2022. ИРАН. Шираз: мечеть Вакиль, «дизи», «тахдиг», Сад Эрам, Мавзолей Хафиза, мечеть Али ибн Хамзе. 7 ноябрь. 3 день — II часть

= увертюра =

мечеть Вакиль…

 

Построенная по приказу Карим-хана в 1773 году, она могла бы стать самой главной мечетью страны. Но, увы, смерть правителя и последовавшие за этим междоусобицы привели к власти шаха Каджара, который перенёс столицу в Тегеран. В результате этих событий мечети Вакиль была уготована судьба обычной провинциальной мечети, которая даже в Ширазе не является самой красивой и оригинальной. Декор южного и северного эйванов типичен – растительные и геометрические орнаменты.

 

Архитектура мечети достаточно традиционна-внутренний двор (75 на 36 метров), бассейн с рыбками посреди него, а по периметру – ниши и порталы. Порталы (их два – южный и северный) украшены побогаче и поизящнее, ниши – победнее и попроще, но в целом декор типичен – растительные и геометрические орнаменты. Ее южная молитвенная часть с михрабом несет некоторые черты оригинальности – это большое пространство с кирпичными сводами, подпираемыми настоящим лесом из 48 толстых колонн.

 

Наиболее красивое место – это молитвенный зал, кирпичный свод которого подпирается лесом из 48 резных колонн. Здесь покрыта декором только та часть свода, которая идёт к михрабу. Обращает на себя внимание и 14-ступенчатый минбар: он вырезан из монолита, который был специально доставлен из далёкого Азербайджана.

 

… мечеть Вакиль, построили в 1773 году по приказу Карим-хана как самую главную, так сказать – кафедральную, мечеть страны – ведь Шираз в то время еще был столицей Персии. А вот плиточный декор датируется более поздним XIX веком и возник в ходе перестройки и реставрации, проведенной в 1825 году. Возможно, у этой мечети была бы более счастливая судьба, если бы Ага Мохаммед Шах Каджар, победивший в междоусобных распрях, возникших после смерти Карим-хана, не перенес в 1786 году столицу в Тегеран…

Базар Вакиль …

 

Далее перемещаемся на базар Вакиль. Первые упоминания о нем были ещё в 11 веке до н.э. Отдавая приказ о строительстве этого сооружения, Карим-хан рассчитывал, что базар станет главным торговым центром страны. Поэтому его структура получилась не такой бестолковой и запутанной, как у многих других иранских базаров.

Все основные лавки сосредоточены вдоль главной улицы и прилегающих к ней немногочисленных караван-сараях.

По его рядам мы и пошли с Супругой без какой-либо цели что-нибудь купить. Глаза разбегаются в разные стороны. Чего только тут нет!? Купить всё – от магнитиков на холодильник до ковров. Но, мы просто гуляли… смотрели на кирпичный сводчатый потолок, который сам является шедевром архитектуры и дизайна… и приценивались, т.к. уже работал инстинкт – покупать ближе к окончанию путешествия по странам.

Самое уютное место базара Вакиль – это, пожалуй, караван-сарай Мошир. В его центре — большой квадратный бассейн и по его периметру здание с комнатами для торговцев старых времён, привозивших сюда товар из далеких стран. Разбит небольшой садик с пустующим водоемом, аккуратно обставленным цветочными горшками, а по периметру расположены двухэтажные торговые лавки.

Миллионеры!!! …

Встреча после осмотра  и отоваривания на рынке была назначена в открытой кафешке-чайной на площади перед входом в мечеть и рынок Вакиль. … Сидели … болтали… отдыхали … попивали вкусненький чаёк с полюбившимся «сахарком на палочке»… и тут наш гид Арвин раздобыл где-то огромную кучу денег и начал всем обменивать доллары и евро на риалы. Кто 50… кто 100… кто 200 долларов…  … Даём Арвину одну-две купюры, а взамен получаем… … посмотрите только на счастливые лица новоиспечённых миллионеров в небольшой фотосессии:

 

 

 

 

обед … «дизи» … «тахдиг» …

Незаметно настало время обеда… и Российские миллионеры направились на потребление пищи …

 

… на сей раз у нас был подвальный ресторанчик при отеле недалеко от мечети Вакиль…

 

Особый восторг вызвал у всей группы заказ Елены Носыревой супер-блюда Иранской кухни под очень вызывающим названием «дизи».

… «ждали – ждали… Долго ждали пока приготовят это «дизи»… Уже все почти всё съели, а мы всё ждали! У всех изначально на голодный желудок «слюньки текли», уж очень разрекламировали нам процесс приготовления этого блюда.

Это нечто среднее между первым и вторым. Приносится горшочек с кусочками мяса, нута и бульона со специями + лепешка, лук, болгарский перец, лимон. Причем мяса больше, чем всего остального. Часть бульона переливается в миску, ложим часть мяса и нута, растираем специальной толкушкой, добавляем лимонный сок, лук (по желанию) … получается густая суп-каша и потребляем эти два блюда отдельно… очень недурно и сытно. Одного дизи вполне достаточно, чтобы насытиться. Вкусно! … но особого восторга не вызвало… Цена дизи в ресторане отеля — 220 рублей!!! при долларе в 63…» …

 

Фото дегустатора и автора строк – Елены Носыревой.

Иран-царство кебабов. По этому поводу вспомнил старый советский фильм — «а вы знаете, сколько блюд можно приготовить из картошки?!»

Вот и в наших обедах чаще всего присутствовал кебаб, рецепт приготовления которого, пришлось искать в интернете: сочный иранский Кебаб кубиде, а именно его, как мне кажется мы чаще всего употребляли, готовят из мяса молодого барашка или телятины с рубленым репчатым луком и петрушкой. Фарш пропускают сквозь мясорубку дважды, чтобы он стал максимально нежным. В традиционном кебабе из Ирана вы никогда не найдете косточку или кусочек жира. Его жарят на плоских шампурах над раскаленными углями до аппетитной румяной корочки. Кебаб – самый популярный стрит-фуд в Иране. Его подают с жареными помидорами, сочным репчатым луком, свежей зеленью и polo – ароматным пловом из риса, сливочного масла и шафрана.    Всегда, какое бы мы блюдо не заказывали, «в придачу» … или вместо привычного хлеба… нам давали горку риса. Наверное, правильнее сказать не горку, а большую гору риса… Иногда был тахдиг. Что это такое? — Если вы когда-нибудь не уследите за рисом, а крупа пристанет ко дну кастрюли и подгорит, не огорчайтесь – гордо заявите, что вы не зазевались, а просто готовили иранское блюдо тахдиг. Ведь именно так выглядит простейший вариант персидского гарнира.

 

Иранский рис с аппетитной золотистой корочкой подают к основным блюдам и готовят к любому застолью. В Европе он известнее как «хрустящий рис по-персидски». Рецепт простейший: рис, шафран, пара яиц. Все это варят в кастрюле до тех пор, пока не выкипит вода. Но смесь не спешат убирать с плиты; ей дают подрумяниться, подгореть.

Вкуснотища невероятная…  наелись от пуза…

Сад Эрам…

Еще одной достопримечательностью Шираза считается Сад Эрам, туда-то мы отправились после помещения Розовой мечети.

Фото  – Елены Носыревой.

Сад Эрам — что-то вроде ботанического сада с историческим подтекстом.

Как я понял, зима не самое удачное время для посещения этого сада. Второе название этого места сад Эрам или Райский сад. Он был назван Эрамом за счет здания и огромного сада, построенного в прошлом правителем Саудовской Аравии Шидад ибн Ададом, который попытался воссоздать на земле Рай.

 

Главное здание сада Эрам построено в духе архитектуры времен Сефевидов и Каджаров. Это здание имеет три этажа. На первом, нижнем этаже выложен домашний бассейн, предназначенный для отдыха в жаркие летние дни. Здесь же имеются красивые бассейны и фонтаны. Свод первого этажа украшен разноцветной мозаикой. Посередине зала протекает ручей, который впадает в большой бассейн расположенный перед зданием. Второй этаж представлен в виде веранды с двумя высокими колоннами и плоским сплошным потолком. За верандой расположена зала, по обе стороны которой расположены коридоры. По обе стороны коридоров построены 4 комнаты, две веранды и два этажа.   Над двумя коридорами построен третий этаж.

 

Передняя сторона столбов, вытянувшихся на два этажа, украшена разноцветной мозаикой с узорами всадников, женщин и цветов. На третьем этаже есть огромная зала аналогичная той, что на втором этаже, окна которой выходят на главную веранду. Здесь также по обе стороны расположены коридоры. Как и на третьем этаже по обе стороны большой веранды расположены маленькие веранды. За главным зданием имеется еще одно здание и площадка. Перед этим зданием есть очень большой бассейн, стены которого выложены голубой мозаичной плиткой. Нижняя часть стен главного здания сделана из высоких, двухметровых монолитов. Всего монолитов восемь и на шести из них почерком Мирза Али-Наки Шариф Ширази написаны стихи Хафиза, Саади и Мухаммад-Шурида Ширази.

На известковых каменных плитах есть барельефы со встроенной в середине железной рамой окна.

Эти барельефы представляют собой подражание барельефам Тахт- е Джамшида, на которых представлен мужчина с копьем в руках со шлемом и одеждой местной народности. Здание дважды реставрировалось, в 1945-50г.г., а также в 1958г. В настоящее время сад используется как ботанический. Очень много всевозможной растительности или как я называю, — сорняков (если они не дают урожай в виде яблок или арбузов…)  В парке встречаются эвкалипты, сосны, кипарисы, миндаль, абрикос, мушмула, белые тополи и др. Здесь произрастает самый большой кедр в стране, достигающий в высоту 35 м. В саду Эрам также имеются разнообразные кустарники, розовые оранжереи, живописные водоемы, яркие клумбы с ароматными и лечебными цветами. Например, бугенвиллии, бегонии, коммелины и цинерарии.

Фото  – Елены Носыревой и Марины Релиной.

Примерно в течении часа неспешно прогуливаемся по пустым аллеям сада, делимся с гидами впечатлениями о стране, обсуждаем где кто побывал и что хотели бы посмотреть.

 

Арвин и Нима же оказалась очень приятными начитанными собеседниками. С ними удалось обсудить вопросы религии и узнать кое-что интересное о культуре Ирана. И, тем не менее, времени у нас оказалось совсем немного, чтобы посмотреть этот сад. Скорее так: мы пробежались\прогулялись по нему очень быстро, толком ничего не успев рассмотреть…

Мавзолей Хафиза …

Хафиз – это поэт XIV века, стихи которого считаются вершиной персидской поэзии.

Персия всегда славилась своей древней культурой, во всем мире почитались иранские поэты, поэтому неудивительно, что жители Шираза чтят память своего земляка — знаменитого суфийского поэта Хафиза Ширази.

 

В нашей программе на этом осталось всего два пункта. И первый из них поможет заполнить последний пробел в списке специализаций Шираза, ибо Шираз — это город роз, вина (увы, в прошлом), а также поэтов, что вполне логично, если учесть розы и вино.

 

 

Фото  – Елены Носыревой.

 

Ну а коротко про Шираз и поэтов высказался Есенин:

У всего своя походка есть:

Что приятно уху, что — для глаза.

Если перс слагает плохо песнь,

Значит, он вовек не из Шираза.

Шамсуддин Мухаммад Хафиз Ширази – классик персидской поэзии. В мактабах (школах) Бухарского ханства в XVI — начале XX века стихи Хафиза Ширази входили в обязательный учебный курс. Отец Хафиза часто читал вслух Коран, а маленький Шамсуддин Мухаммед сразу запоминал текст, а потом повторял его. Поэтому его прозвали Хафизом, “хранителем Корана”, то есть тем, кто знает его наизусть.   Как философ Хафиз является последователем Хайяма и Руми, отличаясь при этом индивидуальностью. Хафиз был знаком с некоторой частью литературного наследия своей страны, он переписывал некоторые старые рукописи, так, например, в библиотеке Института востоковедения в Ташкенте хранится рукопись “Хамсе” Амира Хосрова Дехлеви, фрагмент из пяти маснави, где три из пяти маснави переписаны непосредственно самим Хафизом. Как поэт, Хафиз прославился богатой и глубокой любовной лирикой. По легенде Хафиз был влюблён в девушку Шах-Набат (Шахнабот), многие стихи посвящены именно ей. Простота в выражении самых интимных чувств и утончённость образов делают эти строфы поэта лучшими примерами мировой любовной лирики.

 

Нынешние здания, построенные в 1935 году по проекту французского архитектора и археолога Андре Годара, находятся на месте предыдущих построек, самая известная из которых была построена в 1773 году. Архитектурный комплекс Мавзолея состоит из Мемориального зала и открытого павильона, возведенного над мраморной гробницей поэта. Мемориальный зал сначала поддерживался четырьмя внушительными колоннами, к которым чуть позже были добавлены еще 16. Вместе они образовали длинную веранду, а на ее фасадах выгравировали строчки из произведений Хафиза. Медный купол беседки выполнен в виде шляпы дервиша, которую поддерживают восемь 10-метровых колонн. Сама гробница расположена на открытом участке внутри открытого павильона. Еще в 1452 году гробница поэта впервые была прикрыта куполом. В конце 18 века на месте захоронения был возведен первый мавзолей, который подвергся основательной перестройке в 1931-1935 годах. Тогда гробницу приподняли на метр над уровнем земли и окружили лестницей. Над мраморной плитой был установлен павильон — восемь десятиметровых колонн поддерживают медный купол в форме шляпы дервиша.

На мраморной гробнице выгравирован один из стихов поэта:

В день смерти моей, о кумир, Хафизу явись хоть на миг.

Чтоб дух над землей воспарил – назначь мне свиданье с тобой!

Так же здесь есть современные захоронения особенно почитаемых деятелей искусства.

 

Издавна у посетителей мавзолея была традиция получить предсказания, открыв наугад томик стихов Хафиза, оставленный в павильоне специально для этого. Сейчас этот «ритуал» несколько изменился. В парке не сложно отыскать местного жителя с волнистым попугайчиком, который за небольшие деньги вытащит карточку с твоим предсказанием из коробки в руках хозяина. Надо отметить, это стало очень популярным занятием.

Мавзолей и мечеть Али ибн Хамзе …

О наших прекрасных гидах, — поведаю позже… в конце поездки… в последних записях…, но сейчас не могу не отметить факт того, что в мечеть Али ибн Хамзе мы вообще не должны были ехать. Именно, чисто человеческое отношение гидов к группе. Ведь могли просто отвезти нас в отель и «дело с концом». Программа-то, -выполнена. Это не мелочь.

Просто позже произойдёт «бунт на корабле» и красный революционер с пролетарским стягом заявит претензии к Арвину и Ниме по-поводу, именно программы. Не буду её осуждать, но от себя скажу, что ей не хватило простого опыта поездок в «групповухах». Не всегда, но очень часто турагентства, в целях завлечения туристов, калякают на своих рекламных буклетах гораздо больше, чем вообще можно посетить в нормальном ритме, если конечно, не бегать от флажка к флажку ради галочки.

Если бы эти агентства честно писали бы, — «если», «вероятно, если», «возможно», то и бунтов-бы не было.

Сегодня, Арвин, спокойно спросил у всего автобуса «ну, шо – хлопцы, — а не съездить ли нам … не посмотреть ли нам, то, чаво вы никогда не увидите в своей жизни?»… Мы хором дали своё согласие, наплевав на то, что все уже и так изрядно подустали…  И проехав лишь пару кварталов, мы оказались и мавзолея-мечети Али ибн Хамзе…

Этот священный комплекс был возведен над могилой Эмира Али, как и многие другие герои шиизма, погиб в то время как спешил на помощь имаму Резе в Хорасан. Мавзолей Али ибн Хамзе, племянника имама Ремзы (сподвижника Муххамеда)  одновременно является и мечетью. Это очень спокойное и доброжелательное место — здесь не запрещают фотографировать, не берут денег за вход. Весь двор перед мавзолеем состоит из могильных плит — у мусульман считается хорошим делом ходить по ним. Если у женщин нет чадора (а у туристок их нет), то его выдают на входе.

Существующий комплекс был построен в XIX веке после землетрясения. Во внутреннем дворе был расположен небольшой бассейн с красными рыбками. Входы для женщин и мужчин разные.  Ирине перед входом внутрь мечети дали чадор. Войдя внутрь я настолько офуел от восторга, что непроизвольно громко воскликнул: «Ни себе х..я!» Стоявшие рядом мусульмане удивленно посмотрели на меня. Пришлось без переводчика объяснять жестами, что «Ни х..я себе!» — это что-то в виде «Слава Аллаху», что он создал подобный шедевр…

Все внутренние стены мечети отделаны мелкими зеркалами. Красота неимоверная. Это невозможно описать. Слегка очнувшись от увиденных красот, я спросил у служителя о возможности видеосъемки. Тот без каких-либо раздумий сразу же дал разрешение. К сожалению, ни фотографии, ни видеозапись не в состоянии передать всей красоты зеркальной отделки. Внутри мечети расположена гробница эмира Али. Рядом с ней висят портреты аятолл Хомейни и Хоменеи.

Когда мы уже вышли в диком восторге из мечети, я задал вопрос Арвину о красном знамени над куполом мечети – что он думает по этому поводу? Ведь это же недвусмысленный факт объявления джихада…

… …

Тут, в очередной раз, не могу не закинуть ведро с дерьмом в сторону «опытных» Юрочки с Катенькой, уже через чур погрязших в своей мании величия и любыми способами старающихся разжиться на путешественниках.

Уже после первых же волнений и демонстраций с протестами происшедших на территории всего Ирана, написал этому «Юрочке» в личку – в ответ стандартный отвод от темы, лишь бы не было волнений уже в нашем стане, и никто не написал отказ от поездки с требованием возврата денег. То, что он в политике полный ноль без даже палочки, — понятно сразу. «в лес не ходи»! Но, бред в его стиле: «за вас думают» … «за вас всё решат» … «мы поедем, там, где нет волнений» … — как будто волнения устраивают по расписанию и по его личному согласию. На мою фразу «предупреждён – значит вооружён!» вообще, я был объявлен в стан паникёров … … … «не верьте «фейкам»» … Официально – в Иране всё спокойно… «погибшая девушка (22-летняя Макса Амини) умерла от проблем с сердцем» … и прочий бред «сивой кобылы».

«Паникёрами» в группе были уже несколько человек… И только «избранные» продолжали ставить лайки и хлопать в ладоши.

Всё дело в том, что (если не изменяет память – 2 ноября (мы вылетали в Иран – 5-го) был поднят флаг джихада над одной из мечетей… Я не помнил только над какой и в каком городе (город Кум). Последний раз его поднимали в 2020 году после убийства генерал-лейтенанта Касема Сулеймани. Впоследствии Иран нанес удары по базам США в Ираке. Увы, — это не «паникёрство». Это уже реальный шаг или к войне, или к гражданской войне … или как минимум большим волнениям, не светящим туристам из России – ничего хорошего.

Не буду вдаряться в политику, но и «ежу понятно», что в этом регионе не спокойно уже давно: … США, Британия, Израиль и Саудовская Аравия, шиито-суннитское противостояние, курды, персы, хуситы, армяне и турки, азербайджанцы, Йемен… … — ой, поводов для чего-то страшного уйма. И нам хочется без паники – просто ехать и наслаждаться, а не висеть уже предварительно перед поездкой на виселице с табличкой «враг туризма»! Юрикам и Катенькам нужно уметь с людьми общаться, а не раздавать на лево и на право ярлыки … … или честно написать в заголовке, что на чате общаются только те, поддерживает политику партии и руками, и ногами …

 

Слава Богу!!! Слава Аллаху! – всё обошлось. Иранские женщины срезают волосы и жгут хиджабы… мощные протесты по всей стране… «Долой диктатора!» … «Женщины, свобода, жизнь!» … в соседнем Ираке (суннитском, на секундочку) … какого цвета знамя развевалось в тот день над мавзолеем и мечетью Аль-Аскари в городе Саммаре? Правильный ответ – точно такое, как в городе Кум. Ирак войну объявил кому-то? … по протестующим открывали огонь на поражение — убито и ранено много человек…  А сколько случаев рассказал сам Арвин?! Того, что он узнавал из «сарафанного радио», ведь тырнет в Иране отключён, а по ящику исключительно «Лебединое озеро»…

Фото  – Елены Носыревой.

А как не «подстрелили» самого Арвина в предпоследний день, когда сотня мотоциклистов с сидящими на заднем сиденье придурках с «Калашниковыми» и палящим по всем подряд ?! – напишу в соответствующий день …

 

Отличный собеседник Арвин!!!  Поболтали… Поспорили… и в с превосходным настроением погрузились в автобус, где нас ждал отъезд уже к столь желанному отелю с чистыми простынями и подушками!!!

1 комментарий к “2022. ИРАН. Шираз: мечеть Вакиль, «дизи», «тахдиг», Сад Эрам, Мавзолей Хафиза, мечеть Али ибн Хамзе. 7 ноябрь. 3 день — II часть”

  1. Вообще-то, в программе тура в Ширазе предусмотрено было:
    * Посещение мавзолея Али ибн Хамсе. Зеркальная мечеть, стены которой инкрустированы миллионами полудрагоценных камней и фигурных кусочков зеркал.
    После теракта в мечете Шах -Черахе (которая была первоначально в программе), произошла замена.

Оставьте комментарий

Прокрутить наверх