= увертюра =
Наверное, более правильным было сделать запись о площади под вторым номером. Да вступили мы на неё первой, но только прошли к мечети Имама (некоторые обзывают её мечетью Шаха…). И всё время, когда над нами было «тяжёлое» небо в очень и очень неприятных облаках… когда ни дождя… ни солнышка… а так – фигня какая-то, типа «ни рыба – ни мясо». Света было сравнительно мало, а у меня, как я уже писал мульён раз – светофильтры «не той системы» … Так что, хоть снимков и два мульёна, но они все затемнённые (осветлять – просто лень!).
Мечеть Имама …
Я довольно скептически отношусь к словосочетаниям «самый…», но здесь вполне согласен – мечеть Шаха (или как ее называют после Исламской революции – мечеть Имама, подразумевая, естественно, Хомейни) действительно выдающийся образец исламской культовой архитектуры. Во всяком случае такой цельный, пропорциональный и гармонично украшенный комплекс редко где можно увидеть.
А енто словечко «самый» воочию и до отрыжки надоело в Штатах. Там всё самый… самый… супер… мупер… а как копнёшь, — дерьмо на постном масле! (Штаты я только начал «вспоминать» — поэтому все прелести и дерьмо опишу позже)…
Так вот, смею вас заверить – эта мечеть хоть и действительно – прекрасная, но… но даже в подмётки не годится Тадж Махалу в Агре или в Абу-Даби мечеть шейха Зайда… да и со многими другими, которые мы видели очень и очень спорный вопрос…
Так что давайте поскорее поспешим внутрь…
Итак, мы входим в высокий портал (27 метров), над которым возвышаются два стройных минарета (не забудьте обратить внимание на здоровенные деревянные ворота) и попадаем… Нет, не в мечеть, а в коридор, который компенсирует разницу в ориентации площади Имама Хомейни и самой мечети Шаха (о том, что все вокруг украшено тончайшей орнаментальной мозаикой, я лишний раз говорить не буду, потому что украшено ВСЁ и всё украшено по-разному). Впрочем, коридор небольшой и почти сразу мы оказываемся в небольшом закутке у входа во внутренний двор. В закутке этом стоит большая каменная чаша для омовений, а путь во двор преграждает парапет. Что бы туда попасть, надо пройти по левому или правому темному коридору-галерее.
Обычно туристы подсознательно устремляются налево, так как тот коридор более освещен из-за того, что он заканчивается туалетами. Итак, выйдя из галереи мы попадаем в почти квадратный внутренний двор, почти целиком занятый огромным бассейном. Над бассейном установлены металлические конструкции, поддерживающие выцветшие брезентовые навесы для создания тени, которые, на мой взгляд, ужасно портят восприятие мечети – они слишком некрасивы и чужеродны в этом архитектурном великолепии.
На каждой из сторон двора расположены огромные порталы (айваны) – один – входной — со стороны площади Имама, два других, поменьше, по левому и правому краю (они имеют по занятному «скворечнику» на макушке), и последний, самый грандиозный — высотой 33 метра, рядом с которым стоят еще два минарета, ведет в помещение с михрабом. Надо сказать, что все порталы связаны между собой галереями, идущими по всему периметру двора. В этих галереях отдыхают туристы и складируются ковры для молитв.
Войдя в помещение с михрабом, стоит поднять голову, чтобы изумится главному куполу мечети Шаха – во-первых он поистине огромен, а во-вторых так красиво …, впрочем, про обилие узоров я обещал не упоминать, скажу лишь что этот купол украшает так называемый «павлиний хвост», секрет которого Вы найдете в описании мечети Шейха Лотфаллы ниже.
Сам михраб (некий аналог христианского иконостаса, а именно – указатель на Каабу) неинтересен – просто небольшая ниша в стене с цитатами из Корана над ней. Справа от него возвышается небольшая мраморная лестница, заменяющая имамам кафедру (минбар) – с нее они читают проповеди.
Но самое интересное в этом помещении находится… на полу. Это небольшой черный квадрат прямо под центром купола, на котором постоянно толпится народ. Это – одно из акустических чудес Исфахана. Если встать точно на этот квадрат и что-нибудь крикнуть или даже просто громко сказать, то все сказанное тут же вернется к Вам из-под купола многократным и очень громким эхом. Но при этом стоящие в нескольких метрах от Вас и черного квадрата люди ничего не услышат.
Ну вот, теперь можно немного передохнуть и просто посозерцать.
Советую обратить внимание, кроме узоров и орнаментов, на окна с замысловатыми решетками (проходящий через них солнечный свет играет умопомрачительными бликами на стенах и полу), на пилоны колонн, поддерживающих купол, на… да мало ли что Вы найдете для себя интересного в этой мечети!
Для меня же секрет ее обаяния кроется в гармонии – такое впечатление, что персидские архитекторы разгадали ее формулу – всё в мечети Шаха кажется на своем месте, всё своего размера и формы, все цвета мозаик подобраны так, что плавно перетекают из одного в другой, учитывая при этом степень естественного освещения конкретного пространства. Если использовать поэтические обороты, то мне показалось, что я нырнул в пучину бирюзового океана – все вокруг, стоило мне сделать шаг, менялось и переливалось…
Ну да ладно, вернемся в мечеть, мы не всю ее еще посмотрели. Справа и слева от портала, ведущего к михрабу, есть неприметные проходы в небольшие внутренние дворики. Дворики эти симметричны и сами по себе ничем особо не примечательны (ну просто дворы с деревьями посредине, временно заваленные строительным мусором — насколько я понял они выполняют функции небольших медресе), но из них можно получше разглядеть центральный купол и соседствующие с ним минареты.
Во всяком случае ни с одной другой точки зрения этого сделать не удастся. Кроме этого из этих двориков можно увидеть «изнанку» мечети – оказывается, что все красиво облицованные керамикой порталы и прочие конструкции построены и банальных глиняных кирпичей – обратная их сторона ничем не облицована – видать сэкономили строители…
Осталось заглянуть лишь в комплекс туалетов в северо-восточной части мечети. Нет-нет, ни пугайтесь – туалеты там как туалеты – без бумаги, но с попо- и рукомойниками.
Нас больше интересует внутренний дворик перед этими туалетами – из него также хорошо видно, как грандиозные замыслы архитекторов мечети Шаха воплотились в обычных кирпичах. Отсюда вся мечеть похожа на разбросанные детские деревянные кубики, из которых рука взрослого сотворила что-то более-менее приличное.
Направляясь из «туалетного дворика» к выходу, обратите внимание на небольшое помещение для омовений с квадратной ванной посредине. Над этой ванной сооружен маленький деревянный купол, через окна в котором проглядываются узоры входного портала мечети. На мой взгляд лишь в этом помещении, имеющем абсолютно утилитарное значение, понимаешь, что мечеть Шаха строилась не только с целью поразить гостей Исфахана, что она является не только прекрасным музеем, но и что она продолжает свою главную миссию – служить прибежищем простым людям, которым, по большому счету, совершенно все равно, где найти уединение для разговора с Богом.
Ну вот, на этой пафосной ноте я завершу излияние собственных мыслей и перейду к фактам.
Строительство самой большой на тот момент в стране мечети задумал шах Аббас I Великий (он вообще способствовал процветанию своей новой столицы – Исфахана, о чем я еще не раз упомяну в этом разделе). В 1611 году коллектив видных персидских архитекторов и принялся за дело.
Стареющий шах понимал, что может не дожить до окончания строительства, поэтому всех подгонял – к примеру, он приказал использовать новый метод поливного декора для полумиллиона изразцовых плиток под названием «хафт-ранг» — «семь цветов». Вообще, денег не жалели – фундамент заложили из мрамора, кирпичей истратили на постройку аж 18 миллионов штук и т.п. Однако, Аббас Великий все же не увидел свое детище в завершенном виде – он умер в 1629 году, а мечеть «сдали в эксплуатацию» лишь в 1640-41 годах.
Общая площадь мечети — 20 000 квадратных метров, высота минаретов — 42 метра. Интересный эффект – почти ото всюду они кажутся выше главного купола, а между тем его внешняя высота составляет более 50 метров (называют разные цифры – от 51 до 54), а внутренняя – около 36 метров – по конструкции это как бы полусфера в полусфере.
Распространено мнение, что своим расположением на площади Имама — напротив Большого базара – мечеть Шаха символизирует противопоставление мирского и духовного начал.
Количество слышимых звуковых отражений от купола при описанном «акустическом аттракционе» ранее считалось семикратным, однако недавно ученые установили, что всего приходит 49 звуковых волн, из которых нормальному человеческому уху слышны 12.
Ну и напомню, что в 1979 году мечеть Шаха вместе со всем комплексом площади Имама Хомейни была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
фото из мечети Имама — Елены Носыревой…
В общем, если после всего прочитанного Вы не посетите мечеть Шаха, тогда я вообще не понимаю, зачем Вы приехали в Исфахан…
Дворец Али Капу…
Дворец Али Капу («Ворота Али») из всех строений на площади Имама Хомейни запоминается, пожалуй, больше всего. Причина проста – мечетей в Иране много, базаров – тоже, а вот дворцов в подобном стиле, стоящих на просторной площади, а не в парковой тени, мы больше не видели.
Я дворец Али Капу обфотографировал буквально во всех возможных вариантах – и вечером, и днем, и утром… Под конец я его уже видеть не мог, но он все-таки чем-то притягивал взгляд и заставлял опять лезть за фотоаппаратом. И это при том, что внешне он достаточно просто устроен – представьте себе эдакий большой куб с маловыразительным декором на кирпичных стенах, верхнюю часть которого срезали примерно наполовину и соорудили там огромную веранду. Именно пропорции этой веранды и поддерживающие ее восемнадцать стройных деревянных колонн и придают дворцу Али Капу (между прочим его высота составляет сорок восемь метров) какую-то магическую силу притяжения.
Магия присутствует и в самом дворце. Это средневековый «телефон». Пройдя в большую арку в передней стене дворца (изначально дворец задумывался как парадный въезд в грандиозный шахский комплекс (до наших дней он не сохранился полностью), отсюда эта арка и название дворца – «Ворота Али»), попадаешь на шумный перекресток – в одном направлении проход во дворец, в перпендикулярном – базарная «улица».
Тут же расположена будка билетера, но чаще всего он(а) сидит не в ней, в поближе к общественности – на стульчике возле входа во дворец. Купив билет, можно наконец и поиграть в «телефон» — если двум людям встать в противоположные углы небольшого зала (их легко отличить от «неволшебных» углов по цвету – бесчисленные исследователи этого чуда за века сделали их почти черными) и начать говорить в угол, даже полушепотом, то непонятным образом они будут слышать друг друга несмотря на то, что между ними будет лежать несколько метров довольно оживленного пространства.
Вдоволь наигравшись в «чудо», войдем внутрь дворца. Для начала нам предстоит подняться два этажа по довольно крутой и обильно украшенной узорами лестнице и очутиться на веранде. Собственно, веранда это и есть главный дворцовый аттракцион – с нее открывается прекрасный вид на всю площадь Имама Хомейни.
Собственно, это и было так задумано архитекторами – ведь своими огромными размерами площадь обязана столь любимой некогда иранцами игре в поло (нечто вроде хоккея на лошадях), а наблюдать за любимой командой шаху было как раз удобно сверху – с веранды собственного дворца. Ну, а когда ему надоедало поло, на площади устраивали военные парады или обычные конные скачки…
Пофотографировав виды площади и себя на их фоне, туристы начинают рассматривать декор веранды – деревянные, кое-где уже прогнившие потолки с замысловатыми узорами, фрески на стенах, с изображением людей в традиционных персидских одеждах. Я еще запомнил красивые резные капители деревянных колонн – такие капители можно увидеть во многих средневековых постройках Ближнего Востока и Средней Азии.
Осмотрев веранду можно войти во внутренний (тронный) зал, очень искусно украшенный настенными и потолочными росписями. Кстати, говорят, что изначально многие фрески дворца имели весьма фривольное содержание, но постепенно их замазали. С другой стороны, я лично к тому времени уже устал от всех этих пестрых узоров и залом не удивился.
Ну что же, вот, пожалуй, и все, что я увидел во дворце – большинство помещений, как и значительная часть веранды, были закрыты в связи с идущей там реставрацией и поэтому я не нашел музыкального зала с вырезанными силуэтами ваз и сосудов на потолке для улучшения акустики, о котором так много написано в путеводителях.
Что же касается истории дворца, то она вкратце такова. Построили дворец Али Капу в XVI-XVII веках как дворец персидских шахов (первым заселился в него Аббас Великий) – ведь в то время Исфахан был столицей страны. Впрочем, через некоторое время дворец пришел в упадок и его пришлось восстанавливать очередному шаху – Султану Хусейну.
Однако почти сразу по завершении реставрации в город вторглись афганцы (в начале XVIII века) и сильно повредили все, что им не понравилось по религиозным соображениям. За дворец вновь принялись лишь в XIX веке – его подновили, отбитые и поврежденные фрески заменили плиточной мозаикой и в таком виде он и предстает сейчас перед посетителями…
мечеть Шейха Лотфаллы…
Вообще, в наши дни это уже и не мечеть вовсе, а музей. Впрочем, полагаю, желающему в ней помолиться правоверному вряд ли откажут в этой затее, может даже и денег за вход не возьмут. Ну, а вообще в музеи положено покупать билеты, что и предстоит Вам сделать перед посещением. Билетная касса представляет из себя небольшое окошко слева от входа. Мне это окошко запомнилась нехитрой конструкцией в виде полусферического зеркала, прикрепленного к стене – с его помощью билетер следит, что бы никто вовнутрь бесплатно не проскочил.
Но шутки в сторону – мы входим в мечеть. Для начала нам надо пройти нешироким коридором с несколькими поворотами – он компенсирует разницу в ориентации входа со стороны площади и самой мечети, естественно, ориентированной на Мекку.
Коридор этот довольно темный (быть может это ощущение возникает от резкого перепада света – снаружи яркое солнце, внутри – полумрак), но это не мешает увидеть буквально испещренные мельчайшими узорами стены и высокий потолок. Коридор заканчивается входом в саму мечеть, представляющую из себя круглый зал под небольшим куполом – говорят, что это чуть ли не единственная мечеть в Иране, не имеющая привычного внутреннего двора (к тому же нет у нее и минарета).
Не торопитесь входить в зал – поднимите взгляд на купол, ведь именно с этой точки можно увидеть настоящее чудо, называемое «павлиний хвост».
В самом центре купола (в зеленом кружочке) при желании можно разглядеть очертания маленького павлина, который распушил по куполу свой красивый многометровый переливающийся хвост. Такой эффект объясняется тем фактом, что в куполе есть небольшое отверстие, проходящий через которое, свет и растекается по куполу, создавая необычное явление.
Говорят, что в Средние века местоположение этого отверстия рассчитывали лишь самые видные математики и стоило это очень дорого, поэтому позволить себе оплатить такие расчеты могли лишь шахи. Еще говорят, что в наше время подобные расчеты производят на компьютере. Я же стал свидетелем совершенно другого, более приземленного, объяснения волшебного эффекта «павлиньего хвоста».
Чтобы проверить утверждение о том, что «хвост» виден лишь с одной точки у входа, а заодно в поисках более выразительного ракурса для съемки, я стал обходить круглый зал по периметру. Действительно, едва я сделал несколько шагов в сторону, как «павлиний хвост» словно растворился в воздухе. Зато сам «павлин» превратился в какую-то загогулину на куполе.
Впрочем, и в XXI веке в мечети Шейха Лотфаллы, кроме купола, есть чем восхитится. Встаньте точно в центр главного зала, и вы ощутите то, что нельзя передать никакими словами и даже фотографиями – словно в круговой кинопанораме вокруг Вас будут водить хороводы сотни тончайших узоров на стенах, постепенно поднимаясь к потолку и устремляясь куда-то ввысь…
… расстрел Марины Релиной и Елены Носыревой … … Ирины Мягковой — … из их-же смартфонов…
Ну, а очень миленькие резные окошки на стенах, придают этой небольшой мечети прямо-таки какой-то домашний уют…
В завершении – немного истории. Шах Аббас Великий, прославившийся в истории Исфахана тем, что сделал его стольным градом и всячески благоустраивал, очень любил своего тестя. Тесть жил в Ливане и считался одним из самых видных шиитских богословов и проповедников того времени. Звали его шейх Лотфалла (транскрипции на русский язык могут разниться).
И вот Аббас Великий задумал возвести на новой площади, прямо напротив парадного въезда в свой дворцовый комплекс (каким в то время был нынешний дворец Али Капу) красивую мечеть, которую и открыли в 1618 (по другим данным – в 1619) году. Архитектором стал Мохаммад Реза Исфахани и постарался он на славу – здание эффектно выглядит не только внутри, но и снаружи. И в то же время обильный декор, созданный великим персидским каллиграфом Али Реза Аббаси, смотрится не так пафосно, как у мечети Шаха по соседству, а мило и гармонично, видимо под стать характеру самого Лотфаллы. Вообще, все эти узоры больше напоминают ковровые и от этого мечеть кажется накрытой сверху огромным покрывалом…
Еще одна легенда гласит, что своими скромными размерами и вторым названием – «Женская мечеть» она обязана тому, что в ней молились жены и наложницы шахов, для которых был даже выкопан специальный подземный ход, через который они попадали в нее из дворца Али Капу, минуя шумную городскую площадь. Не знаю, сохранился ли подземный ход в наше время, но знаю одно – женщины семейства шахов многое теряли, не имея права посмотреть на фасад мечети Шейха Лотфаллы поближе.
На туристов же запрет не распространяется, посему они вдоволь щелкаются на память на ее фоне, благо что эта мечеть единственная на всей площади достопримечательность, которая хорошо освещена почти весь день. Но особенно хороша она на закате…
… питиё кофеёчка в ресторанчике «Atigh restarurant» …
Ой, — нагулялись! … Ой, — насмотрелись! Пора хоть немножко и отдохнуть. К тому же Арвин дал группе небольшое «свободное время» в виде часового отдыха от официального маршрута. Почти все сразу рванули по рыночным рядам – просто потому, что за все прошедшие дни, у нас как такового времени на шопинг не было. И почти у всех «план» по закупкам подарков родным и близким ещё не был выполнен.
Мы тоже – не исключение. Походили… Позырили… Потрогали… Пощупали… — … понапокупали пару увесистых сумок всевозможных «пылесборников» — сувениров…
И немножко решили отдохнуть в традиционном иранском ресторанчике «Atigh restarurant»… Посидели… Попили кофеёчку… Попили розовой водички …
