тогда Уастырджи – святой Георгий стал почитаться в образе седобородого старца (олицетворение мудрости и многоопытности, без которых трудно выжить в условиях горных ущелий).
Но благодаря глубокому восприятию образа святого Победоносца в эпоху аланской государственности, в народном сознании он сохранился настолько, что с возвращением ортодоксальной христианской проповеди в скором времени и без особого труда был вновь признан «своим» и отождествлен с Уастырджи.
На площадке под памятником установлена огромная металлическая чаша, накрытая крышкой с прорезью для сбора пожертвований. Многие проезжающие мимо водители так делают. Это давняя традиция: на горных дорогах покровителя путников Уастырджи всегда просили о безопасном пути, о спасении от камнепадов.
Над каменным столом на склоне установлена скульптура орла, терзающего змею, символизирующая победу над болезнями. Об этом орле существует красивая легенда:
В горах, у снежных перевалов, где пышно луг альпийский цвел,
Гнездо орлиное на скалах с орлицей свил себе орел.
И высоко под облаками, с небес нацелив зоркий глаз,
Парил он с горными орлами, следя добычу в ранний час.
Среди цветов долины яркой, где речка вызмеила путь,
Устав кружиться в полдень жаркий, он сел на камень отдохнуть.
Но лишь сомкнул в дремоте очи, сложив усталые крыла,
Как, чешуей блестя, меж кочек, змея бесшумно подползла.
Она незримая лежала, таясь в тени, среди камней,
Чтобы свое гадючье жало вонзить в того, кто был сильней…
И в грудь ужаленный змеею, свалился замертво орел
В горячий ключ, что под горою кипел бурля, стекая в дол.
Но вдруг — о чудо! Той водою омытый, ожил царь долин.
И в небо с силой молодою взлетел, как гордый властелин…
И камнем, сброшенным с утеса, он пал, раскинувши крыла,
Как бы терзая клювом острым в когтях болезнь и силы зла…
Вот так, преданию обязан, в предгорном солнечном краю,
И стал эмблемой Вод Кавказа орел, терзающий змею.
(увы, автор стихов неизвестен)
Скульптура орла в этом месте установлена не случайно, ведь неподалеку от святилища Святого Георгия действует бальнеологический курорт Тамиск, где отдыхающие лечатся минеральной водой, как и орел из легенды.
Цейское ущелье… Зелёный холм… ледник «Сказка»…
Дорога в Цейское ущелье проходит через транскавказскую магистраль. Расстояние от Владикавказа — 110 километров. Сейчас между населенными пунктами налажено автобусное сообщение, но в недалеком прошлом дорога была в таком запущенном состоянии, что стокилометровый путь от Владикавказа до Цея преодолевался гужевым транспортом за два дня. Так что первым посетителям Цея было нелегко добираться сюда.
Много ущелий есть в Северной Осетии. Но одно из них, Цейское, все-таки отличается от других. Ущелье зажато между двумя хребтами — Кальперовским и Цейским и замыкается подковой гор, а подкова, как известно в народе — к счастью. Протяженность ущелья составляет 23 километра. Великолепие снежных вершин, окружающих долину Цея, возникло 150 миллионов лет назад. В то время здесь проходила цепь вулканов, извергавшихся из недр Земли. Застывая, раскаленная масса формировала горные породы. А взрастили хребты до высоты почти шести километров постоянные землетрясения. В Цейском ущелье находится граница двух, постоянно сталкивающихся литосферных плит.
В районе насчитывается около 30 вершин, большинство из них четырехтысячники. Лидирует гора Уилпата, по разным источникам её высота от 4450 метров до 4646 метров. В Цее берут свое начало множество горных потоков, которые, набираясь сил и соединяясь друг с другом, превращаются в полноводные реки: Ардон, Цейдон, Сказдон. Дон — слово сарматско-скифского происхождения, в осетинском языке оно сохранилось в значении вода.
Это всё официальные фразы… Честно говоря, — мы не разбираемся в горных науках. Где и какая вершина… какому хребту… склону … массиву принадлежит. Поэтому даже для нас самих многие фразы «опытных» туристов кажутся какими-то слишком умными, хотя были в этом месте… вроде всё видели… … поэтому следующие абзацы – просто кусками стибрил у знающих людей в тырнете.
Итак, — микроавтобус нас подвёз к пансионату «Сказка». Он находится в сосновом лесу на высоте 1950 метров у подножия Сказского ледника — отсюда и название. Главное удобство «Сказки» в том, что всего в 70 метрах от здания расположен подъемник канатной дороги.
После небольшой прогулки до канатки и ожидания пока гид приобретёт на всю группу билеты, мы потихоньку стали разглядывать всю прелесть Осетинских гор…
Отовсюду отлично просматривается гора Монах, возвышающаяся над окружающим ландшафтом на 500 метров, — неподвижный и суровый хранитель Цея. Гора похожа по форме на скуфью — головной убор православных монахов. Гора Монах — является отрогом хребта Азиш-Тау, её обрыв внизу покрыт осыпями и зарос широколиственным лесом, а в привершинной части оголен. Название горы связано с легендой, повествующей о том, что на ее вершине и небольшой пещере жил некогда монах, пытавшийся замолить свои грехи.
Воспользовавшись кресельным подъёмником, преодолев расстояние в 1600 метров, взлетев на высоту 2900 метров за 20 минут, мы оказались на живописном зеленом холме, с которого открывался чудесный вид на Сказский ледник. Канатка по пути пересекается с одноместной, но она не работала… то ли просто «не время»… то-ли её вообще пустили на «слом»… у нее металлические сиденья, не сильно вызывающие доверие …
Приближаться к Сказскому леднику опасно, он может сойти в любой момент, а может пролежать еще сотню лет, но в любом случае ледник весьма эластичная субстанция льда и горной породы. Ледник — это не просто замерзший снежок на горном склоне, а массивная разрушительная ледяная масса, с вмерзшими в нее горными породами. В результате медленного движения ледника на скалах образуются борозды и щели, их еще называют «бараньи лбы». Сползая, ледник тает, оставляя после себя перемолотые горные породы и глину, это природное формирование называется мореной. Последствия деятельности ледников позволяют оценить их мощь, способность превращать в щебень целые горы и менять облик огромных территорий.
Вот мы и на верхней точке, до которой можно добраться канатной дорогой Цея — Зелёный холм ( 2500 высотой ).
… Поразил розовый цвет снега. Уже не помню, что по этому поводу нам говорил гид… и уже только сейчас пришлось узнавать по этому поводу в тырнете. Откуда берется розовый снег?
В 2020 году ученые из Миланского университета сообщили, что снег на горных вершинах становится розовым из-за цветения водорослей вида Ancylonema nordenskioeldii (хламидомонада снежная), ранее обнаруженных в Гренландии. К такому выводу исследователи пришли, изучая влияние водорослей на таяние ледников. Оказалось, они затемняют снег, из-за чего он поглощает больше тепла и быстрее тает.
Напомним, что по мере повышения средней температуры на планете в результате стремительного изменения климата, Земля теряет свой ледяной покров. Избыточное количество талого снега из-за процветания снежных водорослей также негативно сказывается на состоянии земных экосистем.
Зеленые снежные водоросли (snow algae) обладают красным пигментом и хорошо видны на горных вершинах Северного Урала, Гренландии и Кавказа (на высоте от 3,5 км). Их цветение происходит в теплый сезон, когда температура поднимается выше нуля и снег тает быстрее.
Клетки снежных водорослей растут в снегу, таяние которого обеспечивает водными ресурсами реки и низлежащие экосистемы. Если снег тает очень быстро в весенние или летние месяцы, наводнения и последующие засухи долго ждать не придется. Таким образом, скорость таяния снега оказывает серьезное влияние на количество доступной воды в летнем сезоне. В будущем, как полагает профессор Вашингтонского университета Робин Коднер, ситуация, скорее всего, усугубится.
Снег – снегом, а какой же здесь воздух! Ясный, сочный, кристально свежий, вкусный на столько, что кажется, что его можно пить. Представьте разницу в воздухе жарким летом где-нибудь в центре промышленного города и в сосновом бору далеко от цивилизации, вот примерно такая же разница между сосновым бором и Цеем. В общем сказочно чистый воздух, хоть и немного разряженный… (но, — без глотка никотина, — воздух не такой сказочный…)
Сам ледник вдали. Между склонами — язык ледника Сказка… Издалека он смотрится впечатляюще !
В низине пушка для принудительного спуска лавин. Она как последний рубеж между человеком и стихией всегда на страже. … так и обзывается — Противолавинная пушка …
Все ледники являются родителями рек, речушек и ручьев. Цейский ледник — не исключение. Он дает начало живописной реке Цейдон, которая эффектно появляется на свет из ледяной арки грота и течет в восточном направлении по ущелью, склоны которого заросли сосновым лесом. Длина реки — 14 км. В конечном итоге Цейдон впадает в реку Ардон, являясь его левым притоком. Даже в разгар лета температура воды не поднимается выше шести градусов. Почему я это упоминаю? Просто линия канатной дороги проложена прямо над рекой Цейдон. Но, мы её не видели – из-за ещё не растаявшего после зимы снега.
Что делать на «Зеленом холме»? – конечно-же фотографировать красоту, чтобы, когда наступит полный старческий склероз, подберётся сзади дед айцгеймер … и приступы деменции совсем накроют мозги – посмотреть на фотографии и вспомнить (ежель, конечно, припомнится), что мы тут были!!!
А вообще — горы Северной Осетии — уникальные места, посещая которыми не устаешь восхищаться… их величием и энергетикой. Именно здесь можно забыть о бесконечной городской суете и своих проблемах и как будто заново родиться.
Нагулявшись около ледника отправляемся в обратную дорогу. Ощущения просто незабываемые. Прекрасное место, где можно одновременно увидеть смешанные леса, великолепные горы, речушки, ледники, вечные снега и альпийские луга…
монумент богу Афсати …
… это была наша следующая остановка. К монументу, правда пришлось спускаться с небольшого склона… какого-нибудь «цивильного» подхода к нему ещё не сделали…
Афсати, является одним из самых почитаемых божеств в Осетинском пантеоне. Афсати, будучи покровителем диких животных, которые назывались «скотом Афсати», особенно покровительствовал оленям и кабанам. Афсати изображается одноглазым стариком с белой бородой, сидящим на высокой горе Адай-Хох, где он обитал. С этой горы он внимательно наблюдал за своим многочисленным диким хозяйством.
Несмотря на то, что Афсати был одноглазым, он бдительно следил за своими питомцами и строго наказывал тех, кто нарушал его постановления и законы. Одним из законов, установленных Афсати было то, что каждый охотник, которому он дарил животное во время охоты, должен был делиться с первым встречным из своей деревни частью туши добытого животного.
В честь Афсати сложено множество осетинских народных песен и гимнов, в которых прославляется его щедрость и доброта. В отличие от других божеств, для Афсати не строились святилища и не устраивалось особых празднеств. Тем не менее, охотники прежде, чем выйти на охоту, должны были исполнить определённые действия и молитвенные прошения, прося Афсати подарить им животное из его стада.
арт-объект «Рог изобилия»…
Слов нет. Хочется что-то сказать великое, но не получается. Всё дело в том, что мы сделали ещё одну остановку… и опять перед работой творческой мастерской «Mah Kond». Молодцы ребята!!!
На сей раз — арт-объект «Рог изобилия». Гигантская конструкция подвешена прямо к скале. Натуральный рог, инкрустированный драгоценным металлом, — частое украшение в интерьере местных домов и популярный у туристов сувенир. Раньше он выполнял у осетин бытовую и ритуальную функции: из рогов пили в повседневности и во время ритуальных застолий. Теперь это скорее символ.
Этот объект символизирует богатство и процветание республики.
После цейского ущелья мы вернулись в кафе, где как раз были готовы заказанные блюда. Гид молодец, ещё до ущелья … забежал в кафешку и заказал. Назвал примерное время, когда будем возвращаться, — ведь дорога одна.
Суп был очень хорош — хотя вроде ничего особенного в нем не было – мясо, картошка и овощи крупными кусками — но очень вкусно! И естественно, осетинские пироги, в которых было даже слишком много мяса…
Кассарское ущелье… Зарамагское водохранилище… Зарамагская ГЭС…
Приехали к верхней части Кассарского ущелья. В этом месте находится Зарамагское водохранилище. Зарамагское водохранилище также известно, как Зарамагское озеро, хотя от природы таковым не является. Водохранилище является часть инфраструктуры Зарамагской ГЭС. Его наполнение началось только в 2009 году. Дамба водохранилища имеет длину в 300 метров. Её высота составляет 39 метров, при этом плотина является насыпной из грунта, смешенного с галькой. Считается, что такая конструкция способна выдержать даже землетрясение силой в 11 баллов по шкале Рихтера.
Зарамагское водохранилище является истоком реки Ардон. При этом оно образуется слиянием сразу нескольких рек. Самой крупной из них является Замегондон текущая из Мамисонского ущелья. Другой рукав водохранилища формирует река Зруг. Объём Зарамагского водохранилища превышает 10 млн. кубометров, а его площадь составляет около 2,5 километров квадратных. Берега озера довольно крутые. Стоит отметить, что поверхность водохранилища находится в районе 1670 метров над уровнем моря.
При этом посёлок Бурон, откуда мы начинали свой путь в Кассарское ущелье расположен на высоте 1200 метров, перепад значительный. При этом Мизур где находятся основные мощности ГЭС лежит ещё ниже. Туда от водохранилища проложен 14 километровый безнапорный туннель, перепад высот которого позволяет создавать напор воды, который и генерирует электроэнергию. В России Зарамагская ГЭС не имеет аналогов. Водохранилище находится в Зарамагской котловине. Впрочем, также распространено название Туальская котловина. Внизу разводят форель, — на фото это круги … Мы же просто любовались пейзажами…
Интересна ещё и металлическая сборная конструкция, установленная на обзорной площадке. Под определенным ракурсом становится портретом великого осетинского поэта, драматурга и публициста Коста Хетагурова. Место для установки объекта выбрано не случайно: поэт родился и рос в селении Нар, недалеко от Зарамага.
Селение Нар — вотчина Коста Хетагурова…
У подножия белоснежных вершин Кавказа, на могучем скалистом кряже, омываемом горными потоками, приютилось небольшое осетинское селение Нар. Здесь 157 лет назад родился Константин Леванович Хетагуров (1859-1906), которого народ с любовью называет просто Коста.
Коста — поэт, публицист и драматург, основоположник осетинской художественной литературы. Коста — воспитанник знаменитой Петербургской Академии художеств — художник, основоположник осетинского изобразительного искусства.
Я счастия не знал, но я готов свободу,
Которой я привык, как счастьем дорожить,
Отдать за шаг один, который бы народу
Я мог когда-нибудь к свободе проложить.
Самый известный представитель осетинской литературы актуален и сегодня.
Этим мало кто может похвастаться, но мало того, что он по-прежнему изучаем и востребован — он что-то такое сумел передать об осетинском народе главное, что его стихи повсеместно используют в качестве песенных текстов представители всевозможных осетинских рок-групп.
Поэт, родившийся в селе Нар, 160 лет назад, в стародавнюю эпоху, где Кавказ — глухая и дикая провинция Российской Империи — а его стихи ложатся на современную рок-музыку и цитируются молодыми — это ли не лучшее из признаний?
Я смерти не боюсь, — холодный мрак могилы
Давно меня манит безвестностью своей,
Но жизнью дорожу, пока хоть капля силы
Отыщется во мне для родины моей…
Нар — село на юге Алагирского ущелья, родина Косты Левановича Хетагурова — осетинского Пушкина, создателя литературного осетинского языка. Коста Хетагуров жил в Наре до 10 лет, до переезда семьи на Кубань. В Наре есть музей поэта — но мы туда не заходили, возможно он и не работал…
Он не первый, кто начал писать — но определенно самый плодовитый. Писал на иронском диалекте — осетинских языков, на самом деле-то, два — иронский диалект и еще дигорский есть. До 1937-го года дигорский диалект считался отдельным языком. Ленин благоволил к малым народам — а Сталин нет. В итоге дигорский язык официально упразднили. А представителей его интеллигенции через одного, как это водится, репрессировали. Иронский диалект явно был в большем фаворе. Почему иронский? Много факторов, думаю не последнюю роль сыграло то, что дигорский язык-диалект — язык осетин-мусульман, отношение к которым было настороженное.
Сегодня, в селе Нар официально живут 6 человек… Сразу за селом, лежащем на Транскавказской магистрали, находится кордон государственной границы РФ.
Журавли … Газдановы …
… примерно в 30 километрах от Владикавказа мы остановились у села Дзуарикау, чтобы отдать дань памяти у монумента, посвященного братьям Газдановым.
Один за другим Магомед, Дзарахмет, Хаджисмел, Махаербек, Созырко, Шамиль и Хасанбек ушли в годы Великой Отечественной войны на фронт. Ни один из них домой, в родное осетинское село, не вернулся.
Их мама Тассо умерла, когда пришла третья похоронка. Еще трижды потом сельский почтальон стучался в их дом с горестными вестями. Когда пришла седьмая похоронка, он отказался нести ее Газдановым. Эту трудную миссию взяли на себя старейшины. Глава семьи, Асахмат, упал замертво, когда увидел, что к нему во двор входят аксакалы, одетые во все черное…
История семьи Газдановых потрясла жителей республики. Семерым братьям, отдавшим жизнь за Родину, решено было поставить памятник: скорбящая мать и над серой скалой, соприкасаясь крыльями, застывшие в вечном полете семь белых журавлей…
Сейчас с братьями, не вернувшимися с поля боя, ассоциируется песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова и блестяще исполненная Марком Бернесом: «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…»
… да … жизнь — налаживается! Просто потому, что погода повернулась к нам лицом! Даже вечером, когда мы приехали в отель — виды с балкона были уже более весёлые …
