«прелюдия»
И всё-таки как же хорошо ездить самостоятельно и не быть привязанным к группе… к автобусу… Есть, конечно и в групповых турах свои положительные стороны, но если мне сейчас дадут бумажку опросник по пунктам, то скорее всего в соотношении 70 к 30 победит всё-таки самостоятельная поездка. Вот и сегодня мы просто решили съездить в городок Роскилле, который стоит в обязательных автобусных турах, но мы едем «свободно»! Т.е. – спокойно проснулись… спокойно позавтракали … … не торопились «не опоздать» … не ждали всегда кого-нибудь опаздывающего туриста, который проспал в автобусе… не переживали о плохих или хороших местах (иной раз бывало, что всё самое интересное не видишь, так как сидишь слева по ходу движения, а они справа. И наоборот. И главное, — что хотели, то и смотрели. Сколько хотели, столько и фотографировали, наслаждались… И перекуры были, когда хотели, а не тогда, когда представиться возможность… Что-то я начал с демагогии. Старость, наверное, …
Роскилле (Roskilde) …
Что смотреть в этом городе Роскилле? Главных объектов два: Собор и музей Викингов. Второй из трех объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Дании (первый – замок Кронборг в Хельсингоре, третий – рунические камни в Эллинге). Бывшая резиденция датских королей и столица Дании до переезда Эрика Померанского в Копенгаген. В соборе (который, собственно, и является объектом, охраняемым ЮНЕСКО) похоронены все датские короли, в заливе стоят корабли викингов, на берегу имеется и викингская деревня. Естественно, — ещё несколько десятков мелких достопримечательностей, памятников, улиц и … …
… опять воспользовались очень удобным железнодорожным транспортом в Дании (это касается почти всей Эвропы). На поезде из Копенгагена (кстати, первая железная дорога Дании была проложена именно между Копенгагеном и Роскилле) поезда идут часто, каждые 10-15 минут, в направлении Оденсе и Хольбека. Нам опять повезло – вагон полупустой и удобные места … – и минут через 50 мы уже прибыли на станцию вокзала города.
Здесь же, — на привокзальной площади – современная достопримечательность Роскилле в стиле Арт.
Скажу честно, — долго думал о её предназначении и названии. С виду – просто три вазы, но с различной раскраской.
Напрашивается – «Вазы»… или «три вазы». Но, так как вчерася вечером я с купил и с удовольствием начал распивать в номере три «банки» и три «бутыли» пива… которые предо мной стояли… ну, и никак не вылетали из кочерыжки (головы)… (хотелось побыстрей дождаться вечера и продолжить распитие пивасика)… — эти «Вазы» у меня сразу стали «Тремя Банками»… «Тремя Бутылями»… или проще? «На Троих!!!»
Видимо, местный скульптор «на Троих» был корнями из России. Один, похоже, не пил и предпочитал компанию из трёх. Вот и в очередном запое, когда к нему в гости пришли «Белочки», он и придумал сиё изваяние-шедевр на площади в 1998 году. Зовут алкаша — Питер Брандес.
По идее, они должны напоминать древние греческие амфоры в честь тысячелетия города. Высотой 5 метром и общим весом в 24 тонны, они стоят в своего роде бассейне, в водах которого отражаются, и у проходящих людей двоятся… и получается уже «на Шестерых»! Ближайшая к вокзалу ваза, выполненная из бронзы, украшена текстами из поэмы Генрика Норбрандта Юнкер Кристофер (национальный датский герой, похороненный в Роскильдском соборе в 1363 году). Две остальные облицованы местной синей керамикой с острова Фюнен.
Скажу честно, — к Арт искусству у меня скорее отрицательное отношение… мне крайне редко, что-либо нравится… Но, на сей раз – само по себе — красиво. Украшает площадь! Ещё бы и что-то означало сие произведение… к городу… к местности… Ведь Греция далековата даже для тех, кто употребил «на Троих» …
Сразу за привокзальной площадью начинается главная пешеходная улица Альгаде (Algade). Это еще один плюс Роскилле — вокзал не находится в каком-то странном темном районе, и не кишит пестрой публикой. … пока мы топаем ножками по спокойной улице немножко поведаю историю самого Роскилле:
Средневековые историки Адам Бременский (Adam von Bremen) и Саксон Грамматик (Saxo Grammaticus) рассказывают, что датский король Харальд I Синезубый в 980 г. основал в городе Роскилле церковь, в которой и был погребен. Название города эти, безусловно, заслуживающие доверия, авторы, связывают с именем короля Ро (по-датски Roar), жившего здесь в VI веке, и священных источников (kilde), у которых располагались языческие капища. Есть что-то символическое в том, что главный собор страны был основан именно здесь, а, может, это было сделано нарочно, как символ отречения от язычества и перехода в христианство.
В 1020 г. город стал резиденцией епископа, что сразу выделило его среди прочих, в 1170 г. епископ Абсалон, не только священнослужитель, но и политик и воин (напомню, что он еще и основатель Копенгагена) строит на месте церкви, где уже похоронен король, новый кирпичный храм, которому суждено стать важнейшим собором Дании.
Пару сотен лет Роскилле был столицей страны, ее религиозным и торговым центром, а потом постепенно начинает сдавать свои позиции: сначала Эрик Померанский переносит столицу в Копенгаген (1417), а затем подоспела и Реформация (1536), в результате которой было разрушено около 20 городских монастырей, и вот уже Роскилле – тихий городок, где роскошный собор с королевской усыпальницей грустно взирает на остатки былого величия… В XVII в. город сильно пострадал от эпидемии чумы, нескольких разрушительных пожаров, затем – от войны со шведами, но именно здесь, в Роскилле, 28 февраля 1658 года был заключен Роскилльский мир, завершивший затянувшийся датско-шведский конфликт. В 1847 г. строится первая железная дорога в Дании, связавшая Роскилле и Копенгаген, и город потихоньку оживает: в 1969 г. здесь открывают музей викингов, в 1971 г. здесь проводят первый роскилльский фестиваль, в 1972 г. открывают университетский центр. Роскилле (Roskilde) — небольшой город-порт в восточной части острова Зеландия. С XI века до эпохи Реформации эта местность была резиденцией датских королей и важнейшим религиозным центром. Почти пять веков Роскилле являлся столицей, поэтому его жители и сейчас ревностно относятся к Копенгагену, находящемуся от них в 30 км.
Несмотря на то, что после изменения статуса города прошло много столетий, Роскилле до сих пор имеет столичный лоск. Ухоженные памятники древней архитектуры, опрятные старинные дома, величественные церкви, соборы, костелы ежегодно влекут сюда тысячи туристов со всех концов света.
На привокзальную площадь выходят ворота францисканского кладбища Грейфрайарс (Gråbrødre Kirkegård), которое со стороны легко спутать с городским парком. Мы спутали. Хотели прогуляться по тенистому парку, но увидев надгробия, — развернулись. Мы любим старые кладбища, но на тот момент было совсем другое настроение…
Историю кладбища как места захоронения можно проследить до середины 13 века. Нынешняя часовня Грейфрайарс датируется серединой 19 века.
Монахи-францисканцы приехали в Роскилле в 1237 году. В 1279 году они торжественно открыли свою часовню на том месте, где сегодня стоит часовня Грейфрайарс. Монастырь был снесен после Реформации, осталась только часовня, которая использовалась как приходская церковь в южной части Роскилле. В 1625 году оно было частично снесено, а оставшаяся часть использовалась как погребальная часовня.
Первоначально кладбище в основном использовалось бедняками, в то время как более состоятельные граждане были похоронены внутри собора или на кладбище, которое его окружало. В 1805 году захоронения внутри церквей были запрещены законом, и вскоре кладбище, окружавшее собор, также исчезло, оставив Грейфрайарс основным местом захоронения Роскилле. В 1823 году кладбище было переделано в романтическом стиле.
Когда улица закончилась вышли на главную площадь с Ратушей. Но, о ней в конце страницы и в следующей записи, когда мы посетим Собор. Сейчас же – мы направляемся прямиком в Музей Викингов мимо величественного собора, мимо алеющих кустов боярышника вниз к морю по узкой дорожке вдоль парка, освещенного золотым летним светом, сквозь зелёные листья огромных каштанов… Наш путь пролегал через красивейший парк, в котором растут совершенно потрясающие огромные каштаны. Интересно сколько лет им пришлось расти, чтобы достигнуть такой величины?!
Музей кораблей викингов …
Причал. Виднеются мачты всевозможных яхт… копий кораблей викингов… обыкновенных лодок и катеров … Сразу признаюсь: в сам музей мы не пошли. Не потому, что не хотелось платить денюшку за билет, а просто потому, что неделю назад мы были в музее корабля Васа, где почерпнули много познаний о флоте скандинавов. Да и перед поездкой в Швецию-Данию зырил в тырнете об этом музее и лично для меня большого желания видеть, как делаются лодки без современных технологий не было. Руки у меня растут не из жопы, и я более-менее имел представление их создания. Решили просто прогуляться по причалу, что и сделали.
Для тех же читателей, кто возможно захочет посетить это место… и этот музей… немного стырю из общедоступного интернета инфу, которую и сам когда-то читал…
… … В гавани Роскилле-фьорда находится одна из самых интересных достопримечательностей Роскилле – Музей кораблей викингов и Корабельный двор (Город мастеров), где мастера делают корабли той эпохи по старой технологии. Здесь ещё дальше погружаешься в историю Дании, где она сливается с общескандинавской, начавшейся с эпохи викингов.
Эпоха викингов остаётся уникальным явлением в европейской истории. Такой её сделали не кровавые набеги и завоевания и не технологическое превосходство (во многих отношениях это были малоразвитые народы). Основной их вклад в развитие европейской цивилизации – это расширение границ известного мира. Из Скандинавии викинги дошли до Константинополя и Каспия (по рекам России), освоили всё побережье Западной Европы (вторгаясь и в Средиземноморье), пересекли Атлантику (основав поселения на Фарерах, в Исландии и Гренландии), первыми из европейцев ступив на земли Северной Америки. Именно этот напор первопроходцев (одновременно завоевателей и морских разбойников) продолжает привлекать внимание к викингам.
В древних хрониках викинги (норманны, как их называли латинские источники, или варяги, как их прозвали на Руси) предстают в основном в виде жестоких захватчиков. Иное было бы странно, так как письменные источники оставила только пострадавшая от этих набегов сторона. И, хотя древние скандинавы также развивали и торговлю, и ремёсла, всё же эпоха викингов была полна насилия. Первоначально оно бурлило внутри самих скандинавских королевств (ещё достаточно условных), обосновавшихся по берегам Скандинавского полуострова и на территории современной Дании.
Шла постепенная централизация власти: победившие ярлы усиливали своё влияние, проигравшие искали способа отмщения (или выживания, что порой было одним и тем же). При этом любой, кто мог построить корабль и нанять команду, имел все права отправиться на морской разбой. Благодаря торговым связям с Европой скандинавские народы знали морские пути и места сосредоточения, накопленного ранними европейскими государствами богатства. В итоге к концу VIII века волна завоеваний и насилия выплеснулась из Скандинавии. Разграбление пришельцами с севера англосаксонского монастыря Св. Кутберта на острове Линдисфарн в 793 году знаменовало собой начало эпохи викингов, продлившейся около 300 лет.
Викинги оказали значительное влияние на раннесредневековую Европу, перемешивая королевства и подспудно способствуя усилению централизации. Королевство франков откупалось от них территориально (передав земли на северо-западе, получившие имя Нормандия). Англия в течении почти двух веков оставалась отдалённой провинцией данов, а английские короли регулярно присягали на верность датским вождям и платили дань. На восточных торговых путях викингов в Константинополь возникла Русь, возглавляемая варяжскими конунгами, а на южных – Сицилийское королевство, родившееся на отвоёванных норманнами у арабов территориях.
Когда слушаешь истории про набеги викингов и их завоевания, возникает вопрос – и где это всё? Ирония истории в том, что при всём их напоре и свирепости викинги не норманнизировали Европу – они сами подверглись европеизации. Этот процесс связан с этапом становления государств, когда в Дании, Норвегии и Швеции сложились устойчивые монархии. Зарождение королевств в этих странах дало толчок дальним походам и грабительским войнам викингов, и точно так же завершение их формирования, а вовсе не более успешные стратегии обороняющихся, повлекло за собой закат эпохи разбоя. У богатеющей знати сменились приоритеты: теперь нужно было сохранить накопленные богатства (как материальные, так и территориальные), поддерживая для этого паритет с окружающими странами, а подданным предлагая альтернативный путь социального роста – через государственную службу. Причин оставаться морскими разбойниками у скандинавов было всё меньше.
Разрозненные королевства викингов постепенно укрупнялись, сильные поглощали слабых, определялись территории и сферы влияния, зарождались национальные различия. Мелкие королевства данов впервые объединил в X веке под своей властью король Горм Старый, от которого ведут своё происхождение все датские монархи, до правящей в настоящее время Маргарет II. Правил он из своей ставки в Еллинге, в центре полуострова Ютландия (сейчас это мелкая деревушка). На одном из холмов близ города Горм поставил сохранившийся до наших дней рунический камень в память о своей жене Тюре, где называет её «украшением Дании». Надпись ценна тем, что это первое известное употребление слова «Дания» (tannmarkar) в качестве названия страны данов. Еллинг недолго оставался центром власти, став слишком неудобным местом для управления разросшимся королевством. Уже сын и наследник Горма, король Харальд I Синезубый (начавший христианизацию датчан) в 980-х годах перенёс столицу в Роскилле.
XI век отмечен яростной борьбой датских и норвежских королей за господство в регионе. В 1028 году внук Харальда I, Кнуд II стал королём Дании, Англии и Норвегии (к тому же временно контролировал центральные районы Швеции), заслужив у потомков прозвание Великий. Но как в случае любого правителя, не способного обеспечить преемственность власти, его империя развалилась вскоре после его смерти в 1035 году. Деятельный и активный король Норвегии Харальд III Суровый в 1060 году разгромил датское войско короля Свена II Эстридсена (племянника Кнуда Великого), тот едва спасся. Однако норвежцы стали роптать на непомерные военные траты и в 1064 году Харальд заключил мир со Свеном, признав того королём Дании. Это стало переломным моментом для обоих королевств: дальше каждое из них развивалось своим путём. Когда в 1380 году династический брак будущей датской королевы Маргарет I с норвежским королём Хаконом Магнуссоном вновь объединили две страны под властью одной короны, каждая из них уже обладала неотъемлемой национальной идентичностью.
На период датско-норвежских войн приходятся основные находки судов викингов в Роскилле-фьорде: датчане преграждали неприятелю путь к своей столице, затапливая корабли в самой узкой части фьорда. То, что в этом месте затоплены старые корабли, знали давно. Но до 1956 года, когда рядом с местечком Скульделев (километрах в 15-20 к северу от Роскилле, где фьорд сужается до 1 км) была поднята сохранившаяся в иле часть деревянного борта, никто не предполагал насколько они старые. Дендрохронологический анализ показал, что корабль построен из дуба, срубленного в 1042 году вблизи Глендалоха, в 35 км к югу от Дублина.
Эта находка стала отправной точкой в большой программе 1957-1962 годов по подъёму и восстановлению кораблей эпохи викингов, которых в этом месте оказалось немало. Специальная лаборатория (и сейчас действующая при музее) занялась обработкой остатков деревянных конструкций, дабы предотвратить их разрушение на открытом воздухе. Что интересно, корабли, выставленные в музее, не восстанавливают, а лишь консервируют. Поэтому они выглядят такими полуразрушенными, но это оригинальная деревянная обшивка, не изменённая и не дополненная.
Первоначально было поднято пять кораблей: два торговых, два военных и одно рыболовное, они и выставлены в музее. В 1990-х годах, когда расширяли территорию под Корабельный двор, были обнаружены останки ещё девяти кораблей, самый большой из которых достигает 36 метров в длину. Таким образом, Роскилле стал местом самых многочисленных находок кораблей викингов во всей Северной Европе, и поиски продолжаются.
Суда викингов не имели ни отсеков, ни палубного настила, лишь лавки для гребцов. Парус на их кораблях появился только в VII веке и представлял собой достаточно дорогое, но долговечное квадратное шерстяное полотно, пропитанное жиром. При постройке кораблей не использовались металлические детали: доски скрепляли между собой и привязывали к рёбрам каркаса веревками из липового лыка. Военные суда были рассчитаны на 20 гребцов, рулевое весло располагалось и на носу, и на корме, чтобы корабль мог идти в любом направлении. Это удобно для разбойничьих нападений: такой корабль (на Руси прозванный «ладья») причаливает к берегу, и его не нужно разворачивать, если возникает необходимость быстро отплыть. К тому же он получался очень лёгким, а ходовые испытания точной копии показали, что судно было быстрым, остойчивым и с неплохой мореходностью. Торговые суда имели большую ширину, чем военные, теряя в скорости, но выигрывая в устойчивости. Копия такого судна (называемого кнар) создано при музее и находится на Музейном острове (названо «Оттар»). К концу X века у викингов появился новый вид судна – драккар, представляющий собой увеличенную ладью с 60-80 гребцами, способную перевозить на короткие расстояния до 500 человек. Эти корабли были столь дороги в изготовлении, что позволить себе их могли только короли и ярлы, часто украшая суда, чтобы подчеркнуть высокий статус владельца.
Музей на берегу фьорда был организован в 1969 году. В нём кроме собственно выставленных кораблей также рассказывается о том, как суда были подняты и отреставрированы, а также собственно об эпохе викингов и их походах. Здесь же есть большой сувенирный магазин с товарами на любой вкус и кошелёк на тему древних скандинавов. По сравнению с сувенирами при музее викингов в английском Йорке и норвежском Лофотре (о которых могу судить), здесь было больше сопутствующих товаров (одежда с эмблематикой музея, мелкие сувениры, канцелярия), но меньше аутентичных изделий. Боевого топора в натуральную величину, который так поразил нашего ребёнка в Музее викингов в Йорке (и от покупки которого еле отговорили), мы тут не увидели. Рядом с музеем, на Музейном острове, располагается Корабельный двор, где собрана коллекция построенных реплик кораблей викингов (за всё время – около 40 судов). Каждое лето несколько из них отправляются в морское плавание с целью больше узнать о технике судоходства и условиях быта морских завоевателей (сразу скажу, он очень аскетичен). Мастера-корабелы продолжают строить по старым технологиям: тут и там можно увидеть судёнышки на разной стадии готовности, а также весь набор нехитрых инструментов, которыми управляются строители. Здесь можно прогуляться по молу вдоль залива, а если есть время – и прокатиться на одном из кораблей, которые пришвартованы тут же, в гавани (морская прогулка примерно на час), а кому хочется – и топором помахать.
Давно хочу поведать о Датских дождях… ливнях… просто дождиках.
У нас в Семье уже стало традицией называть дождики, которые идут 5 минут – «как в Дании»! Да вы, наверное, и сами заметили на фотографиях из Дании часто мелькающие «чёрные» тучи… … только представьте: летнее тёплое солнышко… все ходят типа в шортах и футболках… небо вроде чистое и ясное… …Но, проходит 5 минут и откуда ни возьмись появляется тучка… поливает всех мелким дождиком в течении таких же 5 минут… исчезает … и опять солнышко! Через некоторое время сценарий повторяется.
Вот и в этот день было так же. Спокойно гуляли. Солнышко, то есть… то скроется в облаках… и как только мы пошли опять в город, ни с того и ни с сего нас буквально накрыл сильнейший ливень «как из ведра». Свезло в том, что рядом была автобусная остановка, в которой мы спрятались… Но, не успел я выкурить сигарету – от ливня остались только огромные лужи и мы вышли уже при ярко светящем ласковом солнышке… Жаль, что берёзка получилась «не очень» … В реальности – она просто «ожила» и только что «родилась» …
площадь Стендерторвет …
Когда мы очухались (т.е. очнулись) и стряхнули с себя не только частички дождика, но и магию викингов в этого места… когда мозги пришли в адекватное состояние… пошли в обратном направлении к самой-самой вишенке на тортике этого дня – Собору. Но, перед ним – площадь Стендерторвет.
Даже не знаю до сих пор как она правильней называется – Рыночная или Ратушная… может Блошиная? Реально, большая путаница и разгадать её можно только глубоко порывшись в истории. Сегодня – вторник. И блошиный рынок – не работал (работает по средам и субботам в период с апреля по октябрь). Т.е. я был лишён своей «слабости» побродить среди всевозможного барахла…
Одной из достопримечательностей этой площади является Schmeltz’s springvand — «фонтан Шмельцев». Он установлен здесь в 1824 году на деньги семьи Шмельц, за что и получил такое имя…
Констатирую, что площадь Staendertorvet производит очень приятное впечатление. Она бы смотрелась ещё краше, кабы полностью сохранилась церковь святого Лаврентия – от здания осталась только башня. Она выглядит очень солидно и легко сообразить, каким солидным был средневековый храм — кирпичная Церковь святого Лаврентия, построенная в 13 веке. Но в 16 веке грянула Реформация, и собор — усыпальницу датских королей не тронули, а церковь св. Лаврентия разрушили, сохранилась только церковная башня. сейчас в этом здании находится городская управа Byens hus, потому она называется «Ратушная башня», но иногда еще в память об происхождении, ее называют «Башня Лаврентия».
Церковь построили и потом несколько раз перестраивали из-за разных катаклизмов. Окончательную точку в истории здания поставила борьба католиков с протестантами: в 1537 году адепты Реформации окончательно превозмогли оппонентов и сожгли их церковь. От здания осталась только колокольня, к которой в последней четверти XIX века пристроили ратушу. Получилось неплохо, вполне в тон прежнему стилю. Вместе с церковью был так же снесен церковный сад и кладбище. Именно на их месте и образовалась центральная площадь города Stændertorvet, на которой и поныне процветает рыночная торговля…
… посидели… передохнули… перекурили … — но, как очень сильный магнит нас всё больше и больше тянуло перейти эту площадь и пройти севернее к Собору. Не только к «вишенке на тортике», но и к стаканчику моего любимого Португальского портвейна (аналогу самого лучшего – Массандровского портвейна) …
Кафедральный собор Роскилле …
Собор — не только объект, причисленный ЮНЕСКО к «мировому наследию» как один из старейших кирпичных готических храмов Европы. Он также является главным протестантским собором Дании. … В усыпальнице этого собора погребена и российская императрица Мария Федоровна, мать последнего императора Всея Руси Николая II. Так что для россиян эта территория тоже священна.
… немножко обошли собор со стороны Блошиной площади… постоянно, задирая голову вверх. Жаль, что не было в то время широкоугольника и нормального фото так и не получилось… Красота – запредельная! Высота – ещё чуть-чуть и как у Останкинской башни…
Строительство этого чуда средневековой архитектуры началось в 1170 году, вдохновителем работы выступил епископ Абсолон, одна из крупнейших фигур датской истории. До этого времени главный храм города был деревянным — настоящий позор для столицы. Амбициозность епископского замысла потребовала огромных затрат, достаточно упомянуть о нескольких миллионах кирпичей. Как следствие, работы продлились больше ста лет, да и пришлось перерабатывать проект в сторону уменьшения размеров. В 1280 году собор Роскилле официально сдали в эксплуатацию, однако финальную точку строители поставили лишь через 125 лет, когда было закончено возведение двух колоссальных башен. Перенос столицы в Копенгаген не оставил здание на обочине прогресса, в нём с XV века начали хоронить датских королей. Всего под сводами храма обрели порой больше сорока представителей правящих династий. Их изысканные могилы считаются жемчужинами искусства.
Заплатили немножко крон, и мы в Соборе… Но, о том, что там увидели – в следующей записи …